Семейный сайт Ситниковых - путешествия, туризм, спорт, активный отдых

Район похода

Поход совершён по территории Кавказа, Грузии, Армении, Азербайджана.

Протяженность маршрута – 14500 км.

Сроки проведения – 29 июля - 26 августа 2017

Продолжительность – 29 дней

Схема маршрута

Нитка маршрута

г. Новосибирск – г. Омск – г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – г. Тбилиси – г. Сигнахи – г. Цители-Цкаро – Вашловани – г. Телави – г. Гори – г. Кутаиси – г. Джвари – г. Поти – г. Батуми – г. Хуло – Вардзия – г. Гюмри – оз. Севан – г. Ереван – г. Арташат – г. Арени – г. Мартуни – г. Севан – г. Ванадзор – г. Марнеули – г. Казах – г. Шамхор – г. Кировабад – оз. Гейгель – г. Мингечаур – г. Шеки – г. Кюрдамир – п. Гобустан – г. Баку – п. Пиршага – п. Артем-Остров – коса Шахова – г. Худат – г. Дербент – с. Хучи – п. Гуми – с. Хив – с. Рича – г. Кумух – г. Буйнакск – п. Дубки – г. Махачкала – г. Кизляр – г. Астрахань – оз. Баскунчак – г. Волжский – оз. Эльтон – г. Николаевск – г. Саратов – г. Сызрань – г. Уфа – г. Челябинск – г. Курган – г. Омск – г. Новосибирск

Участники и экипажи

Средство передвижения – Subaru Leone

№	Ф.И.О.	Обязанности в коллективе
1	Ситников Игорь Викторович	Руководитель, водитель, механик
2	Ситникова Анна Михайловна	Штурман, врач, повар, фото-видео оператор
3	Ситникова Алиса Игоревна	Турист
4	Ситников Евгений Игоревич	Турист

График движения

29 июля 1350км г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Курган

30 июля 1200км г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара

31 июля 850км г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград

1 августа 750км г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр

2 августа 200кмг. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Шали

3 августа 350км с. Шали – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс

4 августа 100км п. Верхний Ларс – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс

5 августа 200км п. Верхний Ларс – п. Казбеги – п. Жинвали – г. Тбилиси

6 августа 300км г. Тбилиси – г. Сигнахи – г. Телави – г. Цители-Цкаро

7 августа 400км г. Цители-Цкаро – Вашловани – г. Телави – г. Гори

8 августа 250км г. Гори – г. Кутаиси – п. Мартвили

9 августа 200км п. Мартвили – г. Джвари – г. Поти – г. Уреки

10 августа 100км г. Уреки – г. Батуми – г. Гонио

11 августа 150км г. Гонио – г. Батуми – г. Хуло – г. Адигени

12 августа 200км г. Адигени – Вардзия – Арменияч

13 августа 400км Армения – г. Гюмри – оз. Севан – г. Ереван

14 августа 250км г. Ереван – г. Арташат – г. Арени – г. Мартуни

15 августа 450км г. Мартуни – г. Севан – г. Ванадзор – Грузия – г. Казах – г. Шамхорч

16 августа 450км г. Шамхор – г. Кировабад – оз. Гейгель – г. Мингечаур – г. Шеки – г. Кюрдамир

17 августа 250км г. Кюрдамир – г. Кази-Магомед – п. Гобустан – г. Баку – п. Пиршага

18 августа 450км п. Пиршага – п. Артем-Остров – коса Шахова – г. Баку – г. Худат

19 августа 150км г. Худат – г. Дербент – с. Хучни – п. Гуми

20 августа 400км п. Гуми – с. Хив – с. Рича – г. Кумух – г. Буйнакск

21 августа 200км п. Буйнакск – п. Дубки – г. Кизилюрт – г. Махачкала

22. августа 900км г. Махачкала – г. Кизляр – г. Астрахань – оз. Баскунчак

23. августа 950км оз. Баскунчак – г. Волжский – оз. Эльтон – г. Николаевск – г. Саратов

24 августа 1400км г. Саратов – г. Сызрань – г. Уфа – г. Челябинск

25 августа 1650км г. Челябинск – г. Курган – г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск

Общие сведения о районе похода

Кавказ

Кавказский регион, включающий в себя Северный Кавказ Российской Федерации и Закавказье (Азербайджан, Армения, Грузия), – один из самых сложных в плане защиты национальных и геополитических интересов России. Это объясняется целым рядом причин – исторических, этнических, конфессиональных, политических.

Северный Кавказ и Закавказье издревле населяло множество племен и народов. Регион пережил вторжение гуннов и хазар, арабов и татаро-монголов, турков-сельджуков и Тимура, крымских ханов. Здесь господствовала Византия, затем Турция и Иран. Почти непрерывные феодальные войны, работорговля, жестокие набеги, сопровождавшиеся разорением хозяйства и гибелью множества людей, – все это неотъемлемые составляющие истории Кавказа на протяжении многих веков.

Раздробленность, отсутствие этнокультурной общности, политико-территориального единства были характерными чертами общественной жизни Северного Кавказа и Закавказья вплоть до присоединения к России.

Одна из специфических особенностей Кавказа – наличие различных культур, часто противоречивых и вступающих друг с другом в конфликт, множество языковых групп, конфессий, цивилизационно-исторических сообществ. Коренные жители региона – грузины, горские народы Дагестана, вайнахи и адыгейцы относятся к кавказско-иберийской языковой семье; азербайджанцы, кумыки, ногайцы, карачаевцы, балкарцы – к тюркской; осетины, талыши, армяне – к различным ветвям индоевропейской; таты – к семито-хамитской и т. д. Современные народы Кавказа исповедуют разные религии: грузины – православие, армяне – монофиситскую ветвь христианства, горские народы Дагестана и народы вайнахской и адыгейской группы – суннизм, азербайджанцы – шиизм и суннизм, таты – иудаизм. На Северном Кавказе на протяжении веков существует также субкультура казаков (кубанских, донских, гребенских, терских).

Все эти различия не могли не сказаться на взаимоотношениях этносов Кавказа, которые характеризовались скорее конфликтностью и противоречиями, чем стремлением к единству и целостности. Как отмечает известный геополитик К.С. Гаджиев, понятия “Кавказ” в целом, “Закавказье” и “Северный Кавказ” в отдельности никогда не имели политического содержания. Контуры политической карты Кавказа в историческом прошлом зависели от исхода борьбы между различными сопредельными с ними империями.

Присоединение к России позволило уменьшить политическую и этническую раздробленность Кавказа. Начиная с XVI в. территория России вплотную соприкоснулась с Кавказом, его северной частью. Началось освоение Российским государством этого региона. Чаще всего происходило добровольное присоединение. Например, кабардинцы еще в XVI в. приняли подданство России, спасаясь от нашествий Крымского ханства и султанской Турции.

Но было немало и военных столкновений. С XVIII в. Кавказ стал перекрестком острых противоречий и войн между Россией, Турцией, Ираном, Крымским ханством. Воздействовать на ход событий пыталась Англия. Театром военных действий Кавказ оставался и в XIX в. Самая продолжительная война в истории царской России – 47 лет (с 1817 по 1864 г.) – Кавказская война с горскими народами, которых длительный период возглавлял имам Шамиль. После победы в этой войне царское правительство приложило максимум усилий, чтобы Кавказский регион был включен в общероссийскую экономическую, политическую и административную системы.

Необходимость социального и экономического развития присоединенных районов, военно-стратегические соображения требовали ускоренного развития транспортной инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства, разработки и проведения адекватной административной политики. Шло ускоренное заселение Кавказа переселенцами из России, которые не только несли с собой основы нового аграрно-промышленного хозяйствования и соответствующие отношения, но и выступали проводниками образования и культуры. Был осуществлен комплекс управленческих мер, регион выделен в отдельную территориально-административную единицу – Кавказское генерал-губернаторство (наместничество). Кроме того, вдоль Кавказской военной линии, разделявшей территории русских и горцев, были созданы военные губернаторства. В Баку, нефтяной столице России и быстро развивающемся интернациональном промышленном центре, владычествовал градоначальник, подчинявшийся непосредственно Петербургу.

После 1917 г. политическая карта Кавказа менялась многократно. Так, в Советском Союзе существовала Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1922–1936 гг.), но затем был взят курс на создание союзных республик по национальному признаку. Неоднократные изменения производились и на Северном Кавказе. При этом территориально-административные границы нередко определялись произвольно, что впоследствии привело к конфликтам на кавказском постсоветском пространстве. Столкновение, а затем война Армении с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. унесли не одну тысячу жизней, более 1 млн человек оказались беженцами. Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты тоже вылились в кровопролитные войны. Две чеченские войны по потерям среди российских военнослужащих почти сопоставимы с афганской кампанией (только с 1999 по 2004 г. потери Вооруженных сил РФ в Чеченской Республике составили более 3390 человек). Осетино-ингушское противостояние из-за Пригородного района Северной Осетии привело к гибели 600 человек; было сожжено и разрушено 3397 домов, почти 30 тыс. ингушских жителей этого района были вынуждены покинуть свои дома. К началу XXI в. на Северном Кавказе насчитывалось более десяти спорных территорий.

Исторический и современный опыт свидетельствует, что при ослаблении центральной власти, с одной стороны, обостряются старые национальные конфликты внутри того или иного региона страны, с другой – ускоряются центробежные тенденции. Так было после Первой мировой войны, когда рухнули Османская, Германская, Австро-Венгерская и Российская империи. То же произошло в 90-х гг. XX в. с Югославией и СССР.

В советский период Кавказский регион играл важную, но не главенствующую роль в геополитических и геостратегических планах руководства государства. Он не был в центре внимания и других ведущих стран мира. Положение изменилось в конце XX – начале XXI столетия. Причин возросшего геополитического значения региона несколько, назовем наиболее важные из них.

1. Кавказ (и шире – Кавказско-Каспийско-Черноморский регион) стал рассматриваться как огромная кладовая природных ресурсов, прежде всего углеводородного сырья. Данные об исключительно больших запасах нефти и газа в этом регионе появились как раз в период, предшествующий распаду СССР. – Сейчас существует точка зрения, что эти данные значительно преувеличены в угоду политической и экономической конъюнктуре.

2. Регион может стать важным транснациональным транспортным узлом по линии “Восток – Запад” и “Север – Юг”, а по запасам углеводородного сырья и развитию коммуникаций – определенной альтернативой нефтедобывающим странам Персидского залива.

3. Кавказ с геополитической точки зрения рассматривается как самое уязвимое, “мягкое подбрюшье” России. Здесь все еще действуют чеченские сепаратисты, крепки позиции исламского фундаментализма, тлеют и вспыхивают очаги межнациональных конфликтов. Отсюда исходит угроза терроризма для всей России. Новые государства Закавказья ориентируются на Запад и южных соседей, дистанцируясь (правда, в разной степени) от России.

4. Многие исследователи считают Кавказ регионом, который может стать “русскими Балканами” или скрепляющим звеном “евразийского пояса нестабильности”, охватывающего пространство от Балкан до Гималаев.

5. Кавказ превратился в один из важнейших центров мировой политики, где соседствуют и сталкиваются локальные, региональные и глобальные интересы. Здесь борются за влияние Россия, США, страны Западной Европы, а также Турция и Иран. Кавказ в политическом плане неоднороден. Северный Кавказ – составная часть Российской Федерации. Закавказье представлено тремя независимыми, общепризнанными государствами – Азербайджанской Республикой, Республикой Арменией и Республикой Грузией. Поэтому, рассматривая ситуацию в регионе, следует иметь в виду и то общее, что делает его относительно самостоятельным объектом геополитического анализа, и то, что составляет особенности разных частей этого большого и важного региона, в частности Северного Кавказа и государств Закавказья.

Грузия

Грузия — государство в Юго-западной Азии в Закавказском регионе. На западе омывается водами Черного моря. На севере граничит с Россией, на востоке — с Азербайджаном, на юге — с Азербайджаном, Арменией и Турцией. В состав Грузии входят две автономные республики (Аджария и Абхазия) и автономная область Южная Осетия.

Национальное название Сакарт-вело (картвелы — «грузины»).

Официальное название: Республика Грузия (Сакартвело).

Столица: Тбилиси

Площадь территории: 69,7 тыс. кв. км

Общее население: 4,4 млн. чел.

Административное деление: В составе Грузии — 65 районов.

Форма правления: Республика.

Глава государства: Президент, избираемый сроком на 5 лет.

Состав населения: 70,1 % — грузины, 8,1 % — армяне, 6,3% — русские, 5,7% — азербайджанцы, 3% — осетины, 1,8% — абхазцы, также проживают курды, аджарцы, греки.

Государственный язык: грузинский, однако многе владеют русским.

Религия: 65% — приверженцы грузинской православной церкви, 10% — русской православной церкви, 11 % — ислама, 8 % — армянской православной церкви.

Климат – на западе субтропический, на востоке – переходный от субтропического к умеренному. На всей территории страны климатическая обстановка осложнена влиянием гор, но так как большая часть хребтов идет с запада на восток, даже в самых отдаленных районах заметно влияние теплых черноморских воздушных масс.

В западных районах, испытывающих воздействие Черного моря, лето – влажное и теплое, со средними температурами июля 22–24° C. Зимы мягкие, средние температуры января 4–7° C. Выпадает большое количество осадков (1000–2000 мм в год) с максимумом в Аджарии (до 3200 мм). Преобладающая часть осадков приходится на весну.

Лихский хребет перехватывает влагу воздушных масс, движущихся с запада на восток. В восточных районах Грузии климат формируется под влиянием континентальных воздушных масс. На равнинах лето более продолжительное и жаркое, со средними температурами июля 23–25° C. Зимы прохладные, со средней температурой января от +1 до –2° C. Среднее годовое количество осадков 400–600 мм, максимум приходится на конец весны и начало лета.

На склонах гор Грузии средние температуры июля понижаются до 4–6° С, в высокогорьях средние температуры января могут достигать –10–16° С. Среднее годовое количество осадков колеблется от 1600–2800 мм на западе до 1000–1800 мм на востоке Большого Кавказа и до 600–700 мм на Южно-Грузинском нагорье. Погода в горах быстро меняется. Внезапные похолодания сопровождаются сильными снегопадами, ливнями, градом и фёнами (сильными, теплыми ветрами, дующими с гор в долины), наносящими значительный ущерб хозяйству.

С Запада Грузия омывается Чёрным морем. Береговая линия (308 км) отличается слабой изрезанностью, описывает плавную дугу, берег лишён значительных заливов и полуостровов. Грузия граничит с Азербайджаном, Арменией, Турцией, РФ.

Ландшафт Грузии разнообразен. Высокогорная область Большого Кавказа характеризуется наличием горно-лесных, чёрно-луговых и невальдных поясов, наличием тёмно-хвойных лесов. Колхидская низменность — влажные субтропики, равнинно-холмистая и лесостепная область Иверии обусловливает лесостепной и степной характер ландшафта.

В Среднегорной области Малого Кавказа, кроме горно-лесных и горно-луговых поясов, есть районы с тёмно-хвойными лесами с обильным увлажнением и менее влажные районы. Самые высокие точки в Грузии — горы Шхара (5068 м), Казбек (5035 м), Ушба (4700 м). Самые длинные реки — Алазани (90 км), Кура (351 км), Риони (333 км); озёра — Паравани (37,5 км^2), Палиостроми (18,2 км^2) и др.

Почвы отличаются разнообразием. Краснозёмные почвы распространены в основном в Аджарии и Гурии, желтозёмы, чернозёмы, каштановые, коричневые и серо-коричневые почвы свойственны восточной части межгорной впадины.

Грузия – уникальная страна, обладающая колоссальным туристическим потенциалом – протяженное черноморское побережье, около 300 горных, приморских, бальнеологических и грязевых курортов, свыше 10 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и искусства, многие из которых просто не имеют аналогов, а также многочисленные памятники природы. И все это сосредоточено на небольшой территории, населенной радушным и самобытным народом, настолько же древним, как и сама эта земля.

Армения

Небольшая Армения связывает Европу с Азией. Когда-то давно Армения была одним из самых больших государств на Ближнем Востоке и в Закавказье, которое соперничало с Парфянским царством и Древним Римом. Сейчас Армения представляет собой современную страну с гостеприимными людьми, древней историей, огромным количеством исторических памятников, богатой культурой, вкусной едой, красивой природой. Кроме того, в Армении есть несколько горнолыжных и бальнеологических курортов.

Армения расположена в Закавказье. На западе Армения граничит с Турцией, на востоке – с Азербайджаном и Карабахом, на севере – с Грузией, а на юге – с Ираном. Общая площадь этой страны – 29743 кв. км., а общая длина государственной границы – 1254 км. У Армении нет выхода к морю.

Армения занимает часть территории Армянского нагорья. Можно смело утверждать, что Армения – это горная страна. Самая высокая вершина Армении – гора Арагац, чья высота достигает 4095 метров. Раньше Армении принадлежала гора Арарат, но сейчас эта вершина находится на территории Турции. Красивейшие горы Армении соседствуют с многочисленными долинами. Самая большая из них – Араратская долина.

Столицей Армении издревле является Ереван, в котором сейчас проживают около 1,2 млн. человек. Археологи утверждают, что люди на территории современного Еревана жили уже в VIII веке до нашей эры, в бронзовом веке на территории современной Армении существовало государство Урарту.

Во II в. до н. э. было образовано несколько армянских государств – Софена, а также Великая Армения и Малая Армения.

В 301 г. до н. э. государственной религией Армении стало христианство. В эпоху раннего средневековья Армения входила в состав Арабского халифата.

В IX-XI веках на территории современной Армении существовало несколько государств – Анийское царство, Васпураканское царство, Карсское царство, Сюникское царство, и Ташир-Дзорагетское царство.

В XI-XVI веках Армения входила в состав империи турок-сельджуков, Грузинского царства, и огузского племенного союза. В XVI-XIX веках территория Армении была разделена между Ираном и Османской империи.

Согласно Туркманчайскому мирному договору 1828 года большая часть Армении была включена в состав Российской империи. Только в 1918 году была образована независимая Республика Армения, которая затем вошла в состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 1922 года Армения вошла в состав СССР.

В конце 1980-х годов в Армении стали сильны настроения о выходе из состава СССР. В результате, в сентябре 1991 года Армения провозгласила свою независимость.

В 1992 году Армения стала членом ООН.

Армения только в 1991 году стала независимой страной. До этого она много веков была частью СССР, Российской империи, Османской империи, Ирана, Грузинского царства, и империи турок-сельджуков. Все эти государства пытались «размыть» армянскую культуру, навязать жителям Армении свои культурные традиции. Однако, армяне несмотря на это сумели сохранить свою самобытность, свои обычаи и традиции.

Официальный язык в Армении – армянский, относящийся к индоевропейской языковой семье.

Большая часть населения Армении – православные христиане (они принадлежат к Армянской апостольской церкви).

Согласно действующей Конституции 1995 года, Армения – это парламентская республика. Ее глава – Президент, избираемый на 5 лет.

В Армении местный однопалатный Парламент называется Национальное собрание (131 депутат). Депутаты Национального собрания избираются всенародным голосованием на 5 лет.

Основные политические партии в Армении – «Республиканская партия Армении», «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс», и «Страна законности».

Практически вся территория Армении находится в континентальном, высокогорном климате. Только на юге Армении климат субтропический. В горах летом средняя температура воздуха колеблется от +10С до +22С, а зимой – от +2С до -14С. На равнинах в январе средняя температура воздуха составляет -5С, а в июле – +25С.

Количество осадков зависит от высоты расположения того или иного региона Армении. В среднем в Армении ежегодно выпадает от 200 до 800 мм осадков.

В Армении насчитывается более 9 тыс. рек, конечно, большинство из них небольшие. Но по территории Армении протекает самая большая река в Закавказье – Аракс.

В двух часах езды от Еревана находится озеро Сван. Это озеро – предмет гордости каждого армянина.

Лучшее время для посещения Армении – с мая по октябрь.

Каждую зиму армяне отмечают праздник влюбленных Трндез. В этот день армянам, чтобы быть счастливыми, необходимо перепрыгнуть через костер.

Еще один интересный армянский фестиваль – летний «праздник воды» Вардавар. В этот день армяне брызгают друг на друга водой, считается, что таким образом девушки и парни привлекают внимание друг друга (т.е. это праздник влюбленных). Истоки праздника Вардавар уходят еще в те времена, когда Армения не была христианской страной.

Армяне очень гордятся своей кухней, и, нужно отметить, что вполне заслуженно. Основные продукты питания – мясо, овощи, молочные продукты (особенно соленый сыр), рыба, фрукты, хлеб «лаваш». В армянской кухне большое внимание уделяется специям.

Когда армянам некуда спешить, они обедают очень долго. Главная причина этой традиции – застольная беседа.

В Армении туристам обязательно (наравне с шашлыком) рекомендуется попробовать следующие блюда:

- «Толма» – баранина в виноградном листе;

- «Путук» – суп из баранины;

- «Хаш» – суп из говядины;

- «Кюфта» – мясные шарики;

- «Бастурма» – вяленое говяжье мясо.

Кроме того, в Армении готовят очень вкусно форель из озера Севан – попробуйте. Вообще, рыбные блюда в Армении все очень вкусные.

В Армении выращивают очень вкусные фрукты и ягоды – персики, сливы, яблоки, груши, алычу, черешни, вишни, кизил, виноград.

Традиционный безалкогольные напитки в Армении – «Тархун», фруктовые соки, минеральная вода, молочные напитки (кефир, йогурт).

В Армении делают отличные вина и коньяки. Попробуйте, и Вы сами в этом убедитесь.

Согласно официальным данным, в Армении сейчас насчитывается около 26 тысяч историко-архитектурных памятников. С 2005 года в Армении реализовывается национальная программа реставрации архитектурно-исторических памятников. Так, только в 2012 году в Армении за счет госбюджета провели реставрацию 9 памятников Средневековья (например, отреставрировали церковь Сурб Ованес и монастырь Кобайраванк XII века). В Топ-10 лучших армянских достопримечательностей, могут войти следующие:

Эчмиадзинский монастырь

Руины храма Звартноц

Монастырь Кечарис возле Цахкадзора

Крепость Гарни в Абовянском районе

Крепость Амберд князей Пахлавуни

Монастырский комплекс Аричаван возле Гюмри

Монастырь Шатинванк на юго-востоке Армении

Церковь Св. Катогике в Ереване

Руины храма Авана в Ереване

Церковь Сисаван в Зангезуре

Самые большие армянские города – Гюмри, Ванадзор, и, конечно же, Ереван.

В Армении очень много минеральных источников, и, как следствие, и бальнеологических курортов. Самый популярный из них – Арзни, расположенный в 10 километрах от Еревана. Среди других бальнеологических и горноклиматических курортов Армении следует отметить Анкаван, Ванадзор, Аревик, Джермук, Аревик, Цахкадзор, и Дилижан.

Так как Армения – это горная страна, то не удивительно, что в ней есть несколько горнолыжных курортов. Так, в 40 километрах от Еревана расположен горнолыжный курорт Цахкадзор, который для катания имеет 12 километров трасс. Кстати, сезон катания на горнолыжном курорте Цахкадзор продолжается с середины ноября до середины апреля.

Азербайджан

Азербайджан — удивительная страна противоречий и контрастов, связь древних империй. Столица Баку – очень интересный город, в котором сочетаются постройки современной архитектуры с древнейшими памятниками культуры. Контрастность Азербайджана выражена, не только в этом, выехав из Баку, буквально через 3 часа вы увидите совершенно иной мир – мир деревушек со своими вековыми традициями.

Азербайджан – страна творчества и фантазии. Индустрия туризма здесь только зарождается. Есть много сельских зон отдыха, которые обслуживают, в основном, местные жители. В таких местах хочется думать либо проводить спокойный, семейный отдых.

Азербайджан – страна в юго-восточной части Закавказья. Соседние страны: Россия на севере, на северо-западе Грузия, на западе – Армения, на юго-западе Турция, на юге — Иран. Азербайджан омывается Каспийским морем.

Азербайджан по праву можно назвать уникальной страной. На ее территории проживает более 70 разных национальностей.

Именно здесь была пробурена первая в мире нефтяная скважина, здесь в 1926 году была запущена первая в СССР электричка, а количество грязевых вулканов насчитывает около 350 (всего в мире их 800).

Азербайджан — страна, которая вызывает восторг, страна с богатой историей и незабываемыми храмами и дворцами, страна кавказского гостеприимства и ароматных приправ, неприступных гор и теплого моря.

История Азербайджана уходит корнями в античные времена. Уже с первой половины первого тысячелетия до н. э. здесь образовывались государства: Мидия Атропатена, Албания Кавказская. С древнейших времен эти земли испытывали сильное влияние южного соседа — Персии (Ирана), на протяжении многих веков территория Азербайджана входила в состав Персии. После арабского завоевания в 7 веке в обиход входит термин Адербайджан (араб.), или Адербадаган (перс.). В тоже время началось распространение ислама. В 11–14 веках местное население поверглось тюркизации в связи с нашествиями тюрок-огузов и монголо-татар. В 16–18 веках Азербайджан был объектом борьбы между Персией и Османской империей. С середины 18 века на территории Азербайджана сформировалось полтора-десятка феодальных ханств (крупнейшие: Кубинское, Ширванское, Бакинское, Карабахское), подчинявшихся Персии. В 1813 и 1828 годах Северный Азербайджан был присоединен к России. Он входил в состав Кавказского наместничества и состоял из Бакинской и Елизаветпольской губерний.

После Февральской и Октябрьской революций в мае 1918 года была провозглашена Азербайджанская демократическая республика с правящей партией «Мусават». Мусаватистское правительство продержалось до апреля 1920 года и было свергнуто войсками Советской России. На территории Азербайджана была установлена Советская власть и провозглашена Азербайджанская советская социалистическая республика (АзССР), которая в 1922 году вошла в состав СССР как часть Закавказской Федерации, а с декабря 1936 года — непосредственно как союзная республика.

В конце 1980-х годов Азербайджан стал одной из самых «горячих» точек на территории СССР, ареной межнациональной розни. Резня армянского населения в Сумгаите (1988) и Баку (январь 1990) привела бегству 200 тысяч армян из страны. Автономный Нагорный Карабах, населенный армянами, фактически вышел из состава Азербайджана. Между Азербайджаном и Арменией начались военные действия, которые продолжались несколько лет. В августе 1991 году была провозглашена независимость Азербайджанской республики, но общемировое признание это государство получило после окончательного распада СССР. С мая 1990 по март 1992 первым президентом независимого Азербайджана стал ее бывший партийный руководитель Аяз Муталибов, но в марте 1992 года он ушел в отставку под давлением Народного фронта — наиболее влиятельной политической силы Азербайджана начала 1990-х годов. В июне 1992 года новым президентом был избран Абульфаз Эльчибей. Развал экономики, поражения в войне с армянами быстро дискредитировали авторитет президента и Народного фронта в глазах всего населения. В июне 1993 года в армии вспыхнул мятеж. Теперь уже Эльчибей ушел в отставку. Образовавшийся политический вакуум сумел заполнить бывший многолетний руководитель Советского Азербайджана Гейдар Алиев. Он фактически отказался от насильственного пути решения карабахской проблемы, и все свои усилия направил на стабилизацию внутреннего политического и экономического положения в самом Азербайджане. В этом плане ему удалось достичь определенных успехов. Гейдару Алиеву удалось укрепить и режим собственной власти, что позволило в конце 2003 года передать президентский пост своему собственному сыну Ильхаму Алиеву.

Современный Азербайджан — светское государство, в повседневной жизни ислам и восточные обычаи занимают сравнительно небольшое значение. Устойчивее всего национальные традиции сохраняются в культуре приготовления и принятия пищи, в традиционных ремеслах (ковроткачество, гончарное ремесло), народной музыке и обычаях (калым за невесту, подчиненное положение женщины в семье).

Наиболее интересные архитектурные памятники сохранились в городах: Баку — комплекс дворца ширваншахов, Девичья башня; Барде — древнейшем городе, столице средневекового Азербайджана (10–12 века); Шеках — дворец ханов и крепость Гемсен-Гересен; Ленкорани — памятники древности в окрестностях города; Кубе — джума–мечеть, дом хана, городская баня.

Праздниками в Азербайджане считаются 1 января, 8 марта, 1, 9, 28 мая, 15, 26 июня, 18 октября, 12, 17 ноября, 31 декабря, а также дни религиозных праздников.

Природные условия чрезвычайно разнообразны: от влажных субтропиков Ленкоранской низменности до снежных высокогорий Кавказа. Около половины территории занимают горы: на севере — хребты Большого Кавказа (высшая точка гора Базардюзю, 4466 м), на юго-западе — хребты Малого Кавказа (гора Гямыш, 3724 м), на юго-востоке — Талышские горы (высота до 2492 м), отделенные от моря Ленкоранской низменностью.

Климат переходный от умеренного к субтропическому, на юге — субтропический, в горах — высотная поясность. Средние температуры января изменяются от 0 до 3 °C на равнинах, от 3 до -10 °C в горах. Летом средняя температура 25 °C на равнинах, 5 °C в горах. Осадков выпадает от 200 мм в предгорьях до 1400 мм в горах и на Ленкоранской низменности. Основные реки — Кура и Аракс.

Животный мир разнообразен, в Азербайджане обитает более 12 тысяч видов животных, из них около 10 тысяч — беспозвоночные. Особенно богато и разнообразно царство птиц. Для сохранения самобытных ландшафтов создан ряд заповедников, среди них крупнейшие — Кызылагачский, Закатальский, Ширванский, Гирканский. В них сосредоточено около четырех тысяч видов растений и животных. Особо охраняются благородный и пятнистый олень, серна, джейран, безоаровый козел, муфлон. В нескольких районах Азербайджана расположены бальнеологические курорты, в том числе лечебница Нафталан на базе уникального ископаемого минерала нафталан.

Трудно сказать, сколько в Азербайджане мест, которые было бы интересно посетить каждому заядлому путешественнику. Их тысячи! Многие из самых незабываемых исторических и культурных памятников сосредоточены в столице страны — Баку:

– удивительная старинная Девичья башня (высота ее составляет 29,5 м);

– так называемый «Бакинский Акрополь»;

– дворец Ширваншахов;

– многочисленные мечети;

– тоpговый комплекс (датируется ХVI–ХVII вв.);

– знаменитые бани;

– азербайджанский музей ковра;

– многочисленные неповторимые здания ХIХ в.

Особенно привлекательна столица в дни празднования Рамазан-байрам (9 февраля), Новруз-байрам (20 и 21 марта) и Гурбан-байрам (18 апреля), когда в городе проводятся многочисленные праздничные мероприятия.

Интересным будет посещение исторической столицы некогда великой Кавказской Албании — Габалы. Здесь древняя городская мечеть, замки Сары-Тепе (V–IV вв. до н. э.) и Аджинне-Тепе (X–IX вв. до н. э.), мавзолеи шейхов Бадреддина и Мансура (XV в.).

В горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгаямы присутствуют свидетельства истории азербайджанского народа — наскальные изображения, следы стоянок древнего человека, надгробные памятники и могильники.

Особое очарование имеют одни из самых древних городов Закавказья — Нахичевань и Кабала.

Специфику азербайджанской кухни определяет щедрая природа Азербайджана, дающая почти круглый год овощи и фрукты, а также своеобразие посуды, утвари, кухонных очагов (тендир, кюлфа). Из хлебных изделий азербайджанцы предпочитают продолговатый чурек и лаваш (тонкие лепешки) — хлеб, выпеченный в тендире. Такие азербайджанские блюда, как долма, плов, хаш, бозбаш, аришта, хорошо известны и у других кавказских народов. Одной долмы (молотое мясо с рисом в виноградных, реже в капустных или айвовых листьях) известно около 30 видов. Одно из самых известных и традиционных блюд — плов. Его едят с различными приправами из мяса, рыбы, овощей и фруктов. Мясные блюда заправляют каштанами, курагой, кишмишом и зеленью. Молодой бараниной фаршируют также баклажаны, помидоры, болгарский перец, яблоки. На северо-западе республики любят хингал — мучное блюдо с начинкой из мяса, жареного лука и курута — высушенного творога.

Описание маршрута

1 день 29.07., сб: г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Курган, пробег за день 1350 км.

Время старта представлялось нам двумя возможными вариантами: выезжать в пятницу вечером после работы, как мы частенько делаем; либо не экономить уж эти полдня и спокойно выдвинуться в путь в субботу. Поразмыслив, что пробег на этот раз предполагается довольно большим и несколько сэкономленных часов сильной погоды нам явно не сыграют, зато добавят хлопот с установкой палатки, готовкой ужина и завтрака, ранним последующим стартом и прочими не столько существенными моментами, решаем не кипишиться, хорошо выспаться и спокойно стартонуть в субботу с самого раннего утра.

Итак, вечером пятницы машина полностью снаряжена и готова к дороге, экипаж тоже. Субботний подъем в 5:00, выезд чуть прошляпили и стартонули в итоге в 6:20, хотя предполагали, что последние сборы уложатся у нас таки в час времени.

В обед проходим Омск, проезд города занимает у нас час времени.

После Омска прямой путь на запад идет через казахский Петропавловск. Посещение дружественного государства с прохождением таможни туда, таможни обратно со всеми присущими нюансами, начиная от очередей и заканчивая особенностями общения со служивыми, в наши планы не входит, поэтому этот участок объезжаем по северу, не выходя за пределы своей страны. Держим путь на Ишим, с него сначала пробуем уйти дальше на север, на дорогу, идущую через Ялуторовск и Шадринск, в надежде на менее загруженный, в сравнении с основной федералкой трафик, но упираемся в дорожные работы и связанные с ними пробки на трассе. Трезво оценив, что хотя и трафик по количеству машин может и меньше, но временные затраты на прохождение ремонтируемых участков дорог с постоянными очередями, явно превосходят езду по нормальной, пусть и более загруженной дороге, принимаем решение развернуться и вернуться на трассу, ведущую в Курган.

После того, как ушли с Ишима на Курганское направление, попадаем в следующую напасть: сильнейший ливень с градом. Многие водители на трассе предпочли в таких условиях прекратить движение, мы же потихоньку, двигаясь практически «по приборам», пробираемся вперед. Спустя минут 30-40 такого напряженного движения, выходим из полосы ливня и продолжаем движение уже с нормальной скоростью и видимостью.

Около восьми часов вечера встаем на ужин на одном из озер, в районе границы Тюменской и Курганской областей. Подкрепившись, продолжаем движение до поздней ночи, и на сон встаем уже за Курганом. Палатку ставим в экстремальных условиях, нас атакуют просто полчища кровососущих тварей, весь процесс от момента остановки до отбоя занял, наверное, рекордное время J.

2 день 30.07., вс: г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара, пробег за день 1200 км.

Подъем в 7:00 и сразу выезд без завтрака, смущали вчерашние насекомые, да и с утра прохладненько было, решаем дождаться солнышка и покушать в более приятной и располагающей обстановке. Перекусываем фруктами в машине и ребятишки дальше заваливаются досыпать недосыпанное J.

Челябинск минуем по объездной дороге на Уфу.

Так как завтрак мы пропустили, на обед, уже пройдя Уфу, себя балуем: встаем на пару часов под мостом реки Белая купаться и подкрепиться.

Хорошенько отдохнув и набравшись сил, продолжаем движение. Отдых был весьма кстати: Башкирия встречает нас множеством участков ремонта дороги на трассе, а температура окружающего воздуха доходит до +38C.

Традиционно минуя последний на сегодня большой город в ночных сумерках, дабы не толкаться с утра в пробках, в 2:00 ночи встаем на ночлег за Самарой, в одном из полей.

3 день 31.07., пн: г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград, пробег за день 850 км.

Подъем в девять (7:00 по-местному, движемся на запад, убегая от Солнышка), завтрак, зарядка.

Сегодня не так жарко, на небе пасмурно, ходят тучки.

К Волгограду подъезжаем уже к вечеру. Здесь, можно сказать, начинается наша экскурсионная программа: в планах посещения Мамаев курган – грандиозный парк памяти, он же братская могила для без малого 35 тысяч воинов, погибших здесь в ходе решающего и переломного для всей Второй мировой войны сражения.

Скульптура «Родина-мать зовет!», возвышающаяся на Мамаевом кургане, занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая (на тот момент) скульптура-статуя в мире. До сих пор является самой высокой нерелигиозной скульптурой-статуей в мире. Её высота 52 метра, длина руки — 20 и меча — 29 метров. Общая высота скульптуры 85 метров. Вес скульптуры 8 тысяч тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров; статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро 38 метров).

От монумента, доминирующего элемента Мамаева кургана — «Родина-мать», спускаемся в помещение зала боевой и воинской славы.

Далее следует площадь Героев.

На площади представлены несколько монументов, показывающих воинов-героев во время сражения.

От площади Героев проходим к стенам-руинам. На них словно петролифы высечены девизы и кличи сражавшихся воинов.

Город Волгоград оказывается большим и протяженным, около часа выезжаем за его пределы. Лагерь ставим за пригородом около Б.Чапурники в поле. Отбой в полночь.

4 день 1.08., вт: г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр, пробег за день 750 км.

Подъем в 9:00 (далее, дабы не путаться с часами, время везде будем указывать бортовое – Новосибирское, если не оговорено обратное). Два часа на сборы и в 11:00 – выезд.

Сегодняшний день проходит в сопровождении бескрайних, совершенно пустых и безжизненных Калмыцких степей: кругом песок и галька, нет ни растений, ни посадок, ни животных, только бескрайние просторы. В сравнении с такой окружающей обстановкой даже монгольские пейзажи покажутся даже весьма разнообразными J.

На улице тем временем, по сравнению с позавчерашним днем, становится еще на пару-тройку градусов теплее, доходит до +41C!

Стоящая за бортом изнуряющая жара и приближение к Каспийскому морю однозначно корректируют маршрут, и при приближении к береговой линии мы пытаемся прорваться к воде. Пара попыток оказываются неудачными: двигаясь сначала по песку, при подъезде к воде упираемся в заболоченные берега. Здесь следует отметить, что все российское побережье Каспийского моря – это приграничная территория со всеми вытекающими правилами посещения! Вот такие правила для собственного населения страны, которое и так не избаловано морями, так еще и приехав к морю на него без пропуска и разрешения не попадет L. Но погодные факторы, обусловленные, прежде всего, неимоверно палящим солнцем, и наша настойчивость берут свое – мы находим неплохое место на берегу Брянской косы, недалеко от поселка, в районе Брянского рыбозавода.

Каспийское море — один из самых удивительных замкнутых водоемов на Земле.

На протяжении веков море сменило более 70 названий. Современное произошло от каспиев — племен, населяющих центральную и юго-восточную часть Закавказья 2 тысячи лет до н.э.

Каспийское море находится на стыке Европы с Азией и по географическому положению разделяется на Южный, Северный и Средний Каспий. Средняя и северная часть моря принадлежит России, южная — Ирану, восточная — Туркмении и Казахстану, юго-западная — Азербайджану. На протяжении многих лет прикаспийские государства делят между собой акваторию Каспия, притом довольно остро.

По сути, Каспийское море является крупнейшим в мире озером, но имеет ряд морских признаков. К ним относятся: большая водная масса водоема, сильные штормы с высокими волнами, приливы и отливы. Но Каспий не имеет естественной связи с Мировым океаном, что не дает возможность называть его морем. В то же время благодаря Волге и искусственно созданным каналам такая связь появилась. Соленость Каспия в 3 раза ниже привычной морской, что не позволяет отнести водоем к морям.

Были времена, когда Каспийское море действительно являлось частью Мирового океана. Несколько десятков тысяч лет назад Каспий соединялся с Азовским морем, а через него с Черным и Средиземным. В результате длительных процессов, происходящих в земной коре, образовались Кавказские горы, которые обособили водоем. Связь между Каспийским и Черным морем долгое время осуществлялась через пролив (Кумо-Манычская впадина) и постепенно прекратилась.

Площадь, объем и глубина Каспийского моря — не постоянны и напрямую зависят от уровня воды. В среднем площадь водоема равна 371 000 км^2, объем — 78 648 км^3 (44% всех мировых запасов озерных вод).

Средняя глубина Каспия составляет 208 м, самой мелководной считается северная часть моря. Максимальная глубина — 1025 м, отмечена в Южно-Каспийской впадине. По глубине Каспий уступает только Байкалу и Танганьике.

Протяженность озера с севера на юг — около 1200 км, с запада на восток в среднем 315 км. Длина береговой линии — 6600 км, с островами — около 7 тысяч км.

Споры о том, называть ли водоем морем или озером ученые ведут до сих пор. Уровень Каспийского моря постепенно снижается. Большую часть воды в Каспий доставляет Волга. 90% черной икры добывается именно в Каспийском море. Среди них и самая дорогая — икра белуги-альбиноса «Алмас» (2000$ за 100 г).

В разработке нефтяных месторождений Каспийского моря принимают участие компании из 21 страны. По российским оценкам запасы углеводородного сырья в море составляют 12 млрд тонн. Американские ученые утверждают, что в недрах Каспия сосредоточена пятая часть мировых запасов углеводородного сырья. Это больше, чем совместные запасы таких нефтедобывающих стран, как Кувейт и Ирак.

Ура! Море!!! Берег пологий, песчаный, для того чтобы дойти до глубины приходится потратить некоторое время, но зато детям настоящее раздолье! Вода, одним словом, чудесная!!! Однозначно остаемся здесь на ужин, но сначала долго купаемся, веселимся, снимаем напряжение от пробега по Калмыкии. Местные дагестанцы оказываются довольно общительными: интересуются нами, машиной, настойчиво соблазняют приглашением на ужин с местными хинкалями, холодными арбузами и дынями. С трудом пытаемся вежливо отказаться, так как такая остановка ну никак не ложится в наш график движения, нам бы сегодня еще за Кизляр прорваться, а время уже к вечеру клонится.

Меню ужина подобает морской обстановке: варим уху из сайры. Кушаем. Тем временем солнце неуклонно ложится за горизонт, и не пойми откуда, появляются уйма кровососущих комаров. В таких условиях, пребывание на морском побережье вмиг становится совсем некомфортным, уже второпях, попутно отбиваясь от многочисленных голодных насекомых всеми возможными способами, начинаем быстренько складываться, последний раз обкупываемся, и в дорогу.

При подъезде к Кизляру нас встречает пункт обязательного досмотра и регистрации, местное население от прохождения таких формальностей весьма недовольно. Сразу скажем, что таких пунктов-блокпостов в дальнейшем при движении по территории кавказских республик нам встретится еще очень много – отголоски нестабильной ситуации в данном регионе в 90-х годах, но особых проблем они не доставят, по сути, небольшая потеря времени на беглый досмотр, осмотр и внесение сведений в журналы регистрации.

Миновав Кизляр, ищем место для ночевки, еще немного побаиваясь недавнего прошлого этих мест. Кавказ мы пока видели только под покровом ночи, места нам совсем незнакомые и пока неизвестно как тут на сегодняшний день обстоят дела на самом деле. Как нельзя лучше для спокойного отдыха подходит берег главной реки республики Дагестан и одной из самых крупных рек всего Кавказа – Терек. Место находим довольно быстро, также довольно быстро обустраиваем все для ночлега, ужин был у нас на море, и в очередной раз, только поздней ночью ложимся на отдых.

5 день 2.08., ср: г. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Шали, пробег за день 200 км.

Проснувшись определенно уже на Кавказе, и, осознав, что длительный этап заброски в несколько тысяч километров завершен, окидываем взглядом окружающую действительность. Терек, на берегу которого мы ночевали, оказывается действительно крупной рекой, но на удивление с довольно грязной водой, цвет можно сравнить с памирскими реками. Но, в целом, место ночевки было выбрано удачно – нам понравилось, учитывая, что искали мы его уже глубокой ночью при свете фар и фонариков. Спокойно, не торопясь готовим завтрак. Сегодня нам удастся отдохнуть от длительных перегонов, пробег запланирован небольшой – начинается познавательная экскурсионная программа нашего путешествия.

Планируемый дальнейший маршрут выглядит так: Кизляр – Бабаюрт – Хасавюрт – Гудермес – Аргун – Шали – Грозный, все эти названия селений хорошо известны из боевых сводок Чеченских войн конца прошлого – начала нашего столетий, освещаемых средствами массовой информации, теперь конечно здесь идет мирная жизнь, но совсем недавняя история не может не накладывать отпечаток на восприятие этих мест, где мы сейчас находимся.

Первой достопримечательность сегодняшнего дня является очень красивая мечеть в городе Аргун – мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце матери». Забегая вперед, скажем, что эта была действительно самая красивая мечеть из увиденных нами в этой поездке, на наш взгляд, она даже превосходит главную мечеть республики в столице Грозном – мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни».

Пробеги небольшие, дороги неплохие, покидаем Дагестан, выезжаем в Чечню и добираемся достаточно быстро до искомой мечети, местное время еще утреннее.

Находим в городе искомую мечеть, благо ее видно издалека, ведь строение действительно весьма неординарное и узнаваемое. Паркуемся, идем изучать местную достопримечательность. Рядом с мечетью расположен живописный парк с растениями, небольшими водоемами, в которых плавают живые лебеди, и мостиками, перекинутыми через них – действительно здесь очень уютно и миротворно.

Мечеть, именованная в честь Аймани Кадыровой – супруги первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова, была открыта шестнадцатого мая 2014 года в Аргуне, чеченском городе, на улице, названной в честь данного государственного деятеля. И это первый факт, делающий это религиозное строение необычным – оно названо именем женщины. Хоть богословы и религиоведы утверждают, что это вполне типичное явление для ислама, многие критически отнесли к выбору такого именования.

Эта суннитская мечеть относится к Духовному управлению мусульман Чечни. Ее суммарная площадь – 24 тыс. м^2, площадь внутренних помещений – почти 7 тыс. м^2. Предельная вместимость – 15 тысяч человек. При мечети действует библиотека. Проводится сухур и ифтар (утренний и вечерний прием пищи в месяц Рамадан), таравих (намаз во время Рамадана).

Главный архитектор – Д. Байкан, постройку выполнила компания "Инкомстрой". Данная мечеть Чеченской Республики имеет один купол, три минарета (высота – 55 метров).

Мечеть "Сердце матери" в городе Аргуне приковывает к себе взгляд своим ультрасовременным и даже несколько футуристическим обликом. И это первая на территории России мечеть, которая возведена в стиле хай-тек. Этот факт, кстати, был второй причиной критики сооружения.

Стены строения отделаны мрамором-травертином. Овальные своды венчает 24-метровый (в диаметре) купол, возвышающийся над основным молитвенным залом на 23 метра. Завершает композицию тройка 55-метровых минаретов. В зависимости от погоды, в течение дня мечеть имени Аймани Кадыровой меняет цвет от бледно-серого до яркого синего, бирюзового. А ночью поражает воображение своей иллюминацией – сотнями разноцветных светодиодных лампочек и прожекторов.

Высотой мечеть в четыре этажа. Нижние три отведены для мужчин, а верхний предназначен для женщин. К нему ведет отдельный вход. Рядом с мечетью разбит современный парк, а перед входом в нее установлена грандиозная композиция в виде главного символа ислама – полумесяца и звезды. В подземном переходе к сооружению можно ознакомиться с изречениями великих мусульманских религиозных деятелей.

Мечеть имени Аймани Кадыровой внутри не менее прекрасна и удивительна, чем снаружи. Подняв глаза вверх, посетитель увидит диковинно подсвеченную гравировку имен Аллаха на куполе. Не останется незамеченной и грандиозная люстра в форме полумесяца. Ее диаметр – 31 метр, а вес – 5 тонн!

Нельзя не восхититься тем, как изысканно и лаконично украшены михраб (здесь находится имам во время молитвы) и мимбар (место, откуда имам читает проповедь). Каждый побывавший здесь обратил внимание на пол – он устлан красивейшим мягким восточным ковром с высоким ворсом.

Мечеть открыта для свободного посещения – достаточно придерживаться ряда несложных правил, принятых в мусульманстве: разные входы для женщин и мужчин, соответствующая одежда (при неимении оной посетителям выдаются специальные накидки), прикрытая голова, негромкие разговоры. Фото и видеосъемка здесь не запрещена.

Мечеть "Сердце матери" в Аргуне – место, которое будет интересно не только верующему человеку. Коллекция воспоминаний любого туриста непременно обогатится, если он попадет в эту самую современную российскую мечеть, чье внешнее и внутреннее убранство поразит воображение даже того, кто был знаком с великими красотами мира.

Прежде чем войти в мечеть девушкам необходимо несколько преобразиться, дабы подходить под национальные стандарты и не обижать местные нравы и традиции, обязательным является халат прикрывающий ноги и головной убор, в результате все это выглядит это примерно так:

Внутри мечети минималистично и роскошно одновременно. Просторный яркий зал, украшенный позолотой, создают атмосферу величия и масштабности. Отдельного внимания заслуживает грандиозный купол мечети.

Побыв в мусульманском храме, далее наш путь лежит на озеро озеро Кезеной-Ам и расположенный неподалеку от него древний город Хой.

По дороге к ним останавливаемся освежиться на менее эпатажной достопримечательности – водопаде Девичья коса, находящемся возле села Хачарой.

Заметив озеро, принимаем решение оставить его на небольшой обеденный отдых, а сначала посетить остатки древнего города, находятся они совсем рядом. Но прежде необходимо решить небольшую возникшую техническую проблему – машина почему-то у нас при подъеме в гору начинает греться, а дорога дальше к городу идет на подъем. Делаем небольшую вынужденную остановку. Беглый осмотр и прозвонка сразу выявили причину неисправности – видимо, от жаркой погоды за бортом крыльчатка радиатора несколько изменила форму, распрямив свои лопасти, которые при этом уперлись прямо в радиатор, тем самым заклинив пропеллер охлаждения. Данную поломку ликвидируем достаточно быстро – отделяем вентилятор от радиатора, придаем его лопастям более подходящую форму, чтобы те не касались непосредственно радиатора, меняем выгоревший предохранитель в салоне и доливаем свежего антифриза взамен выкипевшего. На этом всё, можно продолжать движение дальше.

Древний город Хой – название этого поселения переводится как "место обитания стражников". До наших дней конечно сохранились только руины этого поселения. А когда то, это было процветающее и мощное городище, находящиеся средь альпийских лугов и горных вершин. Самое удивительное – дома, которые здесь находятся, были построены из камня без капли раствора. Перед тем, как класть камень, он проходил тщательную обработку. Особенно привлекают взор своды внутри помещений. Это не просто уникальное мастерство, это шедевр. Построить такую красоту без раствора.

Древний город Хой излюбленное место для туристов. Особенно популярен этот маршрут у любителей урбантрипа и альпинистов. Одних притягивает полуразрушенный город со своими многочисленными тайнами, других живописное ущелье с множеством неприступных вершин.

В феврале 1944 года жителей этого городка выселили отсюда в Сибирь и Среднюю Азию. После депортации населения город постепенно пришел в запустение. Рядом с пропастью находится сторожевая башня, сейчас это руины, а раньше она служила сигнальным пунктом, дозорные предупреждали о нападение врага. Из некоторых источников известно, что в этом месте проходила одна из веток Шелкового пути.

Старинный город Хой – это удивительное и уникальное по своей красоте и значимости место для всей Чеченской республики. Его смело можно отнести к шедеврам древнего архитектурного искусства. Жаль, что таких мест на земле становится все меньше.

Остатки города, несомненно, украсила фото-выставка местного фотографа со снимками знаковых мест Кавказа и Чеченской республики. Вокруг все чисто, может потому, что в исламе мусорить – это грех, а может потому, что поддерживать территорию в чистоте помогают волонтеры. Небольшая прогулка по развалинам древнего города, украшенным красочными фотографиями, оказалась очень душевной.

Насладившись осмотром Хоя, возвращаемся к озеру Кезеной-Ам.

Чаще всего природа незаметно для нас творит свои шедевры, выветривая, испепеляя, вымывая. Но иногда случаются катастрофы и привычная картинка вмиг меняется. Так случилось и с озером Кезеной-Ам. Уютна горная долина Кавказа, по которой бежали две горные речки, в один миг была перегорожена стихийной преградой из каменных глыб и превратилась в дно озера. Высота природной плотины достигла 100 м, а глубина водоема – 80 м. Речные поймы разлились и заболотили берега. На свет родилось прекрасное и таинственное озеро, чтобы обойти которое нужно прошагать не менее 10 км.

Как и с каждой восточной достопримечательностью с озером Казеной-Ам связана кавказская легенда. Жили в долине люди, которые перестали чтить Бога, соблюдать законы нравственности и совести, забыли о гостеприимстве. И отправил Господь в этот аул ангела. Обратился ангел нищим странником и пошел просить еды и ночлега. Ни одни двери не открылись перед ним, а некоторые бранили путника и спускали на него своры псов. Дошел ангел до крайнего дома и постучался. Открыла ему бедная вдова. Она впустила путника, накормила и приготовила ему свою постель. Тогда сознался ангел хозяйке дома, о том кто он есть и велел уйти на самую высокую гору, забрав домашних и пожитки. Едва взошло вдовье семейство на гору, как разверзлась земля и поглотила аул, а на его месте образовалось чистое озеро.

Существовало ли в долине, где текли две реки, несшие плодородный ил и живительную влагу, а горы защищали от холодных ветров, поселение и потерпело ли оно катастрофические разрушения от землетрясения – не известно. Может это выдумка, а может, в старых сказаниях отражена часть правды. Сегодня глядя в глубокие воды жутковато думать о том, что на дне погребен целый аул. Озеро действительно образовалось в результате давнего землетрясения, и имеет котловину обвального типа.

Над водным зеркалом площадью в 2,5 кв. км не пробегает ни одной волны и в солнечный день Казеной-Ам это спокойная голубая гладь. Стоит набежать тучам, как цвет воды меняется и становится свинцово-серебряным, мрачным и тяжелым. Как и истории связанные с этими краями. В советское время спокойствие озера было по достоинству оценено спортсменами, занимающимися греблей. На берегу построили спорткомплекс, и акватория озера стала местом тренировки команды гребцов, готовившихся к олимпийским играм.

Совсем недавно, несколько лет назад, здесь было совсем тихо, но тишина была не умиротворяющая, а зловещая. Сюда приезжают местные и гости республики, погулять и сделать несколько фото, возможно помочить ноги и освежить лицо, но не более. Место не являлось туристическим объектом и, несмотря на прекрасные условия – волшебный пейзаж, чистейший воздух, прохладную голубую воду, многообещающий курорт пустовал. Всему виной дурная слава.

Именно здесь долгое время прятались чеченские вооруженные бандиты. В горах шли сражения, и соваться сюда было гиблым делом. Прошло время и проливные дожди смыли кровь с окружающих гор. Место оживает, шумит отдыхающими и улыбается фотовспышками. Это разгоняет очарование и таинственность, хотя многие говорят, что в мрачную погоду озеро очертаниям и скалистым окружением похоже на абрека (человека, ушедшего в горы, живущего вне власти и закона, ведущего партизанско-разбойничий образ жизни; первоначально — кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за преступление, обычно убийство.). Так это или игра воображения – каждый решит сам. Только здесь даже самые эмансипированные туристки предпочитают соблюдать толерантное отношение к восточным традициям, поступать по-другому просто неразумно.

Время идет и все вскоре изменится. Идут разговоры о постройке газопровода, новой спортивной станции, домов отдыха, о развитии рекреации края. Возможно, изменения развеют прах мрачных ассоциаций. Главное, чтобы эти горы отражали не эхо оружейных выстрелов, а только шум и смех отдыхающий.

На этом замечательном высокогорном озере у нас в планах было хорошенько отдохнуть, освежиться, искупаться и слопать припасенный ранее арбуз. Для остановки выбрали почему-то основной пляж в курортной зоне, находящийся в ведении санатория. Вход свободен и ничего не предвещало каких-либо проблем. Машину оставляем на парковке, захватив с собой арбуз и купальные принадлежности, идем спускаться к воде. Расположившись на прекрасном песчаном пляже, не успеваем даже толком зайти в воду и искупнуться, как вызываем серьезный гнев охранников отеля. Крики и жесты явно указывают на то, что с воды надо выходить. Подходим поинтересоваться, в чем суть проблемы и что мы делаем не так. Оказывается, что это место чуть ли не священное и купаться мужчинам можно только в одежде, а женщинам и вовсе нельзя (разрешается только помочить ноги), хоть для детей сделали исключение и то хорошо, Алиса хоть освежилась немного с дороги. Мы же могли только на берегу любоваться красотой самого озера и окружающих его гор, поедая припасенный арбузик. Прокол свой с выбором места осознали и отложили в памяти, дабы больше не совершать подобных ошибок и не оказываться в подобных весьма неудобных ситуациях. Однозначно при выборе места надо было сделать выбор в пользу остановки на противоположном «диком» берегу озера, на котором мы видели свободно купающихся людей, а не ломиться в курортную зону с дикими правилами. К слову, больше с такими проблемами в поездке нам встретиться не приходилось, во всех других местах было более толерантное отношение к заезжим туристам.

На этом данная радиалка завершена, возвращаемся в сторону Грозного. При приближении к цивилизации появляется задача утолить голод, с утра толкового ничего во рту не было, учитывая то, что находимся на Кавказе, и нам, конечно же, хочется мяса, шашлычка какого-нибудь. Но вот задача с поиском местной кухни оказывается не столь простой, как можно предположить. В поисках вкусно покушать мы уже возвратились до Аргуна, даже сворачиваем с основной трассы на грунтовку в различные поселки, но ничего кроме пары киосков с шаурмой нам на пути не встречается. В итоге, вновь вернувшись на трассу, подкрепляемся в придорожном кафе: манты, тефтельный суп, острый лагман – не шашлык, конечно, но, в целом, весьма неплохо.

От Аргуна до Грозного совсем небольшое расстояние, поэтому долетаем до столицы Чечни практически вмиг. На осмотр достопримечательностей столицы в плане у нас заложена дневка, однако коли еще не совсем поздно, решаем ее сэкономить и успеть познакомиться с Грозным сегодня, к тому же запланированных достопримечательностей не так уж и много: мечеть Сердце Чечни, Аллея Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Грозный-Сити и Грозненское море.

При движении по городу натыкаемся сначала на Мемориальный комплекс Славы.

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова — мемориал, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову.

Крупнейший на Северном Кавказе мемориальный комплекс – Аллея славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова открыт накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2010 года. Аллея славы занимает площадь более 5 га. У его входа стоит конный памятник бывшему командиру 28-го кавалерийского полка, Герою СССР Мовлади Висаитову.

Верхний уровень здания увенчан стеклянным куполом, а на стенах размещены ретроспективы с изображением батальных сцен, повествующих о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны, начиная с Брестской крепости и заканчивая парадом Победы в Москве. Здесь же размещены портретные барельефы 40 Героев Советского Союза – людей самых разных национальностей, которые на тот период времени проживали в Чечено-Ингушетии. Над центральной частью здания мемориального комплекса установлен позолоченный 40-метровый шпиль, стилизованный под средневековую боевую башню чеченцев.

Музей Ахмата Кадырова основан в 2004 году, а в 2010 году его перевезли в современное здание. В музее есть несколько постоянных выставок — о первом Президенте Чеченской Республике Ахмате Кадырове, об участии выходцев Чечено-Ингушетии в Великой Отечественной войне, действует картинная галерея, проводятся временные выставки.

Мрамор для создания художественного панно в центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999, привезена из Ирана. Люстра весит до полутора тонн, на люстре более 750 лампочек.

В задачу музея Ахмата-Хаджи Кадырова входит воплощение и сохранение исторической памяти самого Кадырова, который известен своей выдающейся личностью, сыгравшей в судьбе не только Чеченской республики, но и России, большую роль. Памятник архитектуры еще и славен тем, что с помощью предметов обихода, фотографий и одежды бывшего правителя, реконструирует отрезки из жизни и деятельность Кадырова Ахмата-Хаджи.

Останавливаемся, гуляем по территории комплекса, кое-где ведутся ремонто-строительные работы. В целом, как и подобает Кавказу: все красиво и масштабно.

На комплексе Грозный-Сити внимание особо заострять не стали, проехали мимоходом, ограничившись осмотром из автомобиля: ничего необычного и выдающегося в нескольких высотках и бизнес-центрах мы для себя не узрели.

Далее отправляемся искать главную мечеть Чечни, а может и всей России – мечеть Сердце Чечни. С поисками также особых проблем не возникает, однако они возникают с поиском места стоянки для автомобиля: прилегающие улицы оказываются перекрыты. По этой причине приходится сделать пару кругов почета вокруг нашей достопримечательности. В итоге, немного нарушив правила и перепрыгнув через бордюр, становимся на стоянку, где имеются и другие стоящие на ней машины, но въезд на которую перекрыт.

Мечеть в Грозном называется "Сердце Чечни". Она является памятником первому президенту Чечни, погибшему Ахмату-Хаджи Кадырову, и составной частью Исламского комплекса, строительство которого началось 25 апреля 2006 года и закончилось 16 октября 2008 года.

Красавица грозненская мечеть в два раза превосходит по размерам и вместимости мечеть Сулеймание в Стамбуле, прототипом которой является. Также ее называют прототипом знаменитой Голубой мечети в той же самой столице Турции. «Сердце Чечни» уступает обеим только в возрасте. Она заняла свое достойное место среди самых красивых и величественных мечетей Старого света и мира. Кроме того, мечеть в Грозном – самая большая в Европе. Но самое главное ее достоинство не в необыкновенной красоте и размерах, а в том, что она действительно является сердцем возрожденной Чечни, сердцем города-красавца, полностью уничтоженного и возрожденного вновь. Находится она в самом центре Грозного, раскинувшегося по обоим берегам реки Сунжи, притока Терека.

Мечеть «Сердце Чечни» находится на левом берегу посреди огромного парка. Как уже отмечалось, она вместе с Российским исламским университетом имени Кунта-Хаджи (чеченского святого, суннитского шейха) и Духовным Управлением мусульман ЧР составляют великолепный Исламский комплекс. Показателем признания ее неоспоримых достоинств может служить тот факт, что в огромной и в большинстве своем православной нашей стране на конкурсе, проводимом в 2013 году под названием «Россия 10», мечеть «Сердце Чечни» на протяжении всего первого тура ежедневно выходила победителем. Только в последний день голосования мечеть в Грозном уступила Коломенскому кремлю. В общей сложности за нее проголосовали 36,8 млн. человек. Она действительно необыкновенно красива. У любого жителя России не может не вызывать гордости тот факт, что на его глазах на территории стертого с лица земли города вырастает такое чудо, и что его авторы и творцы – наши современники. Конечно, она очень напоминает Собор Святой Софии – Премудрости Божией, но мечеть «Сердце Чечни» легче, изящней, радостней. Оба эти здания выполнены в османском стиле, предусматривающем в культовых сооружениях купол над молельным залом, и минареты – 4 или 6, как у Голубой мечети. Может быть, особое очарование чеченскому строению придают минареты высотой в 63 метра каждый, самые высокие в России.

Одной из самых главных особенностей мечети являются ее 36 люстр, в которых явно просматривается связь времен и дань знаменитым и великим исламским культовым сооружениям, святыням мусульманской религии. Так, мечеть Купол скалы, или Куббату-ас Сахра, что находится в Иерусалиме, имитируют 27 люстр. Еще две святыни ислама напоминают оставшиеся люстры – 8 очертаниями повторяют мечеть в Медине Ровзату-Невбеви. Самая же огромная люстра посвящена святыне Кааба в Заповедной Мечети в Мекке. На восьмиметровой хрустальной, белоснежной красавице имеется куб темного цвета, потому что в один из углов кубического Кааба вмонтирован Черный камень. На создание этой уникальной коллекции люстр (об этом можно узнать в каждом путеводителе) пошли тонны бронзы и 2,5 килограмма золота самой высокой пробы. Создан шедевр из миллиона деталей. Мечеть в Грозном уникальна во всех отношениях – при ее строительстве применялись самые передовые методы и новейшие достижения в этой отрасли. Современные красители гарантируют сохранность цветовой гаммы в течение 50 лет. Расписывали ее лучшие турецкие мастера. Можно добавить, что разрешение на строительство мечети в Грозном было получено еще в советские времена – в 1980 году. В 1997 году Ахматом Кадыровым – он тогда был еще муфтием Чечни – договор был перезаключен. В 1999 начатое строительство прекратилось. В 2008 сын блестяще закончил дело, начатое отцом.

Везде и всегда указывается диаметр – 16 метров, и высота купола над молельным залом – 32 метра. Потрясает размерами и михраб, или молитвенная ниша в стене. Сделанная из белого мрамора, она достигает 8 метров в высоту, ширина ее равна 4,6 метрам. Красивейшая мечеть в Грозном хорошо разрекламирована и известна каждому жителю России, да и всего мира.

Она красива в любое время суток, но особенно сказочно хороша ночью. Подсветка ее неповторима. Причем необыкновенно хорош весь комплекс. Череда фонтанов, ведущая к входу, подсвеченная разными цветами, создает атмосферу прекрасной сказки из «1001 ночи».

Необходимо отметить, что вокруг мечети очень много света и воды, отражающей и, таким образом, умножающей необыкновенную красоту. Замечателен центральный фонтан в форме звезды. Система многочисленных каналов не только украшает парк и делает ландшафтный дизайн неповторимым, но и обеспечивает регулярный механический полив деревьев. Современный, отстроенный, возрожденный в новом прекрасном виде город Грозный, мечеть «Сердце Чечни», весь Исламский комплекс, музей первого президента Ахмата Кадырова – все это великолепие является символом новой Чечни.

На улице тем временем стремительно темнеет. В этом отношении нам, можно сказать, повезло: мечеть готовится к вечерней службе и у нас есть возможность увидеть ее в свете вечерней иллюминации. С другой стороны, в мечети явно ожидается какое-то официальное мероприятие, что вносит некоторую суматоху, как в повышенном количестве народа, так и в усиленных мерах безопасности. Вход на территорию мечети для мужчин и женщин раздельный, через металлоискатель с последующим персональным досмотром. В само здание мечети вход также после досмотра и изъятия лишних подозрительных предметов в виде сумок и барсеток. Когда девушка в хиджабе попросила нас оставить вещи у входа в мечеть, мы несколько насторожились и попытались объяснить, что в сумке у нас все документы, а сами мы издалека, на что она спокойно нас известила, о том, что она офицер полиции и переживать по этому поводу не стоит J. Скорее всего, данные меры безопасности обусловлены каким-то неординарным событием, в центре которого мы случайно очутились: визитом в мечеть различных высокопоставленных лиц, о чем однозначно намекала излишняя нехарактерная для таких мест суета, присутствие телевидения и множества журналистов. В обычное время здесь, вероятно, все проще и спокойнее.

На территории мечети, также как и при мечети Сердце Матери, имеется небольшой парк, а перед центральным входом расположен комплекс цветомузыкальных фонтанов. Вечером, с наступлением темноты, когда все оборудование включается и начинает работать, разноцветные струи воды из фонтанов переливаются под завораживающую мелодичную музыку, на фоне подсвеченной мечети – вместе это выглядит действительно потрясающе красиво!

Уже покидая Грозный, на выезде находим-таки Грозненское море, но фонтаны на нем, как и предполагали местные, когда мы ранее пытались выведать у них дорогу к этому месту, не работают, поэтому оставляем это место без остановки.

Комплекс «Грозненское море». Казалось бы, совсем недавно в Грозном создано крупное водохранилище – очередное творение рук человека. Сегодня оно преобразилось и превратилось в великолепный современный культурно-спортивный уголок с отдельными уютными женским и мужским пляжами, разделенными протяженным забором. Интересная особенность в том, что и спасателями в женском секторе являются женщины.

Строительство данного объекта (туристический спортивно-оздоровительный комплекс) вокруг водохранилища было начато еще в 2012 году. Площадь его территории составляет 300 га, в числе которого водный бассейн, занимающий более 119 га.

Открытие «Грозненского моря» состоялось в августе 2017 года. Сооружена на территории комплекса 5-звёздочная гостиница с двухуровневым рестораном (плавучим), великолепный 13-этажный 50-метровый ресторан в форме средневековой башни, развлекательный центр «Аква» (всего 5 этажей) для семейного отдыха, чудесный детский городок, смотровая площадка, уютные прогулочные аллеи и дорожки и многое другое.

В спортивно-тренировочную базу включен комплекс заведений, где спортсмены могут тренироваться, лечиться и отдыхать, а также гостиница для тренерского состава и спортсменов. Чудесное место отдыха для горожан – Грозненское море.

Ранее, в 2015 году 5 октября (день города) в Грозном было запущено не менее удивительное сооружение, расположенное ныне именно на территории комплекса, – единственный во всем мире цельный водно-погружной цветомузыкальный фонтан. По техническим характеристикам и красоте своей он практически не уступает знаменитому фонтану в Дубае, а по некоторым отдельным показателям даже превосходит его.

Длина этого сказочного феерического фонтана равна 300 метрам, а ширина достигает 40 метров. Струи воды взмываются на высоту до 100 метров. Создаются мощными струями два огромных водных экрана (25 на 18 метров), для возможности демонстрации различных видеоматериалов.

Кроме всего, в комплекс входят 248 выпускающих огонь пушек (высота достигает 60 метров), а также 3600 прожекторов с восхитительной цветовой гаммой, являющейся одной из лучших во всем мире. Общая стоимость комплекса – более 21 миллиарда рублей.

Следует отметить, что при проведении саперных работ перед началом строительства комплекса «Грозненское море» были обнаружены и ликвидированы мины и боеприпасы, до сегодняшних дней каким-то образом неразорвавшиеся.

«Грозненское море», фонтан – одно из любимейших мест отдыха и развлечений для горожан и многочисленных гостей города, прибывающих в Республику Чечня. Фантастически красивый, единственный в мире цветомузыкальный цельный фонтан, установленный на территории великолепного туристического спортивного комплекса представляет собой главную достопримечательность города Грозный.

Водоем и раньше (с советских времен) являлся местом отдыха горожан. Однако сегодня эти места неузнаваемы – преображение неописуемое, фантастическое.

Но ночлег встаем, проехав Шали и найдя местечко на берегу Аргуна.

6 день 3.08., чт: с. Шали – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс, пробег за день 350 км.

Сегодня по плану у нас очередная радиалка, на этот раз в Аргунское ущелье.

Утро начинается с прокола колеса в одном из небольших поселков по дороге к первой точке – Аргунские водопады. Запаска у нас другого размера, поэтому ремонт покрышки предпочтительнее, да и пока мы никуда не опаздываем, время позволяет. Запарковавшись на обочине, начинаем раскладываться для предстоящего ремонта, по причине плотной утрамбовки транспортного средства различным шмурдяком и снаряжением, добраться до необходимого, но не часто используемого инвентаря, — не совсем простой процесс. В ходе снятия колеса и его последующего ремонта, нас замечает хозяин расположенного неподалеку дома, интересуется, что случилось, не нужна ли помощь и гостеприимно приглашает к себе в дом на чай. Воспользовавшись приглашением, в гости сначала отправляются Аня с ребятишками, водителю же сначала необходимо завершить ремонт машины и обратно сложиться до состояния возможности продолжать движение к намеченным на текущий день целям, а уж потом можно и чаем побаловаться, что было и сделано после решения всех аварийных проблем. После непредвиденного, но отличного перекуса, продолжаем путь по Аргунскому ущелью к водопадам.

Аргунское ущелье — известное кавказское ущелье, впечатляющее своей величиной. Его длина – около 120 километров. Находится ущелье в центре Чечни.

Через это знаменитое место много лет назад шла дорога из Европы в Азию. Русские послы и торговцы держали путь в Грузию через него до начала 19 века. Кочевники не раз хотели попасть по ущелью в Закавказье, но попытки были неудачными. В средние века этот путь был вполне безопасен, за ним следили жители ближайших селений.

Во все времена ущелье было особенной дорогой для населения Чечни. Здесь проходили важные пути в Грузию, Дагестан, Осетию. Перекрестки были снабжены башенными укреплениями, контролирующими дороги.

По обеим сторонам вдоль реки Аргун можно увидеть боковые ущелья. Здесь около ста лет назад в селениях проживали люди. В основном это были башенные комплексы. Аргунское ущелье так и именовалось — «ущелье башен».

Башни находились у входной части в ущелье и располагались до границы с Грузией. Остатки башни, имеющей сторожевую миссию, в селении Джарие сохранились до наших дней.

Все башенные комплексы и одиночные строения у дорог, входов и выходов из ущелий имели сторожевую цель. Смотрители в каждой башне следили за дорогами, предупреждали возможное приближение врагов и собирали с торговцев пошлину в натуральном выражении. При появлении опасности на башне зажигались огни. Так сигнал очень быстро передавался по всем селениям. В условиях частых нападений кочевников это было крайне важно.

Боевые башни сочетали в себе несколько важных функций. Они не только служили для оповещения всех об опасности и контроля за ближними дорогами. Практиковалось использование башенных зданий и в качестве сооружений для обороны и убежища при внешней или внутренней опасности.

Башни ущелья разрушались в различных битвах и варварски уничтожались. Это и попытка монголов пройти в Грузию, и Кавказская война. Многие башни разобрали для строительства военных крепостей русской армии. Пострадали башенные строения и при сильном землетрясении в 17 веке. Однако Аргунское ущелье до сих пор богато многочисленными архитектурными памятниками и представляет большой интерес для археологов.

В Аргунском ущелье есть на что посмотреть: башни, склепы, священные места, красивейшие родники и рощи.

День сегодня явно не наш: на водопадах санитарный день, закрытый для посещения, идет уборка территории. Разыскав начальство, и объяснив, что проделали далекий путь из Сибири, и просто не можем упустить возможность увидеть это чудо Кавказа, а временем ждать до завтрашнего дня мы не располагаем, получаем разрешение на проход к водопадам, причем бесплатно! J

В этом районе, на самом деле, расположено множество водопадов: Буккузинский, Вашиндароевский, Нихалойские… Но нашли мы только каскад, расположенный на одной реке, остальные оказваются либо труднодоступны и требующими времени для их посещения, либо мы попросту не можем их отыскать.

Размяв ноги, продолжаем познавательную программу. Следующим пунктом идут хорошо сохранившиеся до наших дней Ушкалойские башни-близнецы, расположенные совсем недалеко, но, как оказалось, на другой стороне большой и бурной горной реки Аргун так, что возможности попасть непосредственно к башням у нас нет. Судя по фотографии, вообще не понятно, как к ним можно подойти, даже теоретически, так что наслаждаемся лицезрением их только с противоположного берега.

После осмотра башен, держим путь дальше по ущелью к селу Итум-Кали, где есть музей-крепость средневековья с древними башнями, рассказывающий о культуре и быте чеченского народа.

Итум-Кале – районный центр горной Чечни. Расположен населённый пункт в стратегически выгодной точке – месте соединения нескольких ущелий. Отсюда ведут пути по горным ущелья и в Дагестан, и в Грузию, и в Ингушетию.

В Итум-Кали без труда находим музей, платим небольшую денежку за вход и экскурсию по крепости с подробным и исчерпывающем рассказе обо всем: истории, быте, культуре, обиходе, традициях и ремесле чеченов – очень понравилось!

Закончив экскурсионную часть, поднимаемся от села чуть выше в горы к одной из сторожевых башен, в которую можно попасть. Место нам подсказала женщина, проводившая экскурсию. Надо сказать, что сторожевых башен здесь довольно много, так как располагаться они должны были в прямой видимости, чтобы была возможность передавать между собой сигналы тревоги в случае необходимости, но вот попасть не в каждую из них представляется возможным.

Нашли искомую башню. Строение действительно высокое – этажа четыре или даже пять, некоторые из них использовались как кладовые, другие как жилые. Башня оказалась открытой, чем мы и воспользовались – вошли внутрь и даже поднялись на самую крышу.

На первом этаже держали крупный рогатый скот и лошадей. Часть помещения отгораживалась для хранения зерна. Иногда для этого выкапывалась специальная яма с выложенными камнями стенами и дном. Пол хлева был дощатым или выкладывался плитняком. Для лошадей устраивали специальный загон.

На втором этаже содержали овец и коз. Этот этаж имел отдельный вход. Скот загонялся на второй этаж по бревенчатому настилу.

Третий этаж (в трёхэтажных башнях — второй) служил жилищем для семьи. Здесь хранилось имущество семьи. В ранние времена вещи развешивались на металлических крючьях, нередко в специальных нишах в стене. У стен устанавливались деревянные полки для посуды. Оружие вешалось над постелью хозяина. В военные времена это было необходимостью, которая в позднейшее время стала традицией.

В центре помещения располагался каменный очаг — кхерч. Очаг состоял из круглой каменной плиты, обложенной камнями. Котёл устанавливался на металлический треножник — очакх. Дым выходил через окна. Здесь семья готовила и принимала пищу, отдыхала. Впоследствии вместо очага стали устанавливать пристенный камин — товха. Но место очага и надочажная цепь оставались для чеченцев и других народов Кавказа священными. Очагом клялись, прикоснувшийся к надочажной цепи кровник должен был быть помилован. Кража, совершенная возле очага, считалась смертельным оскорблением. В очаг нельзя было бросать сор. Во время уборки сор нужно было мести от очага, а не в его сторону. Оставшиеся после еды крошки хлеба бросали в горящий очаг.

На последнем этаже хранился инвентарь и продукты. Здесь спали гости и молодожёны. Этот этаж использовался и военных целях в случае нападения. На плоской кровле ставился котёл со смолой и заготавливались камни. При осаде башни их сбрасывали на врага. Кровля строилась из толстых, уложенных вплотную брёвен. Сверху укладывался слой хвороста, а затем глины, которая тщательно утрамбовывалась. Для улучшения обороноспособности башни стены иногда делали выше кровли.

В тёплое время на плоской кровле сушили снопы, мололи и веяли зерно. Летом семья здесь обедала и проводила досуг.

Для сообщения между этажами использовались лазы. К ним приставлялись брёвна с зарубками или лестницы. Каждый этаж, кроме последнего, имел свою дверь. Двери и окна делались в виде закругленных арок из крупных монолитов. С боковых сторон проёма делались ниши для засова, на который запиралась дверь, которая изготавливалась из толстых досок. Окна были очень маленькими. На верхних этажах они также служили бойницами. Зимой и ночью окна закрывались деревянными ставнями или каменными плитами. Летом окна затягивались прозрачной плёнкой из внутренностей животных.

Жилая башня была собственностью одной семьи. По мере взросления детей в башне с родителями мог остаться только младший сын. При этом новая семья не могла жить в одном помещении с родителями. Она или переселялась на верхний этаж или в этом же помещении для них отгораживалось место с отдельным очагом.

Оборонительная функция жилой башни была второстепенной. Но с учётом опасностей Средневековья, владельцы башен старались максимально придать им оборонительные возможности. В экстерьере башни практически не использовалось дерево, чтобы башню нельзя было поджечь снаружи. Верхний этаж всегда был оборонительным. Высота башни усиливала убойную силу стрел и камней защитников и делала их недосягаемыми для нападавших. Машикули всегда устраивали над дверью, чтобы исключить возможность приближения к двери противника. Дверь была всегда узкой и низкой. Она располагалась с более недоступной стороны, что усложняло применение стенобитного орудия. С внешней стороны дверной проём был значительно уже, чем с внутренней, тем самым прикрывая края двери.

Часто жилые башни имели потайной подземный выход, по которому при необходимости можно было выйти в относительно безопасном для себя месте.

Покончив с башней, прежде чем возвращаться назад, решаем подняться на перевал Чантыбарз в надежде увидеть с вершины горы потрясающие виды долины и ущелья.

В возможных планах на эту территорию Аргунского ущелья у нас еще присутствовала древняя историческая часть Чечни: Майста и город мертвых Мелхиста, но, подумав, что это слишком отдаленные горные районы с тяжелыми дорогами, решаем поберечь себя и технику и от этих планов отказываемся в пользу основной цели нашей экспедиции – Грузии и Закавказья, которые еще впереди.

Сразу после поселка Итум-Кали начинается горная дорога с характерными для нее чертами: крутой подъем, каменистые уступы и обрывы. Подъем наверх оказывается действительно крутым и очень затяжным, поднимаемся на пониженной передаче, временами давая машине остыть. После остановки трогаться в подъем оказывается довольно проблематично. Добравшись до седловины перевала, делаем остановку на чай, любуясь потрясающими горными видами. Компанию нам составляют милые лошадки, среди которых есть даже золотистая. Переведя дух с дороги, и подкрепившись ароматным чаем, совершаем пешую вылазку на высшую точку хребта, откуда открываются еще более живописные виды уже во все стороны. С хребта становится видны некоторые строения, расположенные не так далеко от нас. Решаем прокатиться до них.

Строением оказывается, наверное, самый высокогорный пост ДПС J. Проверка документов, регистрация, выяснение дальнейших планов на движение, но все очень дружелюбно и вежливо. Пообщавшись со служивыми, разузнали что обратно нам возвращаться вовсе не обязательно, можно идти дальше по хребту и спуститься сначала в село Шарой, а далее, обогнув пик Дайхох, с другой стороны вернуться на трассу к Шали. Так и поступаем – не в наших традициях ходить по одной тропе дважды J.

Спуск оказывается не менее стремительным, чем подъем. Крутой серпантин просто скидывает нас с высоты уже в долину совершенно другого ущелья, к горному поселку Шарой, после дорога продолжает спускаться с гор и, в конце концов, возвращает нас на дорогу, по которой мы поднимались в Итум-Кали.

Сероводородные источники, расположенные в селе Зоны, которое мы уже проезжали сегодня утром, но решили оставить их посещение на обратную дорогу, решаем пропустить, так как купаться особо не хотелось, а вот чего хотелось, – так это покушать. А дело тем временем неуклонно шло к вечеру, нужно было успевать найти харчевню. Вторая неимоверная задача – это найти средства для зарядки планшета, играющего роль навигатора, дело в том, что незадавшийся с самого утра день, преподнес нам еще один очень неприятный сюрприз в виде отказавшегося работать преобразователя напряжения 12-200В, без которого мы ничего из наших электронных устройств зарядить не можем: ни телефоны, ни фотоаппарат, ни видеокамеру, ни планшет. Если без телефонов, фото и видеокамеры мы существовать сможем, то отсутствие навигатора вызывает для нас куда большие сложности – коллапс одним словом L. Трезво понимая, что найти инвертор в горах задача из разряда нереальных, пытаемся везде, где это только можно и даже где, казалось бы, нельзя спрашивать у местных, включая сотрудников высокогорного поста J, хотя бы переходник с автомобильного прикуривателя на разъем micro-usb, с его помощью мы хотя бы частично можем решить возникшие проблемы, по крайней мере, навигация у нас появится. Но пока поиски даже такого простого, но столь необходимого сейчас для нас девайса, оказываются безуспешными L.

На трассе встречаем национальное кафе на открытом воздухе, пропустить которое мы по понятным причинам ну никак не можем J. Переходника в кафе не оказалось, зато оказался отличный шашлык из барашка J. Едим очень вкусно, правда недешево, но мяса просто объедаемся и даже в дорогу с собой запасаемся на завтрашний завтрак, тем более что ночь предполагается потратить на прохождение границы. Так же не упускаем возможность воспользоваться электричеством и подзаряжаем все наши устройства.

Сытые и довольные, далее прямой дорогой, обходя Грозный по объездной, направляемся через Владикавказ к Грузино-российской границе, расстояние небольшое всего пару сотен километров.

Покидая Чечню, мигом проскочив небольшой участок Ингушетии, при въезде в Северную Осетию, нас останавливают на посту ДПС, казалось бы, простая проверка документов, но нет здешние представители власти ведут себя отличительно дерзко, к такому отношению мы были не готовы. В этой поездке пока это первый случай. Начинаются различные поводы докопаться до непонятно чего с непонятно какой целью, то пассажиры сзади не пристегнуты – хотя ремни не предусмотрены конструкцией транспортного средства, так что тут все по закону; то машина, видите ли, лифтована – хотя по годам она не попадает под действующий технический регламент и его нормы к ней применены быть не могут. В общем, после довольно жесткого разговора, нас все же отпускают с миром, обязав только пройти очередную регистрацию, но осадок в душе товарищи осетинские ДПС оставили очень нехороший.

Попутно здесь же недалеко от поста покупаем необходимый переходник с прикуривателя на зарядку usb, на первое время должен помочь, ну а инвертор попытаемся найти уже в Грузии, в каком-нибудь крупном городе.

В заключение дня сегодняшнего и в подходящей к концу Чеченской части нашего путешествия, хочется подвести некий итог, какими впечатлениями отложился у нас Северный Кавказ. У многих бытует мнение, что Россия после Чеченской войны, чрезмерно и очень щедро спонсирует республики Северного Кавказа, сколько денег выделяется и куда они в конечном итоге попадают нам со стороны, конечно, не видно, но видно, что территория, на которой не так давно велись боевые действия, действительно отстроена заново и следов боев практически уже не встречается, но отстроено все именно до адекватного для жизни уровня, ни о какой излишней помпезности речи не идет. Даже если рассматривать столицу республики – Грозный, можно сказать, что это обычный город, каких в России великое множество, да, в центе есть Грозный-Сити, есть Грозненское море, но разве в других городах нет современных высотных бизнес-центров или культурных парков? В общем, хотим сказать, что регион действительно восстановили до нормального состояния для жизни, но не более того, что вполне соответствует здравому смыслу. Касательно местного населения, каких-либо проблем мы не испытали, люди довольно рассудительные и вежливые, может, конечно, это благодаря тому, что в республике фактически сохраняется комендантское время, присутствует множество блокпостов и представителей силовых структур среди обычного народа, но, как бы там не было, в людных цивилизованных местах опасаться, как нам показалось, совершенно нечего. Что касается горных оторванных от городов и крупных поселений мест, то здесь уже не все так однозначно: понимаешь что оперативной защиты силовых структур здесь нет и как может сложиться ситуация в этом случае уже прогнозам не поддается, но опять таки, ровно тоже можно сказать и про другие «дикие» места России, те же оторванные от «цивилизации» уголки глубокого Алтая или Тувы. В качестве рекомендации, можем отдельно заострить внимание: не стоит забывать о том, что на Северном Кавказе ты находишься на исламской территории и следует уважительно относиться к мусульманским традициям, причем исламские правила здесь жестче, чем, скажем, в республиках Средней Азии. Что же касается природы, то тут, наверное, все однозначно: Кавказ – действительно уникальное красивое, душевное и неповторимое место со своим колоритом, которое обязательно стоит посетить каждому!

Еще немного горной дороги и мы подъезжаем к границе. Впереди огромнейшая очередь, растянувшаяся минимум на добрый десяток километров, судя по карте и нашему фактическому местоположению. Предвкушаем, что быстрого прохождения не получится. Но то, что это прохождение окажется одним из самых долгих в истории наших поездок мы тогда еще не предполагали. Очередь медленно продвигается, приходится всю ночь не спать, карауля чтоб не пропустить момент, в который можно продвинуться еще на несколько метров вперед к Грузии. Спустя часа четыре, доползаем таки до российского КПП. Все как обычно при прохождении границы – досмотр, паспортный контроль…, кроме одного нюанса – предупреждают о том, что грузинская сторона может нас не пустить по причине того, что номера на нашей машине имеют 82 регион (республика Крым), якобы вчера несколько таких же счастливчиков уже развернули. Будучи несколько удивленными и озадаченными полученной информацией, мы все же решаем попробовать пройти грузинскую часть границы на свой страх и риск. К тому же большую часть очереди мы уже отстояли и до грузинской стороны нас отделяет по сути лишь нейтральная территория, так что времени это займет наверняка куда меньше, чем мы уже затратили, продвинувшись до нашего КПП.

Добравшись до грузинской стороны, не дождавшись еще даже своей очереди, нас из множества машин выцепляют пограничники и говорят, чтобы мы возвращались. На вопрос «Почему», следует ответ, что номера на машине крымские, а это не признанная территория и шансов попасть в Грузию на этой машине у нас нет, без машины, пожалуйста, а с машиной однозначно – нет. Наши доводы в том, что автомобиль этот из Сибири и что в Крыму он никогда не был и быть не собирается, так же как и мы сами и то, что номера 82 серии сейчас выдают по всей России, что у нас дружественный безвизовый режим между государствами – служивых совершенно не устраивает, кажется, они даже нас не слушают и настойчиво не хотят слышать то, что мы и говорим, разговор, словно со стеной. С таким грубым и высокомерным поведением мы сталкиваемся впервые, грузинские таможенники в погонах ведут себя словно хозяева жизни, вседозволенностью прямо веет от них. Выбора у нас не остается, разворачиваемся и все по новой – опять очередь на несколько часов, только теперь в обратную сторону, в аккурат до самого утра.

Пока стоим в очереди обдумываем различные дальнейшие варианты, вплоть до альтернативных маршрутов. Мириться с тем, что мы зря проехали несколько тысяч километров через полстраны, совсем не хотелось, и пока еще не теряя надежду попасть в Закавказье, вариант остается только один – нашем транспортному средству нужен другой номер. Первое, что приходит на ум, – перерегистрировать машину в ближайшем возможном месте, коим в данный момент является столица Северной Осетии – город Владикавказ. Либо просто сменить номера, либо перепродать ее между нами, к счастью паспорт транспортного средства мы чудом прихватили с собой, без него сделать, что-либо оказалось бы невозможным. Но и в этом плане есть одно «Но!»: машина у нас, действительно, несколько доработанная и, учитывая нелояльное отношение к ней на посту при въезде во Владикавказ, с новой регистрацией могут возникнуть определенные трудности. Как говорится, надежда умирает последней, верим в то, что в родных реалиях все возможные проблемы с получением нового номера каким-либо образом да удастся разрешить, и собственно отступать от нашей цели и маршрута пока не намерены. Отдельный привет здесь хочется передать нашим властям, напечатавшим никому не нужные номера данной серии с таким избытком, что их пришлось раздавать по всей стране. Особо нагло при всем этом публично и цинично заявляя, что никаких сложностей у водителей данная серия не вызовет. Хотя, как мы уже потом выяснили, непризнание данных номерных знаков с вытекающим последующим запретом на ввоз транспортного средства, – это не придирки, похоть и самодурство грузин, те же проблемы у счастливых обладателей, которым обещали никаких сложностей, обязательно возникнут при въезде в любую страну Евросоюза и любую другую страну, не признавшую новый статус Крыма, а это почти все страны Мира.

7 день 4.08., пт: п. Верхний Ларс – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс, пробег за день 100 км.

Вырвавшись с пограничной пробки и вернувшись в Россию, после проведенной сосем без сна ночи, первым делом встаем на берегу реки, протекающей рядом с трассой, умываемся, быстро перекусываем. Пилоту удается даже немного вздремнуть – сутки без сна определенно накладывают отпечаток на общее состояние организма.

Спешим во Владикавказ (благо, что сегодня вообще рабочий день – пятница, иначе могли бы потерять еще и выходные), хорошо то, что до города совсем недалеко, помимо смены номеров неплохо было бы решить еще попутные проблемы в виде поиска инвертора и некоторых закупок в магазинах, но сначала нужно найти мойку, где сбить с машины дорожную грязь, ведь в ГАИ на регистрацию нужно быть чистеньким. В поисках автомойки, сначала чисто случайно находим то самое МРЭО ГИБДД, куда нам за номерами, затем находим и мойку, договариваемся встать без очереди, за что всем большое спасибо. Чистые и блестящие, в 9:00 к открытию Госавтоинспекции, возвращаемся на стоянку для регистрации. Идем заполнять заявление, хлопот у нас итак выше головы, поэтому, конечно пользуется услугами сервис-центра, в котором нас ожидает приятнейшая новость, заключающаяся в том, что новые номера можно получить по причине пришествия в негодность старых номерных знаков и, самое главное –транспортное средство досмотру в этом случае не подлежит, для перерегистрации достаточно только заявления и документов. Это все автоматически решает вопрос с внесением изменений в конструкцию ТС и возможных проблем с постановкой на учет в момент сверки номеров и осмотра машины. Ура! Можно выдохнуть с облегчением, у нас все получится, только машину зря мыли J. Понеся некоторые финансовые затраты на переоформление автомобиля, и проведя несколько часов под солнцем, потеряв при этом сутки из графика движения, без каких-либо уже проблем получаем заветные номера 15 региона – республика Алания. Они всеми признаны и проблем с ними возникнуть не должно. Еще раз «спасибо» тем нелюдям, кто причастен к выдаче 82-й серии.

Остается переписать номер в страховом полисе. Где это можно сделать – подсказали так же в сервисном центре, а поначалу думали, что еще и страховку новую оформлять придется, что также несет довольно существенные затраты. Найти преобразователь и немного закупиться в магазинах время еще позволяет все это сделать, так как ехать стоять на границу под палящее солнце на несколько часов не особо хочется, лучше дождаться ночи. Так, по крайней мере, будет несколько комфортнее переносить тяготы прохождения границ. Страховую нашли быстро, но очередь и медлительность работы персонала отняла у нас достаточно время.

Что касается инвертора, то порасспрашивать местных и покататься по городу пришлось. Но все не прошло зря: в крупном супермаркете электроники необходимое устройство было найдено, а мы довольные сделали еще несколько необходимых покупок и с чувством победы поехали отдыхать на утреннее место стоянки, набираться сил перед очередной бессонной пограничной ночью. Время позволяет: готовим вкусный ужин, наводим порядок в вещах в машине, небольшая стрика и помывка в горной речушке – в общем, занимаемся всевозможными накопившимися бытовыми проблемами и хорошенько отдыхаем перед очередным заходом на границу. Грузия ждет!

Сегодня на границе пробка чуть поменьше, да и двигается чуток побыстрее, что определенно радует, но все равно несколько часов провести в очереди приходится.

Вооруженные свежими номерами, все пограничные формальности на этот раз проходим без особых проблем, некоторый вопрос вызывает только уже проштампованные въездом и выездом вчерашнего дня из Республики Грузия паспорта, объясняем суть произошедшего, что вчера уже была попытка въехать на территорию страны, пассажиры успели пройти паспортный контроль, а наш транспорт развернули и пришлось проходить контроль снова. Как бы то ни было, все проблемы улажены, заветные отметки получены – здравствуй солнечная Грузия!

8 день 5.08., сб: п. Верхний Ларс – п. Казбеги – п. Жинвали – г. Тбилиси, пробег за день 200 км.

Изрядно вымотанные почти дву-дневным прохождением границы, оказавшись на грузинской территории, сразу встаем на ночлег в 4 часа ночи на Военно-Грузинской дороге, близ поселка Гвелети, неподалеку от которого располагается первая достопримечательность Грузии в нашем маршруте – одноименный водопад Гвелети.

Военно-Грузинская дорога (дословно: «дорога Небесного ущелья») — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Проложена в конце XVIII века русскими войсками по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию. Этот путь – "Дарьяльская дорога" – по лощинам рек Терека и Арагви – общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до нашей эры, когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии, написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.

Начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский.

По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены Мцхета (древняя столица Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.), Земо-Авчальская ГЭС.

«Ермоловский камень» — «Махмад кхера» — гигантский гранитный валун в пойме Терека неподалёку от селения Верхний Ларс на российско-грузинской границе, принесённый с гор во время ледниковых обвалов Девдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

Гора Казбек (5033 м), одна из высочайших вершин Кавказа, а у её подножия — живописнейшая Троицкая церковь в Гергети.

Дарьяльское укрепление, построенное в 1804 в Дарьяльском ущелье для охраны дороги.

«Замок Тамары» — развалины старой башни на противоположном берегу Терека.

Средневековые сигнально-сторожевые башни.

Сионская роща — зелёный оазис среди снежных вершин Кавказа.

Крестовый перевал — высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта.

Гудаурская пропасть и самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури, за которым дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно круто (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и представляет собой замечательный образец инженерного искусства середины XIX века. Этот участок был открыт для движения лишь в 1861 году.

Замковый ансамбль позднефеодальной эпохи — крепости XVI—XVII веков в селении Ананури.

Военно-Грузинская дорога представляет собой один из основных транспортных маршрутов, связывающих с Россией не только Грузию, но и Армению, блокированную с востока Азербайджаном из-за неразрешённого по сей день Карабахского конфликта. Автомобильное сообщение Грузии с Россией вдоль Черноморского побережья (через Адлер — Сочи) закрыто в связи с неурегулированностью ситуации между Грузией и Абхазией.

Другой выход во внешний мир для Армении возможен только через грузинские черноморские порты Поти и Батуми, по Транскаму или через Иран.

С 11 июля 2006 года Военно-Грузинская дорога со стороны России была закрыта на неопределённый срок.

Формальным поводом для закрытия дороги стала реконструкция контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российском участке границы. Фактически легальный въезд из России в Грузию автомобильным транспортом был невозможен.

Пункт пропуска работает с 1 марта 2010 года. Открытие российско-грузинской границы имеет особенно большое значение для Армении, до закрытия Военно-Грузинской дороги около трети грузов республики транспортировалась именно по этой дороге.

В 1910-1914 годах вдоль Военно-Грузинской дороги планировалась постройка междугородной трамвайной линии от Владикавказа до Тифлиса длиной 202 версты, обеспечив питание контактной сети несколькими мини-гидроэлектростанциями. Реализации этого плана помешала Первая мировая война.

Многое видела на своём веку Военно-грузинская дорога, во многом изменилась сама. Сегодня она пользуется славой не только одной из самых красивых и интересных, но и одной из наиболее удобных дорог для путешествия. Здесь нет повторений – сплошное чередование контрастных красочных ландшафтов, начиная от долин с зеленью садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем моря, и заканчивая величавыми горными вершинами, поднимающимися выше 5000 метров.

Цветущие долины в садах и виноградниках, благоухающие альпийские луга, ледники высокогорья, узкие скалистые теснины, на дне которых бурлят и пенятся речные потоки, снежные вершины величавых гор – всё это создаёт романтический настрой, служит ярким источником вдохновения.

Общая длина Военно-Грузинской дороги известна точно – 208 километра. И каждый из этих километров хотелось бы описать очень и очень подробно, потому что такой дороги – дороги с ущельями и реками, с горами и церквями, с памятниками и обелисками, с селениями и остановками в них больше не существует. Каждый грузин знает о том, что Военно-Грузинская дорога – это часть его родины, и уже просто не представляет себе жизнь без этой трассы, соединяющей между собой Владикавказ, который когда-то назывался Орджоникидзе, и Тбилиси, который когда-то назывался Тифлис.

Турист, который решит проделать путь по Военно-Грузинской дороге, увидит здесь столбики – разметки. Причём на одном столбике написаны две совершенно разные цифры. Всё дело в том, что жители и Грузии и Северной Осетии считают, что начало дороги – это именно их столица – Владикавказ и Тбилиси. Именно поэтому на столбике одна цифра означает расстояние от Владикавказа до Тбилиси, а вторая цифра, наоборот, – от Тбилиси до Владикавказа. И спорить о том, что дорога берёт своё начало в Грузии или в Северной Осетии бесполезно.

Военно-Грузинская дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги, Грузия). На территории Грузии Военно-Грузинская дорога проходит по 4 административным районам: Тбилисскому, Мцхетскому, Душетскому и Казбекскому.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога – это самый короткий путь, который пролегает через Центральный Кавказ. Причём проехать такое расстояние на машине можно всего лишь за 4 – 5 часов, а иногда и того меньше.

Сегодня график движения не предполагает быть насыщенным, сегодня – отдыхаем. Можно сказать – первая за поездку дневка, но дневка обещает быть весьма насыщенной!

Проснувшись, первым делом, конечно, собираемся на прогулку к водопадам, как оказывается их здесь аж целых два. Без труда находим место для стоянки транспорта между двумя водопадами и поочередно совершаем прогулки, сначала к одному, потом к другому поменьше. До первого водопада приходится пройти некоторое расстояние, но совсем небольшое, дорога же ко второму оказалась совсем близкая. Очутившись под первым большим водопадом, не упускаем возможность хорошо освежиться, приняв контрастный утренний душ в природном бассейне, высеченном с течением времени, падающим с водопада потоком воды. В этой местности, особенно близ воды, встречается много шустрых ящериц, за которыми мы с удовольствием наблюдаем во время пешей прогулки.

На севере Грузии возле маленькой деревни Гвелети расположен природный водопад невероятной красоты.

Из глубокого ущелья горы Казбек на маленькой речке Гвелетисцкали каскадами падает поток воды, образуя Гвелетский водопад. Высота водопада – 25 метров. Ширина вершины водопада составляет около 2 метров, а ширина водного потока достигает 4 метров.

Ущелье состоит из глинистых сланцев, которые покрывает андезитовая лава. Падающая с большой высоты вода проделала в подножии скалы чашеобразную впадину.

Гвелетский водопад – это очень красивый памятник природы.

Недалеко от водопадов также имеется небольшое заболоченное озеро, которое мы посетили после прогулки-разминки уже по возвращению на трассу.

Стоит упомянуть, что совсем рядом с этим местом расположена одна из высочайших вершин Кавказа – пик Казбек.

Казбек – одна из высочайших вершин Кавказа. «Гора с ледяной вершиной» – так в переводе с грузинского языка звучит название Казбек.

С величественной горой связаны старинные легенды. На протяжении столетий она привлекает к себе самое пристальное внимание.

Казбек находится в живописном районе Центрального Кавказа на границе Грузии и России. Более половины массива расположено на грузинской стороне. Суровый край с белизной заснеженных вершин – лакомый кусочек для альпинистов из разных стран.

Казбек – это два высоких пика, соединённых хребтом-седловиной. История массивов в горах Центрального Кавказа насчитывает не менее восьми миллионов лет.

Прошлое и настоящее легендарной горы:

– Ближе к вершине отчётливо видны следы былой вулканической активности. Склоны покрыты магматическими отложениями чёрного и розового-серого цвета.

– Андезитовые потоки застывшей лавы применяются в промышленности. Природный материал хорошо проявил себя как огнеупорный.

– Восточная часть Хохского хребта знаменита крутыми склонами и сложными тропами. Подняться на гору, покрытую ледяной шапкой, решаются лишь сильные духом путешественники.

– Открыли гору и покорили вершину в 1868 году английские альпинисты. После восхождения триумф первопроходцев разделили двое местных жителей и французский проводник.

– Казбек – это потухший вулкан. Уже несколько тысячелетий спящий гигант не будит окрестности грохотом и потоками лавы, не беспокоит жителей соседних селений. Последнее извержение в этом районе было зафиксировано в 650 году до н. э.

Откуда произошло название горы? Исследователи истории Кавказа выяснили, что в начале XIX века селением у подножья величественной горы владел князь Казбек. Аул был назван в его честь. Позднее русские решили именовать гору так же, как и горное селение.

Высота Казбека над уровнем моря согласно Балтийской системе высот составляет 5033,8 м. Знаменитый пятитысячник расположен в восточной части региона.

Сюда приезжают туристы из разных уголков мира. Казбек – подходящий вариант для всех поклонников активного отдыха. Кроме великолепных пейзажей путешественников ждут незабываемые впечатления и осмотр колоритных достопримечательностей.

Мимо одной из самых красивых гор проходит знаменитая Военно-Грузинская дорога. Здесь проложен популярный туристический маршрут.

От Казбека до ближайшего курортного посёлка Гудаури – 40 км, до Тбилиси – 160 км. Несмотря на удалённость от крупных городов, недостатка в туристах этот район не испытывает.

У подножья находится село Казбеги. Сейчас посёлок носит новое название – Степанцминда. В нём проживают отзывчивые и добрые люди. Часть Казбеги называется Гергети.

На высоте 3600 м расположена «Метеостанция» – альпинистский приют для покорителей горы. Базовый лагерь – с грузинской стороны. В нем альпинисты могут отдыхать, тренироваться и готовиться к восхождению.

Условия в восточной части Кавказских гор достаточно суровые. Вершина Казбека часто скрыта в туманной дымке. Местные жители из-за облаков, зависающих над самой макушкой Казбека, прозвали гору «невестой».

На высоте 5 тысяч метров в любое время года лежит снежный покров. Долинные ледники занимают площадь в 135 кв. км.

У подножья Казбека в живописной долине протекает река Терек (Терги). В составе потока учёные обнаружил железо и различные соли. На вкус вода напоминает легендарную «Боржоми».

В живописной долине и на небольшой высоте растут сочные травы, радуют глаз яркими красками цветы, пробивающиеся сквозь камни. Суровая красота не может не понравиться.

Эти места дышат чистотой, покоем и свежестью. Тут легко почувствовать единение с природой. Предания гласят: Казбек – высота, покоряющаяся людям с добрым сердцем и открытой душой.

Одно из преданий связано с древним грузинским монастырём Бетлеми. В давние времена монах, приютивший в стенах святой обители пастушку, совершил грехопадение. В наказание Бог воздвигнул над монастырём высокую гору.

Чеченская легенда посвящена мужественному великану Прахмате. Ее суть сходна с легендой о Прометее. Прахмате добыл огонь у Богов и принёс его людям на землю. В наказание небожители приковали великана к скале и обрекли на вечные муки.

Каждый день князь птиц Ида выклёвывал у смельчака печень. За ночь орган вырастал вновь, и мучения продолжались.

Путешественники, добравшиеся до самого восточного пятитысячника Центрального Кавказа, могут посетить исторические памятники, связанные со становлением христианства в этом регионе. Дорога к святым обителям достаточно трудна, но впечатления от посещения святых мест заставляют забыть о трудностях.

Культовые сооружения на склонах Казбека находятся высоко в горах уже несколько столетий. Туристы, приезжающие в этот регион, непременно осматривают знаменитые достопримечательности:

Троицкая церковь – в этом христианском храме несколько веков назад хранился крест грузинской просветительницы, глубоко почитаемой святой Нино. Храм освящён во имя Святой Троицы.

Древний монастырь Бетлеми – святая обитель находится в пещере на высоте 4100 м. Название монастыря в переводе с грузинского звучит как «Вифлеем». В давние времена высоко в горах монахи оберегали церковный клад и древние реликвии. Несколько веков назад монахи могли попасть в святую обитель только по железной цепи. Легенда гласит, что святой Иосиф вручил могущественному царю Ираклию кусок шатра Авраама.

С легендарной горой связаны как радостные, так и трагические события. Высота – это не только роскошные пейзажи и чистый горный воздух, но и опасности, подстерегающие покорителей вершин на каждом шагу.

На вершину г. Казбек в разные годы поднимались не только профессиональные альпинисты, но и президенты Грузии. Михаил Саакашвили покорил Казбек в сентябре 2013 года.

Грузинский лидер стал вторым на постсоветском пространстве президентом-альпинистом. В 1995 году Нурсултан Назарбаев возрасте 55 лет побывал на пике Абая.

В 2002 году именно в этом регионе произошла трагедия со съёмочной группой российского режиссера и актёра Сергея Бодрова-младшего. Ледник Колка, сошедший в Кармадонском ущелье, унёс жизни более ста человек. В память о Сергее и его коллегах установлен обелиск.

Некоторые туристы видели ангелов, вылетающих из Троицкой церкви. Один из путешественников запечатлел на фото фигуру, напоминающую божьего посланника. Ангел спешил обратно на небеса. Объектив был чистым, фотоаппарат – исправен, других непонятных объектов в воздухе не наблюдалось.

Интересно, что рассказ взволнованного туриста ничуть не смутил местных жителей. Они сказали, что такие чудеса здесь случаются регулярно.

Возможно, гостю не привиделось появление ангела? В древних поверьях Кавказ назван «воротами в небеса». Здесь дышится легко, и нет лучше места для разговора с Богом.

В солнечную погоду, когда вершины ещё не покрывает туман, Казбек виден из Владикавказа и Тбилиси, расположенных более чем в ста километрах от него.

Самый восточный пятитысячник Центрального Кавказа описывает А.С. Пушкин в стихотворении «Монастырь в горах». Скорее всего, о той же святой обители идёт речь в произведении М.Ю. Лермонтова «Демон».

Величественная гора с заснеженными вершинами и православными святынями хранит ещё много неразгаданных тайн. Многие путешественники приезжают в эти живописные места в поисках ярких эмоций.

Дальнейший путь проходит по извилистой горной трассе, в сторону следующей точки, достойной нашего внимания для остановки. Нас сопровождает полотно превосходного качества, лежащее на живописнейшей Военно-Грузинской дороге.

Арка Дружбы в Казбеги (англ. Friendship Arch in Kazbegi) была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат – это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй.

Арка Дружбы Народов является вдохновением известного скульптора Церетели, она построена на высоте 2384 метров в Казбегском районе, на Крестовом перевале у Военно-Грузинской дороги, рядом с горнолыжным комплексом Гудаури и представляет собой мозаичное панно, которые были очень популярны среди скульпторов той эпохи.

В ответ на это, в Москве на Тишинской площади был установлен ответный монумент, также работы Зураба Церетели, в виде колонны, на которой изображены буквы грузинского и русского алфавитов, сплетающиеся в слова "Братство", "Единство", "Труд", "Мир". Его официальное название "Дружбы навеки", но жители его также называют "Шампур" или "Дерево языка".

Но и это не всё, была ещё третья экспозиция – "Узы дружбы", которая была установлена в столице Грузии у выезда на Военно-Грузинскую дорогу и представляла собой два кольца, олицетворявших судьбы людей России и Грузии, которые связывал большой металлический узел с позолотой. Внутри всего этого находился свиток Георгиевского тракта, сделанный из металла. В 1991 году, по инициативе первого президента Грузии, 3виада Гамсахурдиа, памятник был уничтожен путём подрыва.

Арка Дружбы народов видна издалека, когда едешь из России в сторону Тбилиси и наоборот – её никак нельзя пропустить, т.к. она стоит прямо у Военно-Грузинской дороги.

Ну упускайте возможность остановиться там на 15-20 минут, ведь любование мозаичным панно не единственная притягательная черта данной достопримечательности. Главная причина, по которой следует остановиться в этом месте – это возможность приобрести у местных торговцев национальные вязанные шапочки и папахи. Шутка конечно J. Но если вы проедите мимо, то не рассмотрите величие окружающих гор и не сможете постоять на балкончике над пропастью, и увидеть мирное течение реки Арагви где-то там внизу, на расстояние более двух километров от ваших подошв.

На дне ущелья виднеется небольшое озерцо с бирюзовой водой.

С противоположный стороны Арки Дружбы народов балконы буквально нависают над пропастью и если на них попрыгать, то можно получить небольшой приток адреналина.

Кстати, во время горнолыжного сезона, некоторые смельчаки спускаются вне трасс Гудаури прямо к монументу на своих досках и лыжах, правда возвращаться примерно четыре километра придётся на попутке или такси.

К сожалению, в момент нашего посещения, сама арка оказалась закрыта на реставрацию и к ней даже близко не подпускали. Приходится лишь довольствоваться видом издалека и посещением небольшого придорожного рынка с сувенирами и различными блюдами местной кухни, где мы приобрели одно из национальных лакомств – чурчхелу – разнообразные орехи в высушенном виноградном соке.

Прекрасное место с потрясающими головокуржительными видами вокруг: величественные горы, протекающая где-то далеко в глубоком ущелье извилистая река и чудесное бирюзовое озеро, расположенное там же в ложбине.

Насладившись природными пейзажами и надышавшись чистейшим горным воздухом, отправляемся дальше к крепости Ананури и Жинвальскому водохранилищу, расположенным уже ближе к концу Военно-Грузинской дороги.

Водохранилище создано искусственным путем, после того как в 1985 году на реке Арагви была построена Жинвальская ГЭС. Водоем служит источником питьевой воды и электроэнергии для столицы. Расстояние от плотины до Тбилиси составляет 40 км.

Плотина станции представляет собой насыпное галечное сооружение, высота которого 102 метра, а длина 415 метров. Жинвальское водохранилище образовалось в результате того, что была перекрыта горная река. Оно вмещает 520 млн кубометров воды. Здание электростанции находится под землей, в нем установлены 4 гидроагрегата, которые за год вырабатывают 484 млн кВт/часов электроэнергии. ГЭС поставляет воду также в Мцхету, Рустави и прилегающие районы. Объем воды в водохранилище позволяет проводить орошение земель в ущелье реки Иори.

Жинвальское водохранилище было построено на месте поселкового центра Жинвали, в состав которого входило 18 сел. Во времена царицы Тамары, правившей в XII веке, это был крупный грузинский город. Археологические раскопки свидетельствовали, что еще в эпоху неолита территория была плотно заселена. После того как в 1971 году было принято решение о строительстве гидроузла на реке Арагви, организовали научную экспедицию, чтобы закончить раскопки на месте будущего озера. Однако эти работы не удалось завершить, под водой оказались многие исторические и культурные памятники.

В Средневековье Жинвали находился на перекрестке торговых путей. В городе было много храмов, дворцов, жилых кварталов, хорошая транспортная инфраструктура. Раскопки свидетельствуют, что там проживало много ремесленников, талантливых художников и архитекторов. На месте древнего поселения обнаружили 17 монет времен правления царицы Тамары. До этого было известно лишь о двух находках, одна из которых находилась в историческом музее в Англии, а вторая – в Санкт-Петербурге.

После затопления весь древний город оказался под водой. Ученым так и не удалось исследовать 7 или 8 культовых сооружений. Под водой остались ценные исторические документы, оружие, изделия из золота, церковные иконы. Были затоплены городские ворота, считавшиеся уникальным произведением искусства, и храм Почитания Креста Господня, построенный в XII веке. Когда происходит спуск воды в водохранилище, часть храма становится видна.

Жинвальское водохранилище – очень красивое место на трассе. От вида, который открывается с любого ее участка, захватывает дух. Озеро со всех сторон окружено горами. Горы вокруг водохранилища покрыты лиственными и сосновыми лесами. Среди деревьев преобладает бук, несколько видов дуба, каштан, тис, обыкновенная сосна, имеются участки с можжевеловыми рощами. По форме очертания водохранилище напоминает трилистник. Вода в озере очень чистая, насыщена полезными минералами, имеет яркий бирюзовый цвет, поэтому жителям Тбилиси можно только завидовать.

Площадь зеркальной поверхности водохранилища составляет 14 кв. км, а глубина достигает 75 метров. Несмотря на то что весьма богато рыбой Жинвальское водохранилище, рыбалка здесь запрещена, однако местное население находит способы обойти эти запреты.

Замок Ананури расположен прямо на Военно-Грузинской дороге, в 12 км от небольшого городка Ананури. Расстояние от него до Тбилиси – 66 км. Замок построен в устье речки Ведзатхеви на берегу Арагви. Сейчас здесь находится Жинвальское водохранилище.

Как наиболее сохранившаяся достопримечательность той эпохи, Ананури предложен к включению в перечень ЮНЕСКО.

Когда началось строительство крепости – неизвестно. Некоторые историки относят одну из её башен к ХІІІ ст. Первые подробные описания Ананурского замка и его обитателей начинаются с 1720 г. Изначально на этом месте была построена башня, которую в XVII ст. окружили крепостью.

Воздвигнутая для обороны Арагвского эриставства (области в древней и средневековой Грузии), Ананури являла собой главный форпост. В период междоусобного противостояния эриставов (XVIII ст.) она защищала центр эриставства от нападений из Дарьяльского ущелья и позволяла безопасно отступить в горы.

В мае 1829 года здесь побывал Пушкин. Его посещение стало первым документально подтверждённым фактом пребывания русского туриста в этих местах. До сих пор в Ананури рассказывают историю о том, что поэт прошел пешком всё расстояние от крепости до города Душети.

Периметр стен крепости сохранился полностью. К осмотру доступны три храма, несколько мелких башен и две большие, в том числе башня с пирамидальной крышей – самая ранняя постройка на месте крепости. В квадратной башне есть этажи и лестницы, по которым можно подняться на самый её верх. А вот в круглой перекрытия отсутствуют.

В прошлом территория крепости занимала более значительную площадь. Сохранившаяся цитадель – это её верхняя часть. Внизу были еще башни и оборонительные стены, но они не дожили до наших дней. Туристы редко обращают внимание на местность ниже замка, а зря – именно здесь происходили самые яркие исторические события.

С точки зрения древней архитектуры, в Ананури наибольшего внимания заслуживает Успенский Храм 1689 г. Это редчайший случай постройки храма XVII ст., так как в этот период в Грузии их не возводили. Таких храмов на всю страну известно не более трех. Он имеет классические пропорции, купол и наружные украшения в виде креста и виноградной лозы.

Такая отделка вызывает удивление еще и потому, что все постройки после XII века не имеют абсолютно никаких украшений. К тому же, башня, примыкающая к храму почти вплотную, полностью закрывает обзор на эти украшения.

Внутренние росписи сохранились не везде. Большей частью можно разглядеть изображения тринадцати монахов-проповедников, известных как ассирийские отцы. Алтарь расписывал местный художник на рубеже XVIII-XIX ст. Способ выполнения росписи абсолютно нетипичен для Грузии.

Западнее Успенского находится более старый храм Девы Марии. Его еще называют Спасским. Время постройки его точно неизвестно, возможно, это конец XVI – начало XVII ст. Здесь внутренний ремонт не производился. Можно увидеть надгробие арагвского эристава мдиванбега Эдишера.

Добравшись до Ананури, паркуемся у замка. Перед входом в крепость расположен рынок с различными сувенирами, рассчитанными на туристов. При беглом осмотре предложенного товара, Алиса сразу примечает небольшую национальную куклу ручной работы, но, к сожалению, местных денег – лари – у нас с собой ещё нет, обмен валюты у нас намечен на столицу – Тбилиси. В итоге пришлось с сувениром попрощаться, но позже Алиса сама изготовила из подручных материалов сувенирную куклу, напоминающую о Грузии. Зато на базаре удалось примерить местные шапки горцев из овчины J.

Комплекс древней крепости состоит из нескольких храмов, хоть и недействующих, но прекрасно сохранившихся. Народу в данном туристическим месте довольно много, даже приезжают свадебные церемонии, одну из которых нам посчастливилось встретить.

Прикоснувшись к памятнику глубокой истории, держим путь в столицу Грузии – Тбилиси. У нас там запланировано множество достопримечательностей – как-никак активная дневка!

Въехав в город, сразу отправляемся на поиски исторической части – Старого города. Именно там находятся практически все интересующие нас объекты. Исторический центр расположен у подножья горы Мтацминды, на вершине которой возвышаются крепость Нарикала и монумент Мать-Грузия. Добраться до вершины можно перейдя крупнейшую реку Закавказья – Кура – по стеклянному мосту Мира и далее поднявшись на вершину горы на фуникулере. Можно подняться и пешком по лестнице. Но в жару с детьми мы, конечно, выбираем фуникулер J.

Старый город в Тбилиси место весьма противоречивое – с одной стороны, это и исторический центр города, и центр туризма – с другой, это самый запущенный район Тбилиси, с покосившимися домами, которые активно демонстрируют нищий быт их обитателей. Но, самое важное, что именно Кала или Старый город – это и есть настоящий, подлинный Тбилиси. Ради этих колоритных улочек и едут сюда туристы, в надежде познать дух Грузии, страны с тысячелетней историей.

И исправить противоречия "колоритного" района Тбилиси, задача не из легких. Так как не совсем понятно, как нужно обустраивать быт людей живущих в Старом Городе. Можно попросту снести все старые дома и построить массу новоделов, чем-то копирующих столетние жилища (примерно так и действует местная администрация), а можно кропотливо реставрировать местные развалюхи, с неизвестным результатом, но с затратой больших бюджетных денег.

В итоге, дома Старого Тбилиси пока стоят на месте, медленно разрушаясь. И у вас есть еще шанс их увидеть.

Кстати, самые дешевые хостелы в городе находятся как раз в районе Кала, правда, удобства там будут минимальными.

В ранее средневековья этот район назывался – Кала, крепость по-арабски. Он, в сущности, и вырос из нижней Цитадели города. Еще при арабах Тбилиси начал сильно расширятся, изначальная персидская крепость приросла большим районом около реки Куры. При этом, этот район имел крепостные стены, поэтому он стал крепостью – Кала, в широком смысле, а цитадель на горе стала Нарикалой, т.е. Малой крепостью. Что интересно, название «Тбилиси» имел квартал вне стен города, это нынешний район Абанотубани, т.е. сам город назывался именно Кала, а Тбилиси он стал много позже, когда в состав города вошли другие кварталы, типа Исани.

Крепостью Старый Тбилиси назывался не просто так, он, действительно, был полностью огорожен крепостными стенами и рвами. Сейчас крепостные стены города сохранились только на севере, в районе проспекта Бараташвили.

Правда, эти стены были возведены относительно недавно, скорее всего в 17-18 вв., а в 20 веке еще и реконструированы. Но, возможно их основания помнят еще и арабов

Есть исторические тексты, свидетельствующие о том, что ранний Тбилиси и его укрепления могли сильно отличаться от того, что осталось до наших дней. Это знаменитый отрывок из Ибн аль-Асира, о похождениях тюркского полководца Буги в Тифлисе, там есть одна очень интересная фраза: "Затем Буга вызвал нефтеметателей, и те подожгли город и сожгли его, так как он был построен из соснового дерева."

"Построен из соснового дерева", т.е. в 9 веке Тбилиси был преимущественно деревянным городом. Об этом писал и армянский историк Фома Арцруни (10 в.), вполне возможно, что даже крепостные стены города были деревянными. Каменными же были крепости Согдебиль и Нарикала, возведенные еще персами. В этом нет ничего странного, в Грузии даже сейчас много лесов, а раньше их было, естественно, еще больше. Армяне называли Тбилиси – Пайтакараном (Лесным местом). Кстати, многие древние грузинские церкви изначально возводили из дерева, и только в последующие века перестраивали в камне.

Видимо, после разгрома Тифлиса войсками Буги городские укрепления перестроили. Так как аль-Истахри уже пишет: «Тифлис — город меньше Баб-ул-Абваба по величине; вокруг него две стены из глины, а в них трое ворот.».

На проспекте Бараташвили можно видеть основания крепостных стен Тбилиси. Их специально не стали засыпать, а встроили в современные здания. Думается, это самый удачный архитектурный проект из всех, какие есть в Грузии.

В 17 веке Тбилиси посетил знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Он оставил описание района тбилисского района Кала в своей "Книге путешествий".

По словам летописца Персии, автора «Шереф-наме», этот город построил хазинедар Искандера Зулькарнейна Битлис... (мусульмане любили приписывать все великое Зулькарнайну, т.е. А. Македонскому).

"Окружность Большой крепости, построенной Битлисом (на берегу этой реки, на отвесной скале) составляет шесть тысяч шагов. И строение это древнее. Высота стен достигает шестидесяти локтей, они имеют семьдесят башен и три тысячи зубцов. У крепости есть одни ворота с мостом. Рва нет. Над рекой Курой стоит Водяная башня. Во время осады через эту башню достают воду и утоляют жажду. Внутри крепости шестьсот домов с плоскими земляными крышами. Дворец хана стоит в этой крепости. Есть соборная мечеть, караван-сарай, баня и маленький базар.

Малая крепость города построена позднее шахом Йездигердом. Это небольшая четырехугольная крепость на крутом холме. Около моста есть узкие ворота. Внутри крепости — триста домов и соборная мечеть, но базара и других подобных строений нет. Эта крепость стоит к северу от Большой крепости. Но надо сказать, что стены Малой крепости мощнее, чем стены Большой крепости. Башни крепости охраняют три тысячи защитников. В темные ночи они перекликаются, произнося слова: "Хода хуб" (перс. «бог добр, милостив»).

Большинство жителей крепости начиная со времени османов — сунниты ханифитского и шафиитского толка. Здесь много улемов."

Исходя из рассказов путешественников, несложно догадаться, что нынешний Старый город Тбилиси не так уж и "стар", здесь давно уже нет "домов с плоскими земляными крышами", как их описывал Эвлия Челеби.

Все дома исторического центра Тбилиси были возведены не ранее 19 века, уже российской администрацией. Поэтому Старый Тбилиси – это не средневековая арабская Медина, а уездный город Российской империи, естественно с местным колоритом и очень обшарпанный.

Средневековый город, почти полностью уничтоженный персами Ага-Мухаммад-хана в 1795 году, был полностью перестроен в начале 19 века генералом Ермоловым. Об это писал французский консул Гамба Жан-Франсуа:

"В 1820 году я сам видел, как все почти улицы в старом городе загромождены были развалинами – следствие Персидского нашествия; с трудом отворялись низкие двери домов, почти ровных с землею; плоские крыши на некоторых едва служили признаками узких и кривых улиц. Но трех лет было достаточно к тому, чтобы городу Азиятскому дать всю благовидную наружность Европейской образованности. Улицы вытянуты довольно широкие и прямые, а жители к назначенному сроку обязаны были выстроить домы, вышиною от 12 до 14 футов, из жженого камня. Для приготовления сего материала отведено было пространное место. Работою занимались солдаты; другие валили дубовые деревья. Строевой лес сплавливали по Куре к Тифлису, и здания в новом городе построены со скоростию, едва вообразимою. Мало помалу засыпаны были рвы в старом городе, которой в продолжение немногих лет соединен с новым; тут пространство места дозволяло уже выводить улицы шириною в 60 Футов. Прекрасные площади, казармы, больницы, здания для присудственных мест, частию из жженого камня, частию из кирпича высушенного на солнце, старанием Генерала Ермолова были окончательно построены, и ничто неможет сравниться с тою деятельностию, с которою он украсил, или даже совсем перестроил главный город Грузии."

Естественно, что "ермоловский" Тбилиси еще потом многократно перестраивался.

Но многие старые церкви города, пусть и многократно перестроенные, все же сохранились.

Самой древней считается церковь Анчисхати, она сохранила древнюю форму трехнефной базилики и восходит к 6 веку. Ранее храм был посвящён Рождеству Девы Марии, но в 1625 году он получил свое второе название – церковь Анчийской иконы, после перенесения сюда иконы Спасителя из Анчийского кафедрального собора в Тао-Кларджети (ныне восточная Турция).

В 1675 году католикосом Доменти рядом с церковью была возведена кирпичная колокольня.

В церкви сохранились фрагменты фресок 17-19 вв.

В алтаре сохранились фрески, написанные в 1683 г. по заказу католикоса-Патриарха Николая IX (Амилахвари). Только разглядеть их очень непросто.

Двор церкви Анчисхати хранит в себе основания многих древних построек.

Здесь стоит задаться вопросом – а, собственно, почему в городе все самые большие церкви армянские, и почему их так много?

Ответ на него очевиден – армяне составляли большую часть населения Тбилиси, об этом писали многочисленные путешественники, посещавшие город. Французский путешественник Турнефор (Pitton Toumefort), прибывший в Тифлис в 1701 г. писал: "Жителей в Тифлисе приблизительно считается 20000, из них 14000 армян, 3000 мусульман, 2000 грузин и 500 римско-котоликов".

Т.е. православных грузин было меньше, чем местных мусульман (как правило, это были выходцы из Персии), и армяне абсолютно доминировали в городе. Почему так случилось – вопрос очень непростой. Армяне любят говорить, что просто грузины не были приспособлены к городской жизни. Хотя грузинских городов известно не меньше, чем армянских, если судить по площади территории. На месте нынешней Армении существовало фактически только два средневековых города – Двин, и более поздний – Ереван, основанный персами. В то время как в Грузии был Тбилиси, Кутаиси, Телави, Гори. Просто армяне жили на большей территории, чем грузины – почти вся нынешняя восточная Турция была населена армянами, они жили в Персии, в Азербайджане, и как правило в городах. В позднем средневековье, под давлением турок, армяне начали массово мигрировать на север – в Грузию, в Крым и далее по всему свету. И так как число армянских мигрантов было значительным, они легко вытесняли или замещали местное грузинское городское население. Тем более Тбилиси с самого своего основания, фактически, и не был именно грузинским городом. Его основали персы, затем в нем заправляли арабы, и только в 12-13 вв. он стал столицей объединенной Грузии. Можно сказать, что грузины так и не успели освоиться в своей столице, город многократно разрушался, его жители изничтожались (например, в 14 веке Тбилиси разграбил Тамерлан), и все это время многочисленные армянские мигранты переселялись в Грузию, наполняя собой пустеющие грузинские города...

Старый город такой же населенный квартал, как любой другой в Тбилиси, т.е. это не район музеев. Здесь живут и работают простые тбилисцы. Абсолютно все, здесь живущие, желали сноса Старого города – кому охота жить в руинах.

Конечно, многие улицы в Тбилиси уже перестроили под туристов. Надо сказать, реформы Саакашвили дали о себе знать, деньги на туристические объекты явно доходят до назначения, а не оседают в карманах чиновников. Иначе, как объяснить бурное строительство в достаточно бедной стране.

С трудом находим платное место, где можно припарковаться на несколько часов предстоящей культурной программы. Тут же сразу интересуемся, где можно обменять рубли – наличность теперь нам точно понадобиться. Пробравшись по узкой улочке, оказываемся в культурном месте, типа нашего Арбата: множество кафешек, магазинчиков, уличных торговцев увенирами, обменников и прочих сопутствующих туристу мест. Менять деньги в первом попавшимся месте не стали, курс оказался слишком уж не выгоден, но без труда быстро нашли другие места с приемлемым курсом, близким к официальному. Разобыв местную валюту, утоляем голод свежими хачапури на уличной лавочке возле одной из ароматных пекарен, поскольку стоимость перекуса в кафе, расположенных в туристическом клондайке, оказалась не совсем адекватной.

Мост Мира – действительно красивое и необычное сооружение со встренной иллюминацией, которая постоянно переливается разными цветами, и в темное время суток придает мосту совершенно фееричный вид.

Мост Мира появился в Тбилиси не так давно – в мае 2010 года, но уже завоевал огромную популярность. После завершения строительства и введения в эксплуатацию почти каждый тбилисец поспешил к мосту, чтобы запечатлеть себя рядом с новейшей историей города.

Мост и вправду достаточно необычный для города. Издалека он представляет собой прозрачную стеклянно-стальную конструкцию, напоминающую огромную рыболовную сеть, переброшенную через реку Кура. Мост соединяет старую историческую часть города с новыми районами – и это очень символично, как будто соединяются разные эпохи. С одной стороны моста архитектура прошлого, с другой – современный Тбилиси.

Мост по стилю очень похож на творения стиля хай-тек – сетчатые металлические оболочки, покрытые стеклянными панелями. Проектировали мост Мира итальянский архитектор Микеле де Лукки (Michel De Lucchi) совместно с французским специалистом по свету Филиппом Мартино (Philippe Martinaud). Иллюминация, встроенная в мост, необычна по своему решению. Это целая интерактивная световая система из тридцати тысяч лампочек и двести сорока сенсоров. Они определенным образом передают сообщения, которые меняются на парапетах моста каждый час. Сообщение составлено с помощью универсального языка, азбуки Морзе.

Строительство столь необычного моста в Тбилиси вызвало волнение среди местного населения. Часть населения города не соглашались с идеей строительства современного строения рядом со старинной архитектурой. Другая же его часть была не против кардинальных перемен архитектурного облика, считая, что мост Мира станет такой же визитной карточкой города, как Эйфелева башня в Париже.

Так или иначе, мост Мира был построен и на его открытии президент Грузии Михаил Саакашвили сказал: “Этот мост символизирует путь Грузии из прошлого в лучшее будущее. Это мост между великой историей страны и ее настоящим».

Это действительно так. Уютную атмосферу старого Тбилиси жители берегут. Сохранять наследие предков – в крови у народа Грузии. Но изменения в виде архитектурных новинок, не свойственных привычной архитектуре, все равно приходят. Будь то современные здания, или этот стеклянный мост. И, наверное, будут приходит и дальше, ведь общество развивается, технологии не стоят на месте, да и Грузия, как европейская страна, стремится к лучшему будущему.

Мост Мира – одна из грандиозных построек в столице Грузии за последнее время. Необычная архитектура Тбилиси передает и состояние, и решимость страны идти к существенным переменам, чтобы стать одной из передовых стран Европы.

Пройдя по красивому мосту через реку, попадаем в довольно большой парк с различными сооружениями в футуристическом стиле, фонтанами, стриженными деревьями и извилистыми тропинками. Прогуливаясь по каменистым тропинкам, встречаем много абстрактных скульпутр, выполненных из белого камня, а также сооружения, посвященные культуре и музыке, как, например, огромный рояль. Незаметно быстро доходим до фуникулера. А пока стоим в огромной очереди, наслаждаемся задорным пением молодых людей национальных грузинских песен в сопровождении веселой игры на инструменте, напоминающем ни то гитару, ни то нашу балалайку.

Фуникулер в Тбилиси – уникальная транспортная система грузинской столицы с более чем вековой историей. Он имеет всего две станции, но на них расположено столько разных достопримечательностей, что фуникулер можно по праву назвать стратегически важным туристическим объектом. На средней остановке расположены пантеон, где похоронен поэт Александр Грибоедов и многие известные грузинские деятели, а также церковь Святого Давида. Доехав до верхней станции, вы попадете на вершину горы Мтацминда с потрясающими видами, парком развлечений и ресторанным комплексом.

Фуникулер в Тбилиси ведет свою историю с 1900 года. Именно тогда был подписан договор о строительстве линии канатной железной дороги. Власти города заключили соглашение с частной фирмой из Бельгии, по которому ее владельцы получали доходы от эксплуатации фуникулера следующие 45 лет. По истечении этого срока все сооружение передавалось городу на безвозмездной основе. Соглашение также предусматривало бесплатный проезд для: детей младше 5 лет, сотрудников правоохранительных органов, почтальонов.

Созданием фуникулера, которое началось в 1903 году, руководил инженер по имени Альфонс Роби. Работы закончились спустя 2 года, а готовое творение представляло собой пару вагонов на линии длиной 500 метров. Ровно посередине была устроена развязка с промежуточной станцией, где находилась обзорная площадка.

В 30-е годы по решению местных властей верхнюю станцию по непонятным причинам полностью перестроили. Проект нового здания создали в неоклассическом стиле. Тогда же на горе Мтацминда открыли Парк культуры и отдыха, который позже назвали в честь Иосифа Сталина. Здесь установили аттракционы и колесо обозрения.

В 1960-х годах перестроили и нижний павильон, правда, уже в духе модернизма. Уже тогда фуникулер и парк стали одной из главных достопримечательностей среди жителей Тбилиси и гостей города. Популярность горы Мтацминды была так велика, что помимо фуникулера к плато от площади Руставели провели канатную дорогу. Но она проработала только 30 лет и закрылась после страшной трагедии.

1 июня 1990 года после обрыва тягового каната пассажиры одной из кабинок канатной дороги упали с 20-метровой высоты. В результате трагического инцидента погибли 20 человек, еще около 50 получили тяжелые травмы. ЧП могло и не произойти, если бы незадолго до этого стандартные гондолы не заменили на более вместительные кабинки. Их тормозная система была несовместима с несущим канатом, поэтому тормоза вагонов не сработали. Кроме того, количество пассажиров превышало предельно допустимую норму.

После трагедии канатную дорогу на гору Мтацминда закрыли, фуникулер же работал в прежнем режиме. Но спустя 10 лет и 20 дней схожий инцидент произошел и на нем. В результате обрыва троса пострадали 20 туристов. К счастью, никто не погиб и тяжелые травмы также никто не получил. Однако фуникулер после этого остановили.

В 2013 году фуникулер в Тбилиси был восстановлен и реставрирован, вновь свой внешний облик сменили павильоны верхней и нижней станций. По маршруту пустили новые вагоны, более современные и надежные. Они разделены на 3 секции, имеют застекленные стены и крышу, что позволяет любоваться видами даже при большом количестве пассажиров.

Фуникулер в Тбилиси – самый удобный способ добраться в парк Мтацминда. Его нижняя станция, которая так и называется – «Нижняя» — расположена на улице Чонкадзе, верхняя (носящая название «Мтацминда») – на самой горе.

Также есть средняя станция – «Пантеон» с разъездом в 70 метров (общая протяженность фуникулера составляет 500 метров).

Фуникулер современный, с остекленными закрытыми кабинками, внутри которых возникает ощущение, словно находишься на смотровой площадке: открывается обзорный вид на окрестности старого и нового города Тбилиси.

Парк Мтацминда в Тбилиси располагается на одноименной горе, второй по высоте в окрестностях грузинской столицы. На первый взгляд Мтацминда кажется даже выше, но в действительности она уступает более 400 метров горе Махата. Высота Мтацминды (название переводится с грузинского как «святая гора») составляет 770 метров, а ближайшая расположенная внизу улица проходит на высоте 500 метров над уровнем моря.

Сейчас на Мтацминде можно найти обзорные точки (лучшие виды – с площадок на склоне, а не на вершине). Любителям красивых видов следует посетить крепость Нарикала в Тбилиси. Также на горе обустроен детский развлекательный парк, храм Святого Давида, Пантеон с захоронениями известных людей и телевизионная вышка. Есть здесь и обычный парк, который занимает почти всю вершину и склоны. Добраться до вершины горы можно на автобусе, автомобиле или пешком, но самым интересным способом, конечно же, является фуникулер.

Парк на горе начал появляться спонтанно и стихийно. В силу климатических особенностей Грузии (в летний период здесь очень жарко) многие жители столицы, которая тогда носила название Тифлис, любили отдыхать на природе. Склоны горы Мтацминда подходили для отдыха как нельзя лучше, поэтому именно здесь в XIX веке начали собираться горожане. Популярность данного места обусловила появление целой сети трактиров и ресторанов. Данный факт нашел отражение даже в классике – Ильф и Петров писали о «ресторанной горе Давида».

В 30-е годы XX века советской властью были проведены серьезные изменения на горе. Стихийные закусочные ликвидировали (реконструкцией занимался лично Лаврентий Берия), склоны засадили новыми деревьями. На вершине был разбит регулярный парк отдыха имени Сталина, в котором открыли аттракционы. В новом столетии парк реставрировали на средства местного бизнесмена Патаркацишвили, проект был закончен к 2008 году. В результате парк Мтацминда в Тбилиси обзавелся фантастическими скульптурами и постройками, словно вышедшими из сказок.

На склонах и вершине горы находится немало интересных объектов: парк развлечений «Бомбора», фуникулер с центральной обзорной площадкой, пантеон писателей и общественных деятелей Грузии, ресторан «Фуникулер», тбилисская телевышка.

Поднявшись на гору, оказываемся в непосредственной близости с момументом Мать-Грузия. Но, к сожалению, насладиться всем величием статуи не позволяет ее размещение по отношению парку: находясь на краю горы, за которым следует сразу крутой обрыв, она смотрит в сторону города и спереди к ней подойти просто нет никакой возможности. Остаются варианты: либо разглядывать ее снизу из города, либо любоваться в непосредственной близости, но только видом сзади или сбоку :-).

Мать Грузии (более распространенное название мать Картли) – монумент в Тбилиси, являющийся одним из символов грузинской столицы. Полюбоваться на него можно из многих точек города, ведь он возвышается над Тбилиси уже более полувека. Хотите рассмотреть памятник поближе — крепость Нарикала в Тбилиси ждет вас!

Деревянную версию статуи Мать Картли в Тбилиси возвели в 1958 году над городом. Место было выбрано не случайно – хребет Сололаки возвышается над столицей Грузии, отсюда открывается живописный вид на Старый город и новые районы. Дата постройки также была исторической, ведь именно в 1958 году Тбилиси исполнялось 1500 лет! Авторство принадлежит известному грузинскому скульптору Элгудже Амашукели. Этот творец в свое время также создал барельефы, которые украшают станцию метро «Площадь Руставели» в Тбилиси. Амашукели известен и другими своими работами: монумент Победы в Гори; мемориал, посвященный воинам-морякам, в Поти; конная статуя основателя Тбилиси – царя Вахтанга Горгасала.

С последним в списке творением (а построен памятник был в 1967 году) связан народный анекдот, иллюстрирующий оптимизм и самоиронию грузин. В основу народного творчества легло то, что монумент Мать Грузии и статуя царя словно смотрят друг на друга (ну а фразы персонажей связаны с их атрибутами, у Матери – чаша в руках, Вахтанг – на коне):

«Мать Грузии говорит Вахтангу:

– Давай выпьем!

Тот отвечает:

– Извини, я за рулем».

Но творения Элгуджи Амашукели отмечены не только в фольклоре. Кроме почетных титулов заслуженного и народного художника Грузинской ССР, а также одноименного звания в масштабах СССР, скульптор отмечен и премиями. Так, монументы в Гори и мемориал в Поти принесли Амашукели в 1982 году государственную премию СССР. А вот памятник Мать Грузии помог его автору получить государственную премию Грузинской Республики имени Шота Руставели (в 1965 году).

Но вернемся к памятнику. Деревянной Мать Картли была недолго – до 1963 года, когда памятник сменили на изделие из алюминия. Еще одна перемена ждала монумент в 1990-х годах, после того как были утеряны алюминиевые листы обшивки. Им на замену пришли панели из бетона, которые покрасили серебряной краской. Тогда же символ Тбилиси ждала пластическая операция: подкорректировали черты лица и тела, убрали длинные рукава платья, головной убор превратили в сочетание лаврового венка и косынки. Сейчас памятник считается более женственным, но менее аутентичным.

Туристы могут полюбоваться на 20-метровый памятник снизу или подняться на Сололаки и подойти ближе. Внешний вид и атрибуты статуи являются глубоко символичными. Мать Грузии изображает как всю страну и национальный характер ее народа (готовность гостеприимно принять друзей с чашей вина в левой руке или достойно дать отпор врагам мечом в правой руке). Второй символический смысл отдает дань уважение женщинам Грузии. Издавна они ничем не уступали мужчинам, сражались рядом и успевали поддерживать домашний очаг.

Рядом с достопримечательностью находится обзорная площадка, несколько подобных ей можно найти чуть в стороне. Если пройти от памятника в сторону крепости Нарикала, то прекрасный вид откроется с площадки рядом с верхней станцией канатной дороги (не путать с фуникулером и парком Мтацминда). В противоположной стороне расположены обширные территории Ботанического сада.

Посещение статуи Мать Грузии будет логично совместить с визитом в крепость и сад. Нарикала расположена неподалеку от памятника, а виды из крепости открываются ничуть не хуже. При этом посещение крепости со стороны Матери позволит зайти не с центрального входа и сразу найти башню с крестом – одну из лучших обзорных площадок. А в Ботанический сад Тбилиси можно зайти прямо от статуи, достаточно спуститься по тропинке к водопаду. На этом прогулку можно закончить, а можно отправиться дальше, посетив Серные бани в Тбилиси.

На вершине горы также расположены несколько аттракционов, включая спуск на канатной дороге в низлежащий дендрарий. Тут же чуть в стороне расположены и стены древнейшей крепости Нарикала, куда мы конечно и направились.

Крепость Нарикала — древняя цитадель в исторической части Тбилиси и одна из достопримечательностей столицы Грузии. Когда каменный форт был построен на холме точно не известно, но в IV веке, еще до основания города, он существовал под именем Шурис-Цихе. Считается, что свое современное название крепость Нарикала получила при монголах. «Нарин-Кала» значит «малая крепость». За много веков крепость никому не удалось взять боем.

Мощная цитадель возвышается на одном из отрогов горы Мтацминда – холме Нарикала, который является частью Сололакского хребта. В переводе с грузинского языка «Мтацминда» означает «святая гора». Гора поднимается над Тбилиси на правобережье Куры, практически в центре города. Она доминирует над всей городской застройкой и является одним из символов Тбилиси.

Старые стены и бастионы крепости Нарикала были открыты во время археологических раскопок в 1966 году. А в 1996 году, когда строители восстановили древнюю церковь Святого Николая, каменный форт стал выглядеть еще более живописно.

Туристы могут легко попасть к крепости по канатной дороге, проложенной вдоль склона холма Нарикала. Многие предпочитают подниматься на вершину в кабинках, а спускаться в город пешком. Со смотровой площадки возле крепостных стен открывается захватывающий вид на долину реки Куры, кварталы города и улочки Старого Тбилиси. Здесь очень тихо, так как шумные улицы находятся далеко внизу и почти не слышны. Неудобство одно – возле крепости нет деревьев, и в жаркий день здесь трудно найти спасительную тень. В темное время суток крепостные стены и башни Нарикалы красиво подсвечиваются.

Считается, что крепость Нарикала появилась при персах. Они соорудили на холме каменную цитадель, чтобы отражать набеги неприятелей. В VIII веке, при арабском владычестве, когда город был столицей Тбилисского эмирата, цитадель расширили. Во времена правления грузинского царя Давида IV Строителя (1089-1125) старую крепость укрепили и еще более увеличили в размерах. Современный вид оборонительное сооружение приобрело в XVII-XVIII веках.

Внутри форта постоянно находились персидские или турецкие гарнизоны. Известен случай, произошедший во время антиперсидских восстаний XVII века. Персов удалось изгнать со всей территории Грузии, и только в крепости Нарикала оставался гарнизон, который не сдавался несколько месяцев и продолжал ждать помощи от своей армии. Попытки выбить персов с холма предпринимались несколько раз, но они не привели к успеху.

В XVIII веке крепость Нарикала входила в сложную систему оборонительных сооружений, построенных вдоль левого берега Куры. Они позволяли не только обеспечивать надежную защиту Тбилиси, но и вести контроль за торговыми путями, пролегавшими по долине реки.

Главная крепость занимала верхнюю часть холма. Ниже стояла так называемая Верхняя крепость. Возле берега реки находилась еще одна крепостная стена с башнями, предназначенная для обороны Нижнего города. Здесь возвышался армянский храм Сурб Геворк или «крепостная церковь», сохранившаяся до наших дней. Бастионы, окружавшие Нижний город, были снесены очень давно, еще в XIX веке.

В 1827 году на территории Грузии произошло сильное землетрясение, от которого пострадали многие здания. Крепость Нарикала, как и другие древние постройки, была сильно разрушена. С тех пор она больше никогда не использовалась для военных целей.

В 1990-е годы власти города предпринимали попытки реставрировать исторический памятник. Строители укрепили древние стены и башни и восстановили храм Святого Николая, который существовал в цитадели с XII века.

В 2012 году была построена канатная дорога, с помощью которой можно за пару минут подняться на Сололакский хребет. Она начинается на левом берегу Куры в парке Рике и за пару минут довозит туристов к крепости Нарикала.

Древняя цитадель сохранилась не целиком, а лишь фрагментарно. Высокие стены крепости Нарикала словно вырастают их зеленых склонов холма. Через почти равные промежутки на них видны округлые башни, которые крепостной гарнизон использовал для ведения огня. Каменный форт был сильно разрушен землетрясением, однако в некоторых местах на стенах сохранилось аккуратное зубчатое завершение.

Если подниматься к крепости Нарикала пешком, то маршрут нужно начинать от Майдана и идти мимо старинного армянского храма Сурб Геворк. Отсюда дорога выводит к парковке, расположенной перед главными воротами цитадели. От парковки вправо уходит тропа к станции канатной дороги. А если пойти влево, то по малозаметной тропе можно спуститься вниз к серным баням на Ботанической улице в районе Старого Тбилиси, который носит название Абанотубани. Ботаническая улица – одна из первых в городе, ее построили около 1500 лет назад.

На вершине крепости Нарикала установлен крест. Это место является высшей точкой Старого Тбилиси. Кроме основного форта, на холме сохранились отдельные фрагменты крепостных стен. Один из них тянется по Сололакскому хребту на запад до башни Шахтахти.

Многие путешественники стараются попасть к крепости Нарикала, чтобы осмотреть Тбилиси сверху. Прямо под холмом течет Кура и отлично виден широкий автомобильный мост Метекхи. Немного ниже по долине через реку перекинут ажурный мост Мира, ставший одной из современных достопримечательностей столицы Грузии. Это необычное мостовое сооружение было построено в 2010 году по проекту итальянского архитектора Микеле де Лукки. По мосту Мира можно выйти в зеленый парк Рике. Со смотровой площадки также отлично видны президентская резиденция и золотой купол собора Святой Троицы.

На юго-востоке от крепости Нарикала раскинулась территория Ботанического сада Тбилиси. Со стороны цитадели туда можно попасть от башни Ганджийских ворот – древних Восточных ворот города. Старая башня печально известна как место, откуда сбрасывали политических преступников.

Храм Святого Николая, который стоит внутри цитадели, был построен в XII веке. Во время имперского периода гарнизон крепости использовал эту церковь в качестве порохового склада, а при землетрясении 1827 года старый храм разрушился. Долгое время руины церкви были покрыты землей и зарослями кустарника.

В 1966 году при проведении археологических работ, специалисты откопали фундамент храма, а спустя тридцать лет его отстроили заново. Примечательно, что строители сумели сохранить блоки от старого основания храма. По фактуре и размерам они заметно отличаются от современной кладки.

Сегодня церковь Святого Николая – действующий храм, где регулярно походят церковные службы. Его стены расписаны фресками, на которых изображены сцены из Библии и события в истории Грузии. На одной из фресок можно увидеть портрет грузинского поэта Ильи Чавчавадзе (1837-1907).

Осмотрев стены и остатки крепости Нарикала, подходит время заканчивать экскурсионную программу сегодняшнего дня. После прогулки в жаркий день, на обратном пути к машине дети не упускают возможность освежиться в фонтане.

День плавно переходил уже к вечеру, когда мы вернулись к месту стоянки. Немного уставшие от насыщенной дневки по жаркому мегаполису решаем пропустить одну из запланированных достопримечательностей – серные бани – и заменить их купанием в водохранилище, расположенном прямо в городе и именуемым местными Тбилисским морем. Немного поплутав по городу в поисках проезда к морю, находим чудесное место для отдыха с чистой водой и прекрасным пляжем. На близлежащей к морю горе, на уже стемневшем к этому моменту горизонте, мистически глядел на нас некий «стоунхендж» в ночной подсветке. Отдохнули после активного отдыха и вдоволь накупались в прохладной водичке.

Тбилисское море – большое озеро с севера от Тбилиси. Кода-то здесь находилось несколько солёных озер, которые в 1952 году были затоплены водой из реки Иори. Образовалось озеро длиной 9 километров, различной ширины и глубимой около 30 метров, местами до 45. Высота от уровня моря официально 535 метров, то есть, метров на 100 выше уровня Куры в районе Старого города. Впрочем, уровень воды имеет сезонные колебания.

Сейчас Тбилисское море представляет собой одно из трёх озер (наряду с озером Лиси и Черепашьим озером) около Тбилиси, причем самым большим. Большим настолько, что здесь даже существует яхт-клуб. Около Тбилиси не так много воды, так что озеро популярно в качестве места летнего отдыха. Берега здесь в основном скальные, заходить в воду надо по камням, есть немного ила. Существуют платные пляжи, где все гораздо симпатичнее.

Озеро находится на высоте 535 метров, поэтому летом здесь прохладно. Зимой озеро не замерзает, хотя бывают аномалии. Например, оно замерзало в феврале 2012 года и в 1992 году, хотя есть сведения, что до 2012 года оно замерзало только в начале 1960-х.

Единственный недостаток озера – его труднодоступность рейсовым транспортом. Северная часть достижима от метро "Грмагеле", а вот южная – почти только на своем транспорте.

На ночлег выезжаем недалеко за город и находим подходящее удобное поле для своего размещения. Завтра продолжим наш вояж по территории Грузии.

9 день 6.08., вс: г. Тбилиси – г. Сигнахи – г. Телави – г. Цители-Цкаро, пробег за день 300 км.

До Сигнахи ведет асфальтированная дорога неплохого качества, до города доезжаем довольно быстро. Сам город расположен прямо на горе и своим обликом и застройкой существенно отличается от других грузинских селений. Здесь кажется, что находишься в каком-нибудь провинциальном городишке Италии с красивыми белыми домиками и исключительно красной черепицей на их крышах. В общем, он сразу нас очаровал своей неспешностью и стилизованным убранством.

Сигнахи – небольшой городок в Кахетии (всего 2000 человек), административный центр Сигнахского района и центр Бодбийской епархии. Знаменит тем, что с 2005 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Вся информация сводится к шаблонному набору фраз про "никогда не забудете", про "самую известную крепость" и "жемчужину культурного наследия".

Удивительно, но про историю этого известнейшего города совершенно ничего не известно. Иногда его называют древним городом, хотя он построен во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Есть версия, что Сигнахи возник после того, как монголы разрушили город Хорнабуджи (1264 год), и экономическая жизнь переместилась из разрушенного города немного на запад.

Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. Непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. Говорят, что выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология.

Необычнее всего Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Крепостную стену, которую некоторые путеводители пытаются выделить в отдельную достопримечательность. Однако, на практике она мало похожа на крепостные стены вроде Горисцихе или Рабати. Сигнахская крепость – это именно длинная стена, которая тянется с горки на горку наподобие Великой Китайской. Авторы некоторых путеводителей додумались до заявления, что длина сигнахской стены превышает великую китайскую, что, конечно же, не соответстует реальности. Сравнение с Китаем постепенно забылось, но получило продолжение: сейчас иногда говорят, что она самая длинная в Европе. На практике 3 километра сигнахской стены ощутимо меньше, чем 4300 метров Авиньонской, 5 километров Стамбульской, 5 километров Стонской или много километров Римской.

Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану? Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.

Из истории Сигнахи XIX века известно мало. В 1812 году, во время Кахетинского восстания, в крепости стоял гарнизон под командованием майора Гейне. Восставшие кахетинцы перебили гарнизон полностью, но непонятно, где именно тот оборонялся – в крепости или в некоем храме. Говорят, что погибших похоронили где-то около этого храма и насыпали там курган, который виден был еще в середине века.

В 2005 началась реконструкция города и в результате появилось нечто, порождающее самые полярные оценочные мнения. В 2012 году на экраны вышел фильм "Любовь с акцентом", действие одной из новелл которого происходит в Сигнахи.

В столь замечательном месте не отказываем себе вкусным и свежим завтраком в одном из множества уютных кафе: вкуснейшее свежее горячее хачапури и прям тут же первая дегустация грузинского вина в вином погребе хозяев кафе, причем бесплатная. Однако, много подегустировать не удается: все же предстоит еще передвижение за рулем автомобиля. Вежливые официанты немного скорректировали наш дальнейший путь движения, подкинув в план еще пару достопримечательностей, которые, по их мнению, обязательны к посещению.

Не погулять по красивым, узким, мощеным камнем улочкам мы просто не можем: заходим на местный рынок, где покупаем свежие фрукты и обалденно вкусный местный сыр; посещаем церковь, находящуюся внутри города-крепости...

Насладившись прогулкой и размяв ноги, продолжаем путь по достопримечательностям района Кахетии – страны виноградников. Двигаясь вдоль знаменитой реки Алазани, не упускаем возможность освежиться в ее холодных водах.

Кахети – край на востоке Грузии, расположенный в верховьях рек Алазани и Иори. Кахетия – историческая область, входящая в край Кахети. Много столетий назад Кахетия была самостоятельным царством, столица которого находилась в городе Телави. В край Кахети, кроме Кахетии, входят области Кизику и Эрети. Население Кахети – около 400000 человек. Занимаемая краем площадь – 11309 квадратных километров. Название «Кахетия» произошло от «кахи» – грузинских племен, населявших в древности Восточную Грузию.

Кахетия состоит из восьми муниципалитетов – Ахметского, Дедоплисцкаройского, Лагодехского, Гурджаанского, Кварельского, Сигнахского, Сагареджойского, Телавского, и 9 городов: Телави, Гурджаани, Сагареджо, Ахмета, Кварели, Лагодехи, Дедоплис-Цкаро, Цнори и Сигнахи.

Больше всего Кахети прославили вина и Тушинские горы. Многие туристы приезжают в край за знаменитым кахетинским вином – его здесь много и оно очень хорошее. Самые знаменитые грузинские винзаводы находятся в Кахети.

Экскурсия в Кахети – это одновременное посещение сразу трех исторических областей Грузии: Кахетии, Гарбадани и Кухети. Дело в том, что современный Кахети находится на территории этих древних княжеств-государств. Согласно летописи, написанной Картлисом Цховреба, у Картлоса, этнарха всех грузин, было пятеро детей. Среди них были Кухет, Кахет и Гардабан.

В период ранней античности Кахетия входила в состав Кавказской Албании. Царь Фарнаваз в III веке до нашей эры основал восемь эриставств, в числе которых было и Кахетинское эриставство. Столицей всего объединенного эриставства был избран основанный царем Асфагуром город-крепость Уджарма. В раннем средневековье столица Кахетии переместилась на север, в самую глубь Иорской долины – в город Греми (Телави). XI век стал для Кахетии веком расцвета и славы. Этот период оказался недолговечным: уже совсем скоро Кахетия оказалась в составе Грузинского царства, выйти из-под «патронажа» которого смогла только в XV веке.

Новообретенная свобода оказалась безрадостной – в XVI и XVII веках Кахетия пережила нашествия персов, разрушавших и сжигавших все на своем пути. В XVIII веке Кахетия вновь оказалась в границах Грузинского царства, вместе с которым вскоре вошла в состав Российской империи.

Первым по пути следования в нашем дальнейшем маршруте оказывается винный завод корпорации Киндзмараули в Кварели. Завод большой и заметно выделяется на фоне других более мелких частных заводиков. Здания завода украшают более десятка флагов различных стран: они символизируют собой страны, в которые завод экспортирует свою продукцию. В качестве экскурсионной программы предлагается посещение территории завода, сопровождающееся рассказом о процессе изготовления вина, с последующей дегустацией разных сортов производимого здесь вина. Чем мы, конечно же, воспользовались. Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной, а вино на дегустации – великолепным. По окончании культурной программы в магазине, находящемся при заводе, накупаем ящик вина разных сортов домой и в подарки.

"Корпорация Киндзмараули" – один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Расположен в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина "Киндзмараули". Сейчас заводу принадлежит 300 из 400 гектаров микрозоны "Киндзмараули", винохранилища, винный магазин, дегустационные залы, ресторан и даже своя гостиница в центре Кварели. Завод неплохо себя распиарил и в итоге сюда потянулся плотный поток экскурсий. Что, кстати, иногда перегружает ресторан.

"Корпорация Киндзмараули" – это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.

Сразу при входе с улицы Чавчавадзе вы попадаете в корпус, где расположен магазин и дегустационные столы. На магазин советую обратить самое пристальное внимание – здесь много самых разных вин по ценам, которые иногда вдвое ниже тбилисских и это с учетом того, что здесь все хранится по правилам, а не в неведомых миру условиях столичных магазинов.

Здесь есть и музейный сектор – это настоящее марани с глиняными квеври. Здесь можно увидеть и классический грузинский "сацнехели" (пресс), и дубовые бочки, и еще кое-что из области виноделия.

Тут же возможна прогулка по производственным частям. Можно потрогать руками итальянские цисцерны, в которых виноградный сок превращается в знаменитое вино и увидеть цисцерны для хранения, которые покрыты слоем пены для теплоизоляции. На заводе есть свой гид, который может объяснить, что и как используется. В 2015 году на роль гидов набрали довольно сообразительных девочек, и экскурсии слегка улучшились.

В 2015 году завод расширил представительскую часть: теперь тут два больших дегустационных зала. Дегустация бесплатна, наливают 4-5 видов вина, кое-что рассказывают. Всё это удобно совмещается с рестораном (коих по Кахетии немного), так что обычный алгоритм таков: заходим на завод, заказываем в ресторане еду, затем экскурсия, затем – дегустация, а потом можно и в ресторан, где за час уже всё будет готово. Такая логистика привлекает турфирмы даже больше, чем качество вина. Ибо винзаводы есть и получше, а вот ресторан заменить нечем.

Винзавод производит очень много разных вин, причем ввиду своего давнего существоавния он имеет в запасах даже коньяки 23-летней выдержки. Коньяков тут примерно три вида: "Кварели", 5 лет выдержка; "Энисели", 17 лет выдержка; "Греми", 15 лет выдержка.

Здесь есть, разумеется, и "Киндзмараули", и "Мукузани", и вино "Кварели", выдержанное в дубовых бочках, и раритеты вроде сухого "Киндзмараули" (13%). Из раритетного – есть белое полусладкое вино "Киси", которое вполне конкурирует с рачинским "Твиши", а стоит в пределах 10 лари. Есть и редкое для Грузии сладкое вино – это "16х16" из винограда Саперави. Выдерживается в дубовых бочках 6 месяцев и в итоге получается нечто совершенно фантастическое. Помимо таких серийных вин, есть особенные, штучные, за огромные деньги.

Составить полное описание ассиртимента было бы проблематично, поэтому, как ни банально это звучит, стоит приехать и посмотреть своими глазами.

Вместе с тем складывается ощущение, что администрация больше думает о маркетинге, чем о винной технологии. Экскурсии водят хорошо, рассказывают неплохо (хотя гиды иногда подхалтуривают), оформили всё красиво, но вино на этом винзаводе – хороший средний уровень. Сухие вина у них неплохи, а вот Киндзмараули в последнее время стало скучным. Винзавод "Шуми" всё же делает его заметно лучше, да и соседняя "Хареба" тоже. В итоге туристов, которые хорошо разбираются в вине, сюда стараются не возить. Но для начинающих вполне себе неплохо.

Напившись вина и просветившись тонкостями технологии его производства, самое время прильнуть к историко-духовной части Кахетии – отправляемся в древнейший монастырь Некреси. Он находится недалеко от трассы, ведущей к замку Греми. Дорогу, идущую на подъем к самому монастырю, приграждает шлагбаум, частный транспорт дальше не пускают. Возможен подъем либо пешком бесплатно, либо за небольшую денежку на автобусе. Надо сказать, что подъем очень крутой и затяжной в несколько километров, такой, что автобус еле на него заползает, так что имеет смысл не поскупиться и воспользоваться услугами автобуса. Храм состоит их нескольких хорошо сохранившихся помещений. Не обошлось в древности и без собственного винного заводика при храме: в одном из помещений явно присутствуют квеври и давильни в виде желоба.

Некреси – это небольшой симпатичный монастырь высоко на горе над Алазанской равниной. Оригинален тем, что на восточной стороне Долины очень мало чего было построено, а немногое построенное уничтожено лезгинами. Сейчас это только монастырь на горе, раньше тут (под горой) был целый город.

Изначально на этом месте находился древний город Некреси. В VI веке около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский (Он же Авив или Абибос). Поскольку весь регион находился тогда под персидской оккупацией, то монастырское движение испытывало определенные трудности. Трения с зороастрийцами привели к тому, что персы увезли Або Некресского в Мцхету и там казнили. По этой причине тело основателя монастыря похоронено не в Некреси, а в храме Самтавро в Мцхете.

Позже монастырь многократно страдал от нашествий разного рода. Говорят, что во время одного такого нашествия монахи поместили в монастырь стадо свиней (или обложили монастырь тушками?), и мусульмане постеснялись туда заходить. Поэтому в монастыре существует традиция на праздники делать шашлыки только из свинины.

Сам монастырь действует, но хозяйственные части в глаза не бросаются. Комплекс включает в себя примерно 5 зданий: храм Пресвятой Девы VIII века, посроенный в виде базилики с внешней галереей. Хозяйственное сооружение (часть дворца епископа) с пристроенной к нему башней XV века. Нечто очень скромное, что считается храмом IV века и, как написано, является древнейшим христианским памятником в стране, хотя официально древнейшим считается все же Болнисский Сион. Храм совсем маленький, на несколько человек, есть ход куда-то вниз, там лежат человеческие кости. Чуть в стороне есть еще один храм, который все называют "квадратная церковь IX века". Это несколько странное сооружение (как и многе храмы того века), которое действительно предтвляет собой квадратную в плане церковь с галереей вокруг.

Храм Пресвятой Девы интересен фресками. Помимо них следует обратить внимание на деревянные кресла внутри – так называемые "стасидии". Это такой полузабытый элемент восточнохристианской культуры, который в Грузии кое-где остался.

На территории есть несколько скамеечек и хорошие виды на Алазанскую долину. В Грузии почти любой храм – смотровая площадка. Некреси не исключение. Монастырские скамеечки – идеальное место для того, чтобы посидеть в тишине и восстановить нервную систему.

Есть магазинчик, продающий свечи и книжки. На территории есть источник воды, но он не функционирует. Рекомендуется обратить внимание на монастырское винохранилище, или, как это правильно называется – марани. Еще в 2008 году это строение было в полуразрушенном состоянии, недавное его отремонтировали и обеспечили кувшинами. Делают ли там вино – неизвестно. В храмовой лавке продают монастырское вино, но где его производят, не указано.

Некреси – один из тех монастырей, которые обладают особой умиротворяющей атмосферой. Иногда тут можно просто сидеть и смотреть в алазанские дали. Особенно хорошо тут бывает вечерами.

Помимо всего, с вершины горы открывается масштабный вид на всю Алазанскую долину, целиком заполненную бесчисленными виноградниками.

Алазанская долина по-своему уникальна для Грузии. Как гласит древняя легенда, то вся Кахетия раньше была покрыта водой, народ спасался как мог, а так же прятался в горах, однако вода поднималась все выше и выше. Один угольщик предложил воду пустить в корзину и прорубить там сток для воды, где ее течением должно было прибить к берегу.

Корзина остановилась там, где сейчас русло Алазани, а морские воды, спустились по Алазани.

С того времени и расцвела жизнь в Кахетии.

А там, где было море, раскинулись виноградники. Поэтому самым прекрасным вином в Кахетии, считается вино из винограда с Алазанской долины.

Вино "Алазанская долина" – полусладкое красное вино с приятным свежим букетом, бархатистым, гармоничным вкусом, производится стало с 1977 г. из винограда сортов Апександреули, Оджапеши.

Недалеко от Некреси находится еще одна культурная достопримечательность – замок Греми. Искать его не пришлось, располагается он прямо рядом с дорогой на довольно высоком холме и чтобы попасть внутрь, необходимо сначала очень высоко подняться на вершину горы.

Дальновидность архитекторов и невероятно большие размеры — основные характеристики Греми, являющегося красивейшим замком Кахетии и всей Грузии. Удивляет то, как зодчие 15 столетия, не имея специальных приспособлений смогли просчитать, что на грубом, отвесном утесе может появиться мощное сооружение, изящно вписанное в ландшафт. Сегодня замок Греми является жемчужиной Кахетии и обязательным экскурсионным пунктом в путешествиях по винному региону.

По сравнению с другими, более древними достопримечательностями Грузии (крепости, монастыри) этот замок — позднее сооружение. Но все же факт появления Греми — достойная веха в истории страны.

Замок возник во времена правления царя Георгия, превратившего Кахетию в столицу эр-кахов и построившего огромный дворец (1471 год). Через сто лет на горя, рядом с Греми, появился Андреевский храм и одноименный монастырь, в судьбе которого был много темных пятен. В 1615 году на кахетскую землю были совершены набеги. Войска шаха Аббаса уничтожали все на своем пути, города благодатной земли полыхали огнем. Не обошла трагическая участь и Греми. Просуществовав около ста лет, замок был полностью разрушен. Все, что осталось от замка сегодняшний день — колокольня и развалины Андреевского храма. И до настоящего времени там проходят богослужения, одно из которых посвящено великомученице Кетеван, проживающей в Греми и мудро правившей страной в тяжелое время религиозных войн.

Великомученница, желая не допустить войны с Персией, отправилась к шаху с дарами. Она предложила ему взять себя в заложницы. Ее главным желанием было предотвращение истребления грузинских святынь — храмов и монастырей.

На протяжении десяти лет она подвергалась мученическим пыткам. Ее убеждали принять магометанство, но ничто не смогло сломить ее духа и волю. Ее вера была настолько крепка, что она смогла выдержать все пытки. В 1624 году Кетеван приняла мученическую смерть, она была сожжена персами. Останки святой были перевезены в португальский Гоа. С того давнего времени она считается покровительницей замка, в честь которой совершаются службы. Ее светлый лик, установленный перед входом в замок, благословляет всех тех, кто пришел сюда поклониться.

Вплоть до сороковых годов 20 столетия в монастыре кипела жизнь, два русских монаха продолжали свое дело. Во времена Советского союза монастырь Греми, как и большинство сакральных мест, закрыли. В конце ХХ столетия (1999 год) религиозная жизнь вернулась в стены монастыря.

Сегодня жемчужиной Греми считается кирпичный Архангельский храм. Его внутренние интерьеры украшены фресками 16 века. Перед входом с правой стороны располагается могила Левана — одного из царей Грузии. Недалеко от храма находится музей, посещение которого платное. Работает он ежедневно, кроме понедельника. В его экспозиции представлена утварь, топоры из бронзы, керамика и прочие экспонаты, найденные при раскопках в Некреси. Большой интерес вызывает здание музея, расположившееся в замковой башне. В ней хорошо сохранился замковый туалет — единичный случай в Закавказье. На вершине башни находится узкая смотровая площадка. Подземный ход, ведущий из колокольни к трассе, также привлекает большое внимание.

Интересны и окрестности замка, после реконструкции 2012 года здесь появился городской квартал с банями, небольшим храмом, винным магазином и маленьким парком с фонтаном.

На улице сегодня действительно жарко, нам срочно требуется очередное купание! Недалеко от замка есть два озера: одно бесплатное – оно нам сначала не очень приглянулось, так как имело берега из бетонных плит, какими обычно укладывают дамбы водохранилищ; второе же оказалось платным. Поэтому решаем воспользоваться еще одним бесплатным вариантом для купания: озером, расположенным в Кварели, рядом с заводом Киндзмараули. Но вернувшись в город и найдя путь к заветному озеру, упераемся в очередной шлагбаум. Нас не пускают, мотивируя отказ присутствием в это время на озере высокопоставленных лиц, и предлагают приехать полюбоваться озером на следующий день. Что ж, вынуждены вернуться к бетонным плитам озера Ильи. Но на самом деле, на нем оказалось не так плохо, как мы предполагали сначала: вода теплейшая, берег ровный и очень необычный J. Пришлось проявить сноровку, чтобы вещи и арбуз умело разместить на наклонных плитах и уберечь их от скатывания в воду. Освежились и снова пора в дорогу!

Озеро Ильи является искусственным водоемом, который украшает Алазанскую долину. Оно появилось относительно недавно, в 2011 году. Главным его источником выступает полноводная река Дуруджи. Её главное предназначение – орошение близлежащих полей. Будет интересно узнать, что водное зеркало было названо в честь выдающегося грузинского писателя Ильи Чавчавадзе, который жил и творил на территории Грузии в начале 20 века. На берегу озера находится комфортабельная гостиница, где всегда можно остановиться на пару дней. Здание гостиницы немного напоминает средневековый замок, что выглядит весьма привлекательно. В будущем в этом месте планируют построить несколько спортивных площадок и комплексов для отдыха.

Пора прощаться с Кахетией, нам нужно вернуться в Сигнахи от которого нам уже завтра предстоит отправиться в один из национальных парков Грузии – Вашловани. Но перед этим неплохо было бы где-нибудь чего-нибудь перекусить – толком за сегодняшний день мы с самого утреннего завтрака в Сигнахи ничего не ели. На одном из перекрестков замечаем небольшое кафе у дороги и с удовольствием заказываем национальные грузинские хинкали с кинзой.

Въехав уже в ночи в город Сигнахи, долго катаемся по нему пытаясь найти короткую дорогу к Цители-Цкаро. Все попытки сводятся к тому, что мы упираемся в склон горы, дороги постепенно превращаются в какие-то отвесные тропы, в свете фар по которым становится совершенно невозможно ехать. Потратив достаточно времени, решаем больше не испытывать судьбу и в очередной раз, проехав ставший уже словно родным Сигнахи, выходим на «длинную» дорогу-трассу, по которой движемся в сторону Вашловани.

Теперь задача сегодняшнего дня – успеть до утра хоть немного поспать J.

Пополняем запасы топлива до максимума в Цители-Цкаро – это последний населенный пункт, дальше цивилизации уже не будет: нас ждет пустыня и сплошные пески. Выезжаем из города не то в свете луны, не то уже с лучами рассвета. Довольно быстро находим небольшое соленое озеро, возле которого и встаем на ночлег. День сегодня выдался ничуть не менее насыщенным, чем вчерашний, только с гораздо большим пробегом.

10 день 7.08., пн: г. Цители-Цкаро – Вашловани – г. Телави – г. Гори, пробег за день 400 км.

Проснувшись и позавтракав, отправляемся в дорогу к Вашловани. Сначала примерно половина дороги идет по неплохому асфальту, затем после отворота на Земо-Кеди начинается бетонка с глубокими и опасными для подвески автомобиля ямами – приходится сбросить скорость и двигаться аккуратно, временами объезжая особо плохие участки по полю рядом с дорогой. Заброска к национальному парку растягивается во времени.

В восточной части Грузии на землях солнечной Кахетии практически по соседству с азербайджанской границей расположен Национальный парк Вашловани.

Первоначально в 1935 году на этом месте в Эльдарской степи был создан небольшой заповедник – 8034 гектара, призванный охранять светлые леса региона. Сегодня он является частью Национального парка Вашловани, площадь которого в несколько раз превышает размеры заповедника и составляет более 251 километра квадратных.

Решение о расширении охранных земель и создании природной парковой территории было принято в 2003 году. На сегодняшний день Вашлованские охраняемые территории включают Вашлованский заповедник, национальный парк, и три памятника природы — Орлиное ущелье, лес на берегу реки Алазани и грязевые вулканы Тахти-Тепа.

Национальный парк включает в себя несколько разновидностей природных зон: степная, лесостепная, полупустынная и зона лиственных лесов. Что касается рельефных особенностей, то и тут присутствует определенное разнообразие: отвесные осадочные скалы (бедленд), равнинные плато и даже карстовые пещеры. Высота местности колеблется от ста до восьмисот метров над уровнем моря.

Вашлованский парк характеризуется жарким, засушливым климатом, во многом обусловленным заповедной Ширакской степью, находящейся в его пределах, полным отсутствием пресных водоемов и малым количеством годовых осадков.

Парк имеет свои достопримечательности. Здесь можно посмотреть на настоящие кости динозавров и полюбоваться удивительными грязевыми вулканами с нефтяными примесями.

Согласно научным и исследовательским данным на заповедных территориях насчитывается не менее 660 разновидностей растений, 40 из которых произрастают в основном на Кавказе. Здесь можно встретить кленовые, инжирные, грушевые, вишневые и фисташковые деревья, можжевельник, крушину, жасмин, барбарис и жимолость.

Фауна парка и заповедника представлена 80 видами птиц, 18 видами пресмыкающихся и земноводных, 17 видами млекопитающих. Здесь обитают такие небольшие звери, как зайцы, барсуки, лисы, ежи, куницы и хорьки. Не исключена также встреча и с более крупными животными: волками, шакалами, гиенами, бурыми медведями, кабанами, рысями и дикими кошками.

В прошлом заповедник славился наличием популяции леопардов, но со временем она практически исчезла, последний раз это животное тут видели в 2004 году.

Как только заезжаем на территорию парка, пейзажи резко меняются на полупустынные степи, песок, с небольшими кустарниками. Такая картина раскинута на многие километры. Мы решаем сделать кольцо, охватив по периметру весь парк. Дороги проходят по песчанику, пересекая в некоторых местах русла высохших рек – в данных местах территория напоминает собой монгольские сайры. Здесь абсолютно безжизненная не населенная никем территория, – это надо учитывать в поездке, так как в случае чего рассчитывать здесь можно только на собственные силы. Приблизившись к границе с сопредельным Азербайджаном, разворачиваем наше кольцо в сторону администрации парка. Следует отметить что Вашловани – это приграничная территория и, по-хорошему, для ее посещения требуются разрешительные пропуска, которых мы, конечно же, не имеем и если в России для своих граждан в данном случае предусмотрен лишь штраф, то в чужой стране для чужих граждан ответственность наверняка куда более суровая. Исходя из сказанного, следует то, что с пограничниками нам лучше не встречаться J.

Найдя администрацию парка, узнаем, что здесь можно посмотреть и куда сходить пешком в окрестностях. Нас любезно консультируют и дают несколько полезных рекомендаций. Предупреждают о наличии змей в данной местности и настоятельно предлагают взять с собой палку, с помощью которой можно перед собой прошурудить кусты на предмет наличия пресмыкающихся. Вооружившись ценными советами, отправляемся на прогулку.

Прогулка по пустыни со свойственной ей температурой, достигающей +51C!, получилась со слезами на глазах J. Помимо изнуряющей жары, нас ожидали и другие тонкости пустыни в виде засохших растений и кустарников, острые иглы и ветки которых постоянно впивались в различные части тела J. Поднявшись на утес и осмотрев с высока округу, причем с горы видно даже Мингечаурское водохранилище, расположеное на территории соседнего Азербайджана, спешим вернуться к машине и попрощаться с чудесным заповедником.

Дальнейшие наши планы подразумевали посещение древнего пещерного города Уплисцихе. Дорога к нему ведет опять через Тбилиси. Принимаем решение, чтобы не плутать по довольно большой столице, сократить время и проехать по северу через Телави, заодно на этой дороге уже точно есть разведанные нами водоемы, в которых мы обязательно хотим искупаться. В очередной, уже который раз по счету, оказываемся сначала в Сигнахи, и совершенно случайно находим старинный винный погреб-музей Нумиси в поселке Велисцихе, который не смогли найти вчера. Естественно делаем остановку. Надо отдать должное – это не просто очередной винный погреб, это настоящий музей виноделия, в котором представлены множество экспонатов, как относящихся к процессу производства вина, так и повествующих о быте и истории этих мест. С удовольствием и интересом посещаем экскурсию по данному погребу, а вот от дегустации на этот раз воздерживаемся.

Хозяйка музея Нуну Каденахлишвили на своей усадьбе в деревне Велисцихе в Кахетии раскопала винный погреб XVI века. Погреб очистили, сверху была достроена винодельня. Теперь тут в старинных пятитонных кувшинах «квеври» готовят вино, а также гонят свой коньяк и чачу. В саду оборудовано место под тонэ (печь-жаровню), где выпекают грузинский хлеб шоти. Можно принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению хинкали и чурчхелы.

Хозяева собрали этнографическую коллекцию памятников каэетинского бытии и искусства, включая артефакты из археологических раскопок на территории Велисцихе (на этом месте 1500 лет назад был большой город), среди которых орудия труда, предметы домашней обстановки и утвари, одежда. В музее представлены вещи, которые широко использовались в крестьянском быту: мебель, оружие, люльки, маслобойки, сито для приготовления сыра, керамическая и металлическая посуда, инструменты для работы с шерстяными нитями.

Особенно интересна коллекция инструментов для работы на виноградниках и используемых для приготовления вина. В экспозиции музея представлены: корзины для сбора винограда (годори), давильни (сацнахели), прессы, специальные палки для перемешивания мезги во время брожения, камни для герметизации квеври (орго), инструменты для очистки квеври из коры черешни и сушенного зверобоя, кувшины из высушенной тыквы (несъедобный вид) нейтральные по отношению к вину и многое другое.

Хозяева пристроили к винному погребу (груз. марани) большой зал оформленный в традиционном кахетинском стиле, где находится большой перегонный куб для приготовления чачи (груз. завод). В этом погребе установлены деревянные столы. Здесь проводятся винные дегустации и застолья.

Затем проезжаем уже хорошо знакомый нам городок Кварели, на выезде из которого, в старом Кахети, решаем приобрести еще несколько бутылочек у другого крупного производителя на пробу, так сказать, для сравнения.

Снова делаем очередную попытку попасть на запретное озеро в Кварели, ведь вчера нам обещали, что сегодня это можно будет осуществить. Но, подъехав уже к знакомому шлагбауму, преграждающему путь до озера, сегодня мы получаем даже более категоричный и однозначный отказ, чем вчера: типа территория частная и проезд закрыт. Не совсем понятно, почему в таком случае нам вчера давали заведомо ложную надежду? Просто оставим все эти злоключения с этим Кварельским озером на совести конкретных людей, а сами тем временем едем на уже опробованное и знакомое по вчерашнему дню озеро с бетонными плитами J.

На озере Ильи хорошо отдыхаем после жаркого во всех смыслах этого слова дня: кушаем бодрящий арбуз и купаемся в освежающей водичке. В итоге проводим на озере не меньше двух часов!

Заряженные бодростью и оптимизмом после отдыха, рванули дальше к очередным точкам и приключениям. Однако, нашим планам по сокращению пути не суждено было сбыться – дорога после Ахметы преподнесла нам неожиданный и весьма неприятный сюрприз. Асфальт внезапно закончился и началась гравийная дорога не лучшего качества, с горными перевалами и практически отсутствующими автомобилями. Но отступать было уже поздно – обратный крюк по расстоянию теперь уже оказывался совершенно не приемлемым. Выбора у нас не оставалось и пришлось двигаться в тех условиях, в которых мы оказались. Наша скорость передвижения упала до 20 км/ч и даже ниже, более того этот участок пути оказался совсем немаленьким, в итоге на нем мы потеряли весь вечер и выбраться нам с него удалось только когда на улице уже совсем стемнело.

Данная дорога нас вывела на Военно-Грузинскую трассу в ранее посещенном районе крепости Ананури, далее уже по асфальту движемся до места ночлега ближе к заветной точке – Уплисцихе. Спать ложимся где-то на заброшенной ветке дороги только в два часа ночи, два ночных трофи подряд с отбоем ближе к рассвету – в этой поезде такой ритм движения уже становится традицией J!

11 день 8.08., вт: г. Гори – г. Кутаиси – п. Мартвили, пробег за день 250 км.

Несмотря на поздние отбои, ранние подъемы никто не отменял! К 9:00 мы уже возле пещерного города, даже раньше, чем нужно, так как касса работает только с десяти утра. Ждем… и тем временем: качаемся на качелях, заплетаем Алису, досыпаем недосыпанное.

В 80 км от Тбилиси, вблизи города Гори, расположен древний город Грузии. Просуществовал он практически до начала 19 века с начала самого первого тысячелетия.

Люди из него ушли на берег Мтквари, а оттуда уже перебрались через реку и создали совершенно новое поселение.

Уплисцихе (Грузия) – пещерный город, высеченный в широкой горной скале. Находится он в восточном направлении, в 12 километрах от Гори, на левом побережье Куры.

Высечен пещерный город 3000 лет назад в скалах вулканического происхождения хребта Кернаки. Местный песчаник оказался не только хорошим, податливым строительным материалом, он стал и причиной разрушения уникальнейшего города.

Особенность этого памятника в том, что он, благодаря такому необычному устройству, сохранил остатки сооружений (культовых и прочих архитектурных), построенных за несколько тысячелетий. В период своего процветания город состоял примерно из 700 пещер. К настоящему времени сохранилось лишь 150 из них. Великолепен и интересен Уплисцихе. Грузия в его лице имеет уникальнейшее архитектурно-историческое произведение, созданное человеком и природой.

Название «Уплисцихе» данное поселение получило еще в древнейшие времена. Сохранившиеся упоминания средневековых историков Грузии связывают основание поселения с Уплосом, сыном Мтскетоса (из мифологии). Кроме всего прочего, достоверность таких источников большей частью подтверждается материалами, найденными в этих местах археологами. Поэтому в литературе научной название Уплисцихе связывают с Уплосом.

Однако существует и другая версия. Эта трактовка сделана на основе современного грузинского языка. По ней, «Уплос» связан с нарицательным словом «владыка». Выходит, что Уплисцихе с грузинского означает «крепость владыки».

Уплисцихе существовал за счёт различных дарований, пожертвований и жертвоприношений религиозного плана. Главная площадь города была занята культовыми сооружениями, а жилым помещениям здесь не придавали особого значения. Довольно широко было развито виноделие, но не в практическом смысле, а в культовом. По всей видимости, произведённое здесь вино обладало священными свойствами.

В те времена (эллинистический период) город Уплисцихе окружали великолепные леса, а виноград привозили издалека. Его поднимали на расположенную на юго-западном склоне основную давильню. Северная часть города была занята большим винохранилищем («Большой марани»). Еще несколько более мелких подобных сооружений примыкали к наиболее крупным культовым строениям, расположенным в центральной части Уплисцихе.

Грузия свято чтит свою историю. В трудах великих грузинских историков средних веков часто встречаются упоминания и рассказы о нем. Таким образом, этот уникальный город не забыт историей.

Есть один интересный момент: в этом городе не найдено следов гончарного производства и обработки металлов. По всей вероятности, и эти материалы, и продукция сельского хозяйства тоже в качестве даров поступали извне.

Примерно так жили в загадочном городе Уплисцихе.

С 50-х годов 20 столетия Уплисцихе является туристическим центром. Всё большее число помещений древности становилось с каждым годом доступным для посещения туристов.

Есть один трогательный момент: возросла опасность повреждения многих строений, связанных с эрозией песчаника, в связи с чем появилась необходимость в реставрации пещер Уплисцихе. Грузия не смогла выделить средства в достаточном количестве для его реконструкции, а в довершение всех бед новое небольшое землетрясение 2000 года сильно повредило определенную часть исторического памятника.

По прогнозам специалистов, серьёзные разрушения могут произойти в течение последующих 30 лет. Необходимо принять срочные меры по консервации образовавшихся трещин, так как этот уникальнейший памятник находится в сейсмически активном районе.

Город-музей в 2010 году был благоустроен для удобства посещения туристов: на входе расположена зона-ресепшн, где приобретаются билеты и предоставляется необходимая информация. Также около Уплисцихе есть зона для кемпинга, где можно устроиться с палатками для отдыха среди великолепных природных ландшафтов.

Существуют некоторые интересные исторические моменты, связанные с этим уникальным памятником:

– Спустя 20 лет после начала археологических раскопок, в 1977 году, были найдены ценные старинные предметы обихода и оружие. Они на сегодня находятся в крупнейших музеях Грузии. С тех пор здесь и началась тщательная раскопка местности и последующие восстановительные работы. В 1950-х годах город Уплисцихе получил статус туристического центра.

– В 337 году крупным оплотом язычества стал город Уплисцихе. Грузия на тот момент уже получила крещение, и все эти процессы (борьба разных верований) привели к войне и даже к разрушению храма Солнца.

– Именно в Уплисцихе в 1178 г. короновали царицу Тамару (такие упоминания есть в грузинских летописях).

– Несколько раз город приходил в упадок в связи с тем, что его сжигали монголы.

– Исторический памятник входит в список наследия ЮНЕСКО.

– Регион расположен в зоне сейсмической активности, в связи с чем есть риск, что он может разрушиться в любой момент.

Пещеры города Уплисцихе – один из главных памятников древней культуры Грузии. Его неповторимая уникальность заключается в сохранившихся многочисленных остатках культовых и прочих архитектурных сооружений, передающих самобытную атмосферу прошедших многовековых времен.

Ознакомление с пещерным городом Уплисцихе, расположенном на холме, занимает у нас не сильно много времени – примерно около часа, может чуть больше, так как к моменту открытия касс солнце уже палило на всю катушку. Когда на улице постоянно температура держит возле +40C, а частенько и превышает указанное значение, то на прогулке любой продолжительности необходимо иметь при себе достаточный запас воды!

Погуляв по древнему городищу и изрядно повялившись на солнцепеке, продолжаем движение далее по маршруту. Впереди – столп Кацхи.

Есть много различных церквей, которые по той или иной причине можно назвать уникальными. Церковь без единого гвоздя, церковь на острове, церковь из живых деревьев, церковь на обрыве скалы... однако церковь на столпе Кацхи в Грузии выделяется тем, что она стоит на 40-метровом монолите, взобраться на который много лет было просто невозможно.

Безусловно, как и любое сооружение в столь необычной местности, церковь на Кацхийском Столпе окружена легендами. Первое упоминание об этом монолите находится в записях грузинского принца Вахушти Багратиони (1695 - 1758), и уже тогда на нем стоял храм. О том кто и когда именно построил его, к сожалению, неизвестно, предполагается, что церковь была построена где-то между VI и VIII столетиями. Местные жители верили, что этот столп помогает приблизиться к богу, однако для них столп был олицетворением бога плодородия. Церковь же была построена уже после прихода христианства – в ней оправляли молитвы и религиозные обряды. Затем, вместе с вторжением Оттоманской империи, церковь была разрушена, однако ее фундамент дошел до наших дней.

Первым полномаштабным исследованием местности в наши дни было посещение столпа экспедицией во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа. Им удалось взобраться на самый верх столпа, где они и обнаружили руины храма. Эта новость была воспринята местными жителями с энтузиазмом, и к горе начались паломничество. В 1993 году к скале пришел монах Максим, который провел всю зиму у подножия столпа. Максиму стали приносить пожертвования на строительство нового храма. Однако начать строительно стало возможным только после финансирования государством: десять лет проходили археологические исследования, и только после 2009 года новая церковь наконец-то была построена.

Новая церковь названа в честь Максима Исповедника. Она полностью повторяет очертания первого храма. Это простой каменный зал, высотой 3,5 метров и шириной 4,5 метров. Немного в стороне находится небольшой склеп, который некогда был усыпальнцей. У подножия монолита установлен Болнисский крест.

Издали Кацхийский Столп по-прежнему выглядит непреступным, однако с одной из стороны сейчас находится подвесная лестница, которая хоть и выглядит опасной, но служит уже более 70 лет. Вверх можно подняться с помощью подвесной лестницы, которую установили после первой экспедиции 1944 года.

Потратив достаточное время на радиалку к столпу Кацки, коротко останавливаемся возле моста через речку Квирили, для того чтобы набрать свежей прохладной водички и немного размяться с дороги. Сама достопримечательность оказалось совсем не доступной, так как располагалась на голом каменном выступе совсем не низкой горы, на которую еще предстояло взобраться, и видимо пешком, так как дороги идущей туда мы не обозревали. В распоряжении имелась лишь пешая горная тропа. Учитывая стоящую жару, такая прогулка просто не представлялась возможной. Полюбовались храмом на горе снизу и направились в прохладную пещеру Прометея.

Пещера Прометея (англ. Prometheus Cave) или, как её ещё называют, пещера Кумистави, находится вблизи Цхалтубо и недалеко от Кутаиси. Относится она к виду карстовых пещер и является в Грузии самой популярной и посещаемой, превосходя по всем параметрам даже свою ближайшую соседку, пещеру Сатаплия. В Имеретии она считается жемчужиной среди местных достопримечательностей и привлекает в свои недра множество туристов, при этом являясь памятником природы III категории.

Обнаружили пещеру Прометея в далёком 1893 году, а спустя 2 года изучений, решили сделать в этом месте туристический объект и начали прокладывать маршрут для экскурсий. За несколько лет работы над пещерой было многое сделано и осталось лишь построить административные здания на поверхности, но только строители приступили к их возведению, как грянул 1990 год и всё замерло на долгое время.

В конце нулевых, специально приглашённые иностранные эксперты осмотрели будущую достопримечательность Грузии и дали ценные советы по улучшению дизайна пещеры, задали вектор её развития. Разноцветная подсветка и тихая классическая музыка во всех залах – это всё их рук дело.

Время шло, в стране во всю президентствовал Михаил Саакашвили, который, как известно, приложил немало усилий, направленных на восстановление архитектурных и природных памятников Грузии, и развития туризма в целом. Посещая это место в 2010 году, он решил её переименовать из пещеры Кумистави в пещеру Прометея. Почему спросите вы? Я уверен, что все наши читатели слышали про этого древнегреческого героя, которого боги Олимпа наказали, за то, что он поделился с людьми божественным огнём. По легенде они приковали его цепями где-то в кавказских горах. В Грузии и Абхазии существовали похожие мифы, где провинившихся героев приковывали внутри огромной пещеры. Слияние этих историй и тот факт, что цхалтубская пещера имеет просто нереально большие размеры, и повлиял на выбор нового названия тогдашним главой государства.

Сразу после этого в окрестностях пещеры и непосредственно в ней самой закипела работа, буквально за один год в подземных залах проложили удобные дорожки, установили безопасные перила, провели электричество, на поверхности построили административные здания и хорошую асфальтированную дорогу от Кутаиси. Пещера Прометея наконец-то была готова принять первых туристов и гостеприимно распахнул свои двери 26 мая 2011 года.

Большинство источников сходятся на том, что протяжённость всех тоннелей не превышает 11 километров, однако посетителям доступно лишь 1,5 км из них. В этой разветвленной сети тоннелей насчитывается множество ходов и до 17 огромных залов, своды которых достигают 21 метра, несколько подземных рек и, возможно, даже озёр. Под землёй очень высокая влажность и постоянная температура держится в пределах 14-17 градусов, поэтому там прохладно даже в самый жаркий день.

Посетителям пещеры отведены широкие пешеходные каналы, практически не имеющие ответвлений, стены, пол и потолок богаты на сталактиты, сталагмиты и бугристые натёки. При должном везении, под потолком можно увидеть летучих мышей, коих тут обитает аж два разных вида, но перед отдыхающими они летают крайне редко и стараются тихонько висеть вниз головой в дальнем тёмном уголке.

Экскурсия по пещере нам понравилась: все культурно и цивилизованно, а главное прохладно J. Сама пещера очень большая, напоминает Новоафонскую, расположенную в Абхазии: также подсвечена разноцветной иллюминацией, в залах играет приятная спокойная музыка, также внутри пещеры имеются реки и озера, и по ним даже можно поплавать на лодке!

После пещеры неплохо бы подкрепиться. Останавливаемся на трассе недалеко от пещеры в приличном кафе, где нас очень вкусно кормят ребрышками цыпленка в аджике, шашлыком и оджахури – просто пальчики оближешь J. Вообще, отметим, что в Грузии практически везде очень вкусная национальная еда.

Казалось бы, до следующей точки – Мартвильский каньона – не такое большое расстояние, однако найти место для стоянки на ночь оказывается делом весьма проблематичным: кругом горные дороги с прижимами и обрывами, на которых не расположишься, все более менее ровные участки оказываются застроенными.

С трудом находим место для ночлега на берегу реки Абаша, начинает накрапывать дождик, но это даже приятно, так как хоть немного освежает при стоящей жаркой погоде. В этот вечер (не ночь на сей раз): спокойный ужин, вино, ночное купание в реке.

12 день 9.08., ср: п. Мартвили – г. Джвари – г. Поти – г. Уреки, пробег за день 200 км.

Еще вчера заблаговременно мы выяснили, что в каньон, так же как и в пещерный город, пускают только с десяти утра. Поэтому позволяем себе немного отоспаться от нашего напряженного графика и бессонных ночей. Встаем в 11 утра (восемь по местному). Компанию нам составляют гуляющие рядом милые поросята вместе с их мамой J. Дождик продолжает моросить и вместе со стоящей жарой это создает эффект бани: очень душно. Благо, стоим мы рядом с рекой и сразу же отправляемся к воде на утренние водные процедуры. Речка горная, с прохладной водичкой, здорово бодрит и освежает.

Спокойно позавтракав и сделав все утренние дела, в 10:20 мы уже подъезжаем ко входу в каньон.

Мартвильский район является одним из красивейших уголков Мегрельского региона. И он заслуживает того, чтобы поехать туда. Именно в Мартвили можно увидеть чудесный каньон, некогда покоривший аристократов Дадиании, завораживающие водопады, пещеры и архитектурные исторические памятники.

Чудные самобытные пейзажи центральной Грузии можно наблюдать в самом восточном районе Мегрелии – Мартвили. Основной и значительной достопримечательностью, из-за которой регион с удовольствием посещают туристы, является знаменитый каньон.

Мартвильский каньон славится не только сплавом по реке Абаша в чудном окружении скал, образовавшихся за миллионы лет. Это место, где обнаружены следы стоянок первобытно-общинных племен. Именно на берегах реки найдены окаменелые кости динозавров, что еще раз свидетельствует об их пребывании на территории современной Грузии много миллионов лет назад.

Безусловно, такие волшебно красивые места не могли ускользнуть от внимания княжеской семьи Дадиани, правителей Мегрельского княжества, а временами и царства. Там, где сейчас собираются и купаются туристы, любила плескаться в воде и Екатерина Чавчавадзе, хозяйка дома Дадиани. Скрытый от посторонних глаз берег реки в каньоне считался купальным местом княжеской семьи.

Каньон расположен к северу от Мартвили между селами Гачедили и Инчхури. Длина этого природного шедевра чуть меньше двух с половиной километров, а глубина от 20 до 40 метров. В своем течении река спускается по уступам, образуя небольшие, но очень красивые водопады. Туристам предоставляется возможность заплывать далеко вглубь каньона.

Несмотря на то, что каньон довольно широко распиарен, туристическая инфраструктура здесь неразвита. Отсутствует ресепшен, а забота о туристах полностью предоставлена владельцам надувных лодок, которые помогают сплавляться по реке.

Каньон состоит из двух частей: верхний и нижний. Разделяются они небольшой отмелью. Сплав на надувных лодках осуществляется по верхнему каньону. Нижняя часть каньона используется для прогулок и купанья. Мартвильские каньоны идеальное место для проведения фото и видеосъемок.

Каньон с протекающей по дну рекою очень красив, прогулка по нему словно путешествие по Джунглям. Уединению с природой мешают разве что другие туристы и некоторые искусственные строения, в виде облагороженных лестниц, облегчающих прогулку по этому сказочному месту.

Погуляв в прохладе по живописному ущелью, пора отправляться дальше в дорогу в Сванетию.

Сванские башни – это если не главный символ туристической Грузии, то уж точно один из самых узнаваемых! Сванские башни обязательно присутствуют во всех туристических гидах и рекламных материалах, зазывающих туристов в эту замечательную страну. А когда Вы слышите слово "Грузия", то сразу представляете горячего джигита, терпкое вино и каменную башню на фоне кавказских гор.

А Вы хоть раз задумывались, что это за башни? Кто и когда их построил? Почему они так называются? И самое главное – зачем их вообще строили???

Сванские башни названы в честь Сванетии, региона в Грузии, в котором они построены. Сванетию вообще называют "страной тысячи башен"!

И когда-то их действительно было очень и очень много, но до наших дней дожили не все.

Существующие башни строились в период с 8 по 13 века. Самой "новой" башне – более 200 лет! Большая часть старых башен была уничтожена во время завоевания грузинскими князьями западной Сванетии или просто не выдержали испытание временем.

Различают 2 вида башен – сторожевые и родовые. Сторожевые башни ставились на стратегически важных местах и использовались для обзора и оповещения деревни о наступающих врагах. Такие башни как правило можно встретить одинокими на окраинах деревень, в горах и других стратегических местах.

Родовые башни строились рядом с домами и предназначались как бы для обороны. В те времена каждая нормальная семья, а точнее каждый клан или род обязательно имел свою башню. Считалось, что чем богаче был род и чем больше было в нем мужчин – тем более крупная и высокая должна быть башня! Так что можно сказать, что при помощи этих башен разные кланы просто "мерялись" кто круче. А для обороны, как считают многие историки, эти башни не особо-то и пригодны. Те же грузинские крепости намного удобнее и крепче, чем эти узкие и высокие башни.

Высота сторожевых башен доходит до 28 метров, родовых 20-25м.

У башен нет входа. В башни вели специальные проходы или тоннели прямо из мачуба (традиционный дом в Сванетии). Сейчас для туристов сделаны входы, но они не оригинальные.

Сванские башни строились вручную из камня и являются очень добротными и сейсмоустойчивыми строениями. Землетрясения в Сванетии – дело обычное, а башни стоят уже очень давно и не падают!

Башни в Сванетии являются 4-5 этажными строениями, внутри которых стоят деревнные перекрытия и лестницы. В случае осады в башне могли укрываться люди и довольно долго там жить. В мирное время башни использовались просто как "погреба" и амбары для хранения продуктов. Так что в некоторой степени эти башни – просто громадные сванские холодильники :-).

Несмотря на то, что у башен много маленьких окошек похожих на бойницы, они подходят всего лишь для освещения и вентиляции. Стрелять и обороняться из них очень сложно, если не сказать невозможно. Бойницы находятся только на самом верхнем этаже под крышей, хотя и они почти все они наглухо заложены. И это опять же подтверждает теорию о том, что сванские башни не предназначались для обороны.

Самые большие скопления сванских башен в настоящее можно встретить в двух грузинских городках – Ушгули и Местии. В Ушгули башни немного отличаются по цвету и форме, так как строились из других материалов.

Все башни включены в список достояния ЮНЕСКО и являются историческими постройками, поэтому их нельзя перестраивать и даже ремотировать без разрешения специальных органов. Многие башни требуют ремонта и находятся на грани разрушения, но "органам" пока не до них...

Некоторые предприимчивые грузины строят новые декоративные башни и даже пытаются устраивать в них гостевые дома для туристов, но ничего общего с историческими сванскими башнями они не имеют. Так что, если Вам предложат переночевать в Сванской башне-отеле – он вряд ли будет иметь что-то общее с настоящими башнями кроме названия.

Многие башни открыты и в них можно свободно залезть, но на свой страх и риск. Башни очень старые, и никто не гарантирует, что они не развалятся прямо у вас под ногами.

Сванетия встречает нас своими башнями, выглядящими просто потрясающе на фоне окружающих гор – это, по праву, одна из визитных карточек Грузии.

Следующей же нашей точкой в сегодняшнем маршруте по пути следования от Сванских башен является Ингурская ГЭС, расположенная на одноименной реке.

Ингурское водохранилище больше известно в мире, как Ингурская гидроэлектростанция. Водохранилище здесь – только придаток, и так оно и есть. Но когда вы приедете на обзорную площадку и посмотрите вокруг, удивляться будете не одной ГЭС, а всем окружающим пейзажам. Здесь очень красиво, сваны называют его “сванское море”.

Кстати, у самой Ингурской ГЭС достаточно сложная история: гидроэлектростанция расположена на стыке двух областей Грузии – Абхазии и Сванетии. Когда в 1988 году плотину построили, никаких вопросов это не вызывало. А вот после грузино-абхазского конфликта оказалось, что часть сооружений находятся на грузинской территории, а часть – на абхазской. Если очень условно, энергия начинает вырабатываться на дамбе в Сванетии, а заканчивает на электростанции уже в Абхазии. В связи с этим ГЭС принято считать общей. Выработка электроэнергии здесь делится в пропорции 60 на 40 в пользу Грузии (в 2007 году это была половина всей грузинской электроэнергии).

Отдельно стоит рассказать и о дамбе. Сооружали дамбу с 1961 по 1978 год – притом, что электростанцию полностью сдали в эксплуатацию, как уже упоминалось, на 10 лет позже. Она занимает шестое место в мире по высоте (после 3х китайских, одной таджикской и одной швейцарской), а само арочное сооружение было самым высоким в мире до 2010 года (пальму первенства отобрал Китай). Высота бетонной стены – 271,5 м. Это на 50,5 м. выше легендарной дамбы Гувера, которую рушат в каждом втором американском фильме и которая в этих фильмах кажется невероятно высокой. Так вот, Ингурская еще выше и красивее.

Смысл Ингурского водохранилища для туристов – невероятная красота здешних мест. На высоте 250 м над уровнем моря в зеленых сванских горах расположен огромный водоем нежно-бирюзового цвета. Транспорт, едущий в Сванетию, проезжает мимо водохранилища. Поэтому, если хотите насладиться видами, сообщите водителю, что хотели бы заехать посмотреть: недалеко от трассы есть обзорная площадка, с которой хорошо видно как гигантскую дамбу, так и сам водоем. Если же заехать на площадку по каким-то причинам не удастся, не переживайте: часть трассы проходит над водохранилищем, так что кусочек обязательно будет видино.

Река Ингури, на которой расположено водохранилище, начинает свое течение недалеко от села Ушгули, под горой Шхара, этот скромный поток, который в десятках километров ниже превращается в огромное голубое зеркало.

Ингурская ГЭС расположена прямо на границе двух государств: Грузии и Абхазии. Река разделяет между собой страны: один берег Грузинский, а второй уже Абхазский. Оставив машину на парковке перед электростанцией, дальше поднимаемся пешком. Дойдя до плотины, встречаемся с одноклассником Алисы – Вадимом. Вот так встреча за несколько тысяч километров от дома – земля, во истину, круглая J!

Впечатляет грандиозность сооружения – это одна из самых больших ГЭС, которую мы видели. Сравнить можно разве что с нашей Саяно-Шушенской или таджикской Нурекской. Со смотровой площадки открывается, с одной стороны, великолепный вид на бирюзовую гладь водохранилища, окруженную со всех сторон горами, а с другой – на плотину гидроэлектростанции с различными техническими сооружениями. По самой дамбе проходит технологическая дорога, проехав по которой можно сразу очутиться в другой стране.

Закончив познавательно-экскурсионную программу, впереди нас снова ждет море – Черное море!

Чуть больше сотни километров и мы оказываемся в портовом городе Поти, где внимание можно обратить на Потийскую башню.

Одна из достопримечательностей города Поти – Потийская башня. На самом деле это то, что сохранилось от крепости, которая была построена здесь турками в XVI в. (1578 г.). В 1640 году после практически полного уничтожения, Потийская крепость (турецкое название Кале-фаш) была отстроена заново, а несколькими годами позже была пристроена и башня. Можно сказать, что именно эта крепость дала начало современному городу. Постепенно вокруг неё были выстроены дома жителей. И сегодня оставшаяся башня находится практически в самом центре города.

Эту башню можно увидеть на современном гербе города.

Потийская башня – это не просто достопримечательность. Здесь на первом этаже расположена превосходная и очень уютная кофейня, а на втором разместился музей Нико Николадзе (27 сентября 1843 г.— 5 июня 1928 г.), грузинского публициста, просветителя и общественного деятеля. Он известен в первую очередь вкладом в развитие грузинской либеральной журналистики и участием в различных экономических и социальных проектах своего времени. Кроме всего прочего, этот человек был мэром Поти и очень много сделал для города – именно он составил план того, как можно расширить торговый порт и использовать его более полноценно. И это был не только план – задумка его была осуществлена буквально за несколько лет. Именно при Нико Николадзе был построен кафедральный собор и многие дома для местных жителей, некоторые из которых сохранились и сегодня. Благодарные жители Поти в самом центре города установили Николаю Яковлевичу Николадзе памятник, от которого во все стороны расходятся улочки города, а здесь их насчитывается ровно 12.

Делаем несколько кругов по кольцу вокруг башни в поисках правильного выезда к маяку, который по нашему описанию должен располагаться у самого устья реки Риони, впадающей в Черное море. Но с первого раза найти его у нас не получается – упираемся в узкую малопроезжабельную дорожку, хотя до берега реки мы таки доехали. Приходится разворачиваться и прибегнуть к помощи местных жителей, после чего искомую достопримечательность, расположенную прямо на берегу моря, с легкостью находим.

Потийский маяк, расположенный на берегу Чёрного моря в портовом городе Поти, является самым высоким и единственным в своем роде подобным сооружением на побережье Грузии.

Маяк был возведен еще в 1862 г. Автором этого уникального проекта выступил британский инженер, имя которого затерялось в истории и по сегодняшний день остается загадкой. В Грузию Потийский маяк был доставлен на корабле.

Совсем недавно была проведена капитальная реставрация маяка, и теперь он выглядит как новенький. С первого взгляда и не скажешь, что маяку в портовом городе Поти исполнилось 150 лет. Маяк был реконструирован из-за плохого состояния, существовала большая угроза обрушения объекта.

Общая высота маяка составляет 38 метров. Потийский маяк стал одним из популярных пунктов туристических маршрутов и одной из главных архитектурных достопримечательностей города. На первом этаже сооружения разместился небольшой, но при этом очень интересный музей истории грузинских мореплавателей, в котором имеется большое количество удивительных предметов и артефактов, связанных с мореплаванием. Среди прочего, в музейной коллекции представлены картины, модели судов, карты мира и пр.

Главной особенностью маяка в портовом городе Поти является не только его солидный возраст, но и качественные характеристики. Маяк выполнен в двухцветной гамме – красно-белой. Днем маяк не действует, однако вечером и по ночам огромный фонарь, плавно поворачиваясь, ярко освещает своими огнями то красную, то белую стороны. Сигнальное освещение для маяка было изготовлено в Англии.

Путь на верх Потийского маяка лежит по круговой поднимающейся вверх лестнице. С Потийского маяка открывается удивительный вид на весь город и море.

К нашему удивлению, мы даже смогли посетить этот маяк, поднявшись на самый его верх, откуда открываются захватывающие виды на окружающие бескрайние просторы моря и его побережья.

Встать на море планируем чуть поодаль: на черных песках Уреки. Перед выездом к воде немного закупаемся различными вкусностями: арбуз, дыня, персики, помидоры.

Уреки — довольно известный песчаный пляж в Грузии, а особенность его в том, что песок этот черный и магнитный.

Многим не хватает в Батуми песчаного пляжа, ведь заходить в море по гальке не очень удобно. Благо в 55 км к северу находится пляж Уреки с мелким черным песочком. Пляж этот в своем роде уникален: кроме черного цвета, песок еще сильно намагничен. Благодаря этому он обладает целебными свойствами: раньше люди лечили здесь заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и другие.

Если быть точнее, то сам пляж называется Магнетити (что и означает магнитный), а поселок, в котором он находится — Уреки.

Черный песок принесли с гор две впадающие в море реки — это единственное такое место на всем побережье Грузии. В Уреки хорошо приезжать с детьми: вход в море совсем пологий, надо пройти очень далеко, чтобы воды было хотя бы по пояс. Ну и мелкий песочек с ракушками, в котором можно бесконечно копаться, пока родители отдыхают :-).

Летом черный песок сильно нагревается, можно прямо закопаться в него полностью и ощутить магнитные вибрации всем телом.

Летом здесь довольно много народу, но все же поспокойней, чем в Батуми — можно сказать, деревня. Отдых в Уреки подойдет людям, любящим спокойный отдых, семьям с детьми, пенсионерам. А вот если вам нужны развлечения, бары, огни города — за всем этим лучше отправиться в Батуми.

Нет, в Уреки есть и рестораны, и кафе, но все довольно скромно. Самое главное — это 5 км песчаного пляжа с черным магнитным песком, за этим сюда и едут люди. К тому же, рядом с пляжем растут высокие хвойные деревья с характерным приятным запахом.

На пляже есть все привычные развлечения: банан, скутеры, прогулки по морю на катерах и так далее.

Располагаемся прямо у воды. Море, красивый закат, вино, вкусный арбуз, купание! Ночью пришлось проснуться из-за воя полицейской сирены – служивые, видно, решили немного освежиться и приехали на пляж искупаться, но завязли в песках. Пришлось проснуться и попытаться им помочь. Но наша легковая машина, хотя сама и с легкостью передвигалась по песку, из-за своего небольшого веса не смогла выдернуть из засады милицейский джип. Пришлось им вызывать подкрепление. Приехавший на подмогу второй внедорожник выдернул товарищей, хотя далось это ему тоже нелегко и не с первого раза.

13 день 10.08., чт: г. Уреки – г. Батуми – г. Гонио, пробег за день 100 км.

На тринадцатый день от старта нашей экспедиции, наконец-то оказавшись на Черном море, твердо решаем провести здесь дневку: движемся по маршруту мы хорошо, если не сказать большего – заслужили!

Сон прерывает жаркое утреннее солнышко: спать в палатке становится абсолютно невозможно. Просыпаемся. Первым делом, конечно, идем купаться в теплой соленой морской водичке. Берег здесь очень хороший – песчаный, правда довольно много мусора, выбрасываемого из моря волнами, что, конечно же, несколько омрачает в целом чудесную картину. Завтракаем. Устраиваем постирушки, а сохнуть белье развешиваем неподалеку от пляжа на кустах, что сделать оказывается не совсем просто: мало того, что жарко – песок обжигающе горячий, так еще и сухие кусты очень колючие.

Ближе к обеду на море становится совсем некомфортно: палящее солнце, горячий песок… Ходить становится просто невозможно, только небольшими перебежками от одного затененного участка до другого. Одним словом, приходит однозначное понимание, что пора отсюда сматываться.

Немного корректируем планы нашей дневки, по факту превратившейся в полудневку. Намечаем себе на остаток сегодняшнего дня три цели: экскурсию по портово-курортному городу Батуми и посещение крепостей Петра и Гонио, благо, что все это расположено практически в одной точке на побережье, так что пробег по всем сегодняшним достопримечательностям должен уложиться в какую-то сотню километров и не стать напряжным.

Шустро сложившись, в экстремальных условиях, в два часа по местному времени покидаем прекрасный и одновременно коварный морской берег и отправляемся в крепость Петра. За это утро мы все успели хорошо загореть, а если быть точнее – то, напрочь сгореть :-), хотя на небе было, вроде как, облачно.

Пересекая реку Супса, въезжаем в грузинскую автономную область Аджарию.

Аджария – это Автономная Республика Грузии, расположившаяся на берегу Черного моря и граничащая с Турцией.

Это самый влажный и жаркий, а также исторически важный регион в юго-западной части страны. Именно Аджария была частью древнего Колхидского царства, куда плавал греческий герой Ясон за золотым руном.

Развитая туристическая инфраструктура и шикарные пляжи — главные причины того, что на отдых в Аджарию в Грузии приезжает самое большое количество туристов.

Аджария – единственная автономия бывшего Советского Союза, образовавшаяся на религиозном принципе: именно здесь в XVI-XVIII веках началось распространение турками ислама.

Население региона – аджарцы — особая этнорелигоизная группа грузинского народа. Денежная единица – лари.

В Аджарии очень много достопримечательностей, которые могут заинтересовать любого туриста, начиная с исторических памятников и заканчивая природными заповедниками.

Вскоре оказываемся у стен искомой крепости.

Крепость Петра (англ. Petra Fortress) стоит на возвышенности рядом с Батуми, в посёлке Цихисдзири в Грузии, прямо на берегу моря. Каких-то 20 км отделяют эту древнюю византийскую крепость от главного черноморского курорта страны и 6,5 км от Кобулети.

Развалины крепости Петра расположились на холме между морем и дорогой и хорошо бросаются в глаза, если ехать мимо них на машине или маршрутном такси, но всё же, проскочить её легко. Со стороны Батуми, крепость окажется по левую сторону, а со стороны Уреки по правую, визуально представляя из себя некое ступенчатое сооружение, полностью увитое побегами плюща и ежевики.

Город-крепость Петра был основан в VI веке византийским императором Юстинианом I. Необходимость в строительстве защитного сооружения конкретно в этом месте объяснялась тем, что именно здесь проходил торговый путь, связывающий Персию, Армению и Византию с Западной Грузией, а у его берега осуществлялись морские каботажные перевозки. Кроме того, столь выгодное стратегическое местоположение позволяло грабить местное племя Лазов, населявших эту территорию.

Рельеф местности позволил построить центральную часть крепости на высокой отвесной скале, что делало её абсолютно недоступной с моря. Со стороны суши, надёжной защитой служили небольшие скалы и крепкая каменная ограда. Именно отсюда пошло название "Петра", что в переводе с греческого обозначает "камень, скала". Совокупность всех защитных факторов делало это фортификационное сооружение недосягаемым для врага, что породило его второе название "Гареджи", что значит заколдованная крепость.

Таким лакомым кусочком желали обладать все близлежащие империи, что в итоге спровоцировало длительную, но удачную осаду персами этого укреплённого города в середине VI века. Персы ещё больше улучшили защиту стен и оставили внутри свой многочисленный гарнизон.

В 549 году, император Юстиниан I решил вернуть себе Петру и отправил армию на её осаду, общей численностью 8000 человек, но неумелое командование войском обернулось его сокрушительным поражением. Однако войну всё же выиграли византийцы и, заполучив в свои руки крепость, сами её разрушили, чтобы впредь персы больше не могли её захватить и доставлять им неудобства. Однако, спустя годы, это место вновь оказалось в центре военных действий, правда на этот раз между Российской и Османской империями.

В относительно современное время, в 1930-х годах, власти приняли решение, использовать это место с пользой и пристроили по периметру крепости многоярусные застекленные железобетонные конструкции. Столь странный симбиоз древности и современности выполнял функцию лимонария. Причина его конечного запустения в селе Цихисдзири неизвестна, но, видимо, его постигла та же участь, что и большинство советских нежилых строений на территории Грузии после развала СССР: без должной финансовой подпитки, специализированного оборудования и запчастей к нему, они пришли в упадок и постепенно стали разрушаться.

Сама крепость возвышается на уступе прямо возле морского побережья. Поднявшись наверх, взору отрывается потрясающий вид на низлежащую морскую гладь и побережье хорошо просматривается во все стороны. Стены крепости окружены периметром живой изгороди – прогуливаться по ним действительно очень красиво и романтично.

Тщательно изучив древние развалины, устремляемся в курортный город – Батуми.

Столица республики Аджария – город-порт Батуми. Это главный туристический центр Грузии, средоточие памятников культуры. Численность населения – около 155 тысяч человек.

Город впервые упоминается в записках известного греческого философа Аристотеля, датированных IV веком до нашей эры.

Архитектура в городе двух типов: старинные здания соседствуют с современными небоскребами.

Именно в Батуми расположено самое высокое здание Грузии — корпус Батумского технологического университета, его высота составляет 200 метров.

Неподалеку от него разместилась знаменитая башня Алфавита в форме огромного цилиндра с закругленной вершиной. Батумцы называют ее чупа-чупс J.

На башне по кругу расположены все буквы грузинского алфавита – отсюда и название. Алфавитная башня считается одним из символов города, она открыта для посещения. Наверху находится обзорная площадка и ресторан, одно время там находилась студия телеканала Рустави-2.

В Батуми огромное число отелей и ресторанов: как бюджетных, так и рассчитанных на очень притязательного туриста. Среди самых дорогих отелей – «Radisson», «Sheraton», «Hilton».

Гостям и жителям города доступны разнообразные развлечения: экскурсии, вело-прогулки, спортивные площадки, парки, сады, торговые центры, казино, дельфинарий и аквапарк. В Батуми есть знаменитый кинотеатр «Тбилиси», построенный в советскую эпоху и драматический театр. А в Оперный театр Батуми, говорят, по вечерам прилетал Саакашвили.

На улицах Батуми много зелени, чуть ли не за каждым поворотом встречаются памятники, фонтаны. Украшения города: музыкальный фонтан и протянувшийся на 7 километров вдоль побережья Черного моря Приморский бульвар.

Приморский бульвар не зря притягивает путешественников – лавочки, кафешки, пальмовые аллеи и фонтаны так и манят к себе, приглашая пройтись вдоль морского побережья и посидеть в тени ухоженных деревьев и кустарников. Здесь есть пункты проката велосипедов – уставший путник может воспользоваться любым из них.

Батумский галечный пляж – большой и настолько широкий, что кажется, будто ты находишься далеко от города. На пляже масса кафе, сдаются в аренду лежаки и зонтики, установлены раздевалки и душевые кабинки.

Батуми действительно туристический клондайк для любого путешественника, впрочем, как и вся Грузия, но здесь отношение к туристической отрасли просматривается наиболее четко. Такое ощущение, что все вокруг заточено именно на туризм и создание комфортных условий для туристов любого уровня, приехавших в страну с совершенно различными целями от спокойного до экстремального отдыха. Здесь есть и дорогие фишимебельные отели, в которых можно с комфортом разместиться; но одновременно с этим, также можно и спокойно поставить палатку прям на городской набережной и питаться в многочисленных кафешках также различного уровня. Можно отдыхать на море, а можно отправиться в путешествие по стране. Сделать это можно пешком, автостопом, на велосипеде, либо же взяв такси вместе с водителем и на нем передвигаться по просторам Грузии, останавливаясь на ночлег в отелях или хостелах. В общем, именно в Батуми становится совершенно очевидным, что Грузия – это открытая и комфортная страна для любого путешественника!

Пробравшись к набережной, припарковались на платной парковке и идем знакомиться с курортной столицей Аджарии. Планы нарушает Женя: он с утра не успел поспать и закатил истерику, не дав спокойно гулять. Пришлось срочно искать место для подзарядки ребенка – зашли подкрепиться в изящное кафе Zona, расположенное рядом с набережной, и не ошиблись: приветливые официанты, вкуснейшая пицца, оригинальный банановый сок, интернет, необходимый нам для решения некоторых очень важных вопросов, и все это удовольствие в 1000 рублей. После кафе погулять снова не получилось – начался дождик, перешедший довольно быстро в ливень – прямо мистика какая-то! Не хочет нас принимать сегодня Батуми J. Дождь заканчиваться не собирается – в такую погоду в городе делать нечего. Очередную попытку погулять по Батуми, видимо, предпримем уже завтра, сейчас же пытаемся выбраться по узким улочкам из туристической мекки.

Посетить сегодня крепость Гонио, к сожалению, также не успели, но это не проблема – оставим ее на завтрашнее утро. Пока же едем искать место ночевки, недалеко от крепости. Однако, в месте туристического паломничества эта задача оказывается совсем не из простых: плотная застройка, раскинувшаяся до самого Турецкого берега, не позволяет нигде спокойно встать рядом с морем. Вдоль побережья идет прогулочно-велосипедная дорога-дамба, за которой фактически расположен городской пляж. В итоге, встаем перед этой самой дорожкой прямо в поле на травке – море не слышно, место открытое, незащищенное от людей, но выбора у нас уже не остается, только для ночлега – сойдет.

Готовим ужин, кушаем, ночные водные процедуры в батумском море и ложимся спать.

14 день 11.08., пт: г. Гонио – г. Батуми – г. Хуло – г. Адигени, пробег за день 150 км.

Просыпаемся рано утром, чтобы не привлекать к себе внимания. Готовим завтрак, традиционно купаемся. Берег здесь каменистый и волны, уходя, перебирают камушки, создавая завораживающий шум прибоя. Вдоволь накупавшись, посещаем очередную крепость – Гонио, благо расположена она совсем недалеко от места нашей ночевки.

В местечке Гонио в Аджарии в 15 км от города Батуми на территории в 4,5 гектара находится самая старая крепость в Грузии – крепость Гонио (или Гонио-Апсаросская крепость). История крепости насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие археологические пласты, раскопанные археологами на территории крепости относятся к XV-XVII векам до н.э. Существует легенда, что название Апсарос происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах. По легенде именно на этом месте был похоронен убитый Язоном сын царя Аэта – Апсирт.

С Гонио-Апсаросской крепостью связано множество легенд и мифов. На территории крепости находится могила, которую на сегодняшний день принято считать могилой апостола Матфея – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, которого Спаситель принял в свой круг вместо Иуды Искариота. По одной из версий апостол Матфей после смерти Христа пришёл в крепость Гонио и остался здесь проповедовать. Могила апостола Матвея находится на территории римской претории (с латинского досл. «палатка полководца»). Так как Гонио-Апсаросская крепость в начале нашей эры была построена как опорная цитадель римских войск, то преторией в данном случае называлась резиденция римского генерала, командующего гарнизоном. От претории остались огромные каменные постаменты в виде крестов, которые предположительно стоят над могилой апостола Матфея.

На протяжении всей своей истории крепость Гонио принадлежала сначала римлянам, затем был византийский период, в 1547 году Гонио-Апсаросская крепость была захвачена турками-османами. Лишь в 1878 году по договору Сан-Стефано крепость Гонио, как и вся Аджария, переходит под протекторат Российской Империи. В советский период Аджария стала автономией, которая сохраняется за этой территорией до сих пор.

На сегодняшний день Гонио-Апсаросская крепость является памятником римского периода истории Аджарии. Планировка, архитектура крепости почти не изменились за все века её существования. Несмотря на то, что напротив могилы Святого Матфея была построена мечеть, а римские термы были переделаны в восточные бани, общая архитектура крепости осталась такой же как и две тысячи лет назад при римлянах.

Общая длина стен крепости составляет 900 метров, а высота – 5 метров. Изначально, по периметру крепости были построены 22 башни высотой – 7 метров, но некоторые из них со временем были разрушены и сегодня крепость насчитывает всего 18 башен. Крепость имела 4 входа и выхода, сегодня в сохранности лишь западный вход.

Гонио-Апсаросская крепость была важным стратегическим пунктом. Её главной функцией была охрана входов в ущелье реки Чорохи и Ачарисцкали, которые связывали внутренние районы страны с Черноморским побережьем. По этой территории проходила восточная граница Римской империи, что делало крепость Гонио не только важным стратегическим пунктом, но так же экономическим и культурным центром Восточного Рима, о чем свидетельствуют найденные археологами руины ипподрома и римского театра, предположительно действующие в I-III вв. н.э. Считается, что именно на этой территории зародились первые грузинские государственные объединения, а в византийский период территория крепости была опорным пунктом для генуэзских торговцев.

История крепости Гонио до сих пор таит в себе много тайн. Здесь до сих пор ведутся археологические раскопки, а ученые делают множество новых открытий, таких как найденный возле южной стены в 1974 году клад, датированные V веком н.э. Исходя из огромного исторического и культурного значения крепости Гонио, правительство Грузии объявило её в 1994 году музеем-заповедником.

Отличительной особенностью данного комплекса является музей с восстановленными военными орудиями и другими предметами быта – очень любопытно, интересно и познавательно было ознакомиться с представленными экспонатами.

После прогулки по территории крепости, делаем очередную попытку посещения столицы Аджарии – Батуми. На этот раз попытка оказалась намного удачнее вчерашней. Погода сегодня отличная. Отдохнувшие и подкрепившиеся соками, мороженным и хачапури, мы не только совершили чудесную прогулку по солнечному городу, но даже вышли на катере в открытое море и в нем же искупались J! Но обо всем по порядку…

Оказавшись в Батуми, первым делом решаем совершись небольшую прогулку на катере в открытое море. Сразу после пляжа расположен причал, где можно подобрать себе морской транспорт любого формата: от маленькой лодки до большого корабля, можно даже подняться с воды в небо на водном дельтаплане. Выбрав подходящий для нас вариант, отчаливаем от берега. Прогулка была не столько продолжительной, но в открытых водах моря искупаться у нас все же удалось! Вода поодаль от берега заметно чище и прозрачнее, чем на пляже, цвет у нее светло-бирюзовый.

Вернувшись с небольшого круиза, идем гулять по набережной и городу в поисках знаковых достопримечательностей. Первой на нашем пути оказывается скульптурная композиция Али и Нино, находящаяся прямо на Батумской набережной. Две фигуры молодой девушки и парня, постоянно находясь в движении, то приближаются друг к другу, то снова расстаются, правда, двигаются они с довольно небольшой скоростью, поэтому, чтобы насладиться всем процессом, нужно запастись временем и терпением.

В приморском городе Батуми расположилась огромная статуя, которая свидетельствует о настоящей любви. Историю скульптуры «Али и Нино» знает каждый житель Грузии и все гости города. Ради зрелища олицетворенной истории в Батуми съезжаются тысячи туристов, чтобы хотя бы раз взглянуть на невероятную и удивительную скульптуру.

В 1937 году был издан роман, который завоевал сердца миллионов. Трагичная история способна вызвать восхищение или радость, слезы и разочарование. Это роман о влюбленных сердцах, которые прошли через тернистый путь, ради того, чтобы быть вместе. В нем главные герои Али и Нино. По религиозным соображениям пара не могла быть вместе, ведь парень являлся мусульманином, а девушка – христианкой. Жизнь молодых людей описывается в красках: им пришлось пережить и революцию, и гражданскую войну, стать свидетелями формирования Азербайджанской республики.

Роман подробно описывает красоту, природу и жизнь Дагестана, Азербайджана, Персии и Тифлиса. Несмотря на то, что большая часть событий происходила в Баку, знаменитую скульптуру «Али и Нино» возвели в Батуми (Грузия).

Это весьма необычная скульптура, ведь она находится в постоянном движении. По этой причине многие называют такое чудо инсталляцией. Создателем и автором символа южной республики является Тамара Квеситадзе. Главная задача архитектора – воссоздать все те переживания и трудности, которые испытывали молодые люди в знаменитой истории.

Скульптура любви «Али и Нино» достигает восьми метров в высоту, состоит из двух отдельных фигур. Сразу понятно, что олицетворяет каждая статуя. Если присмотреться, то можно заметить, как целостность фигур нарушена и имеются просветы. Но это неспроста, ведь в этом новаторском решении и заключается суть инсталляции.

Скульптура «Али и Нино» в Батуми – это непрерывное движение огромных строений. Чтобы познать всю суть инсталляции, необходимо потратить 10 минут своей жизни и насладиться прекрасным зрелищем. Вы увидите, как две статуи медленно приближаются друг к другу, постепенно соединяясь в единое целое, а затем расходятся в разные стороны. Мораль здесь проста: влюбленным нужно совершить длинный путь, чтобы украдкой попасть в объятия половинки. Именно о половинках и идет речь, ведь две фигуры проходят сквозь друг друга, буквально сливаясь в единое целое.

Тамара Квеситадзе смогла передать весь трагизм, ведь Али и Нино ради любви всегда встречались украдкой, но вечные трудности их раскидывали в разные стороны. На удивление, тяжелая, но вдохновляющая история закончилась хорошо, и молодые люди смогли пожениться.

В момент нашего посещения Батуми, на набережной города проходила выставка военной и милицейской техники, что было тоже очень интересно посмотреть.

Здесь же на набережной имеется еще очень много других красивых зданий, как то: башня с часами, здание морского вокзала, алфавитная башня, самое высокое здание Грузии с колесом обозрения, расположенным прямо на верху этого здания, ну и какой же берег моря без маяка.

Если отойти от набережной, то в самом городе помимо множества памятников и других изящных зданий, отдельное внимание заслуживает совершенно необычное помещение ЗАГСа с поющими фонтанами, расположенными рядом с ним. Дети, конечно же, не смогли устоять от искушения и отправили купаться в городских бассейнах J.

Прогуливаясь по городу, в сувенирных лавках находим подарок Алисе, в память о Грузии.

Теперь же нам предстоит уехать в сторону от моря, по нашему маршруту мы еще будем на берегу Каспийского моря, но с Черным мы в этой поездке окончательно расстаемся. Уютно расположившись прямо на центральном Батумском пляже, вдоволь купаемся в море на прощание.

Еще одно необычное здание Юстиции в виде перевернутой вверх ногами бутылки мы наблюдаем уже на выезде из города. Сами же мы движемся к водопаду Махунцети и арочному мосту царицы Тамары.

Водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары – излюбленные среди туристов, отдыхающих в Батуми, достопримечательности Аджарии. В Грузии достаточно и других древних мостов, и красивых водопадов, но удобное расположение моста времён правления царицы Тамары, в 30 км от Батуми, сделало это место очень знаменитым, а тот факт, что в каких-то 400 метрах от него находится великолепный водопад Махунцети, высота струи которого достигает 20 метров, обрек это место на безоговорочную популярность.

Находится древнее сооружение, названное мостом имени царицы Тамары, с правой стороны от дороги, если ехать из Батуми, – нужно лишь спуститься метров 10 вниз по некрутой лестнице. Своё название он получил благодаря тогдашней правительнице – именно по её воле и указу начали возводить подобные арочные мосты.

Всего в Аджарии насчитывается 25 сохранившихся да наших дней арочных моста, но именно описываемый снискал самую большую славу и любовь у гостей Грузии. Размеры моста Махунцети, позволяют называться ему самым большим среди сородичей, но не самым высоким и широким: 29м длина, 2,5 – ширина, 6 – высота, а примерный возраст – 900 лет. Строительный материал брался из обломков ближайших скал, а соединял их между собой известковый раствор. Кажется, что конструкция и материалы просты, но мост пережил не одно землетрясение и почти тысячу лет.

Под мостом находится песчаный пляж, где люди купаются, загорают и играют в волейбол. Наиболее смелые прыгают с моста прямо вниз. Весной уровень воды в реке Аджарисцкали сильно поднимается, течение усиливается, и наступает время байдарочников и рафтинга.

За мостом есть небольшая площадка, где расположилось кафе. Цены там приемлемые, беседки нависают прямо над водой, есть даже столики на привязанном плавучем пирсе.

Перейдя дорогу на другую сторону и пройдя метров 400 через парк, минут через 5 попадаем к подножию водопада Махунцети. Высота махунцетского водопада в Аджарии остаётся загадкой, но большинство источников сходятся на 20м, хотя некоторые местные абсолютно серьёзно утверждают, что не менее 40.

Если в реке у моста вам по какой-то причине купаться не захотелось, то прямо в месте падения струй водопада находится природная чаша, наполненная нехолодной чистой горной водой, где можно освежиться после жаркого дня.

Тут же находится кафешка, заманчиво источающая аромат жарящихся шашлыков, где можно подкрепиться под звуки падающей воды. Если ничего не кушать и не купаться, то времени на осмотр водопада много не понадобится: сделать пару фото и можно отправляться в обратный путь.

Насладившись водопадом и идя назад не через парк, а по асфальтовой дороге, по левую руку возле футбольного поля, можно увидеть этнографический музей Махунцети, где часть коллекции выставлена под открытым небом, а часть – в помещении. Вход в него стоит меньше 1$, девушка-экскурсовод хорошо говорит по-русски, а некоторые экспонаты выглядят очень даже необычно и непривычно, особенно дом на сваях для хранения овощей, чтобы туда не залезли медведи.

Прогуливаемся по мосту, наблюдая за отчайными смельчаками, прыгающими и ныряющими в воду с него, среди смельчаков даже встречаются девушки J. Потом идем к самому водопаду: водопад большой, красивый, но вода бежит грязная, возможно потому, что в горах были дожди и теперь вода несет в себе смытую глину. Лучшим вариантом оказалось обкупнуться в колонке.

Тем временем у Жени поднимается высокая температура. В ближайшем поселке заранее запасаемся свежим нурофеном, впереди такой возможности может и не оказаться – мы въезжаем в глухие не туристические места Грузии. Какая там будет инфраструктура и будет ли она вообще – пока не понятно: начинается горная дорога со свойственными ей грунтовкой и серпантинами. Дорога не лучшего качества, проезжаем горные поселки: Кеда, Шуахеви, Хуло… Спустившись с перевала Годердзи, место для ночлега в горной местности мы находим с большим трудом уже глубокой ночью. Располагаемся на территории Министерства образования и науки Адигени, практически в центре этого небольшого поселка. Но есть и определенные достоинства в сегодняшнем месте ночевки: спать будем на абсолютно ровной площадке, так как палатку ставим прямо на асфальт J.

15 день 12.08., сб: г. Адигени – Вардзия – Армения, пробег за день 200 км.

Проснувшись рано утром, пока город еще спит, дабы не привлекать к себе особого внимания, быстренько завтракаем и складываемся. Сегодня у нас день крепостей: Рабат и Хертвиси. Так же нас ждет очередной пещерный город – Вардзия.

До крепости Рабат со вчерашнего дня остается совсем немного пути, каких-то пару десятков километров.

На небольшом холме, у самого берега тихой речки Поцхови, возвышается главная достопримечательность городка Ахалцихе – старинная каменная крепость Рабат. Ее название происходит из арабского языка и означает «укрепленное место». Она расположена на западной окраине и видна практически из любой точки города. Построенное в XIII веке, это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, и в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. В 2012 году здесь прошла масштабная реконструкция, после которой крепость Рабат в Ахалцихе предстала городом в городе. При этом она стала не только историческим памятником, но и настоящим культурным центром города. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, различные магазины, гостиница и даже ЗАГС.

История крепости Рабат уходит в глубину веков, и никто не сможет точно сказать, когда же появилось первое укрепление. Достоверно известно, что в XII веке княжеский род Джакели построил здесь первую настоящую крепость, и она стала их семейной резиденцией на 300 лет. Что интересно, когда они возвели эту крепость, ее стали называть «Ахалцихе», что в переводе значит «Новая крепость». Это название и по сей день сохранил город, который раскинулся у ее стен.

В 1393 году крепость Рабат была почти полностью разрушена армией Тамерлана, который вел свое войско из завоеванного Ирана в земли Золотой Орды у Каспийского моря. Город и крепость были восстановлены, но спустя 100 лет, в 1486 году Ахалцихе вновь подвергся разрушению монгольским ханом Якубом. Однако важное стратегическое значение и удобные торговые пути способствовали быстрому восстановлению города.

В 1578 году город Ахалцихе был захвачен войсками Османской империи. Они перестроили и укрепили крепость, и постепенно здесь распространилось название «Рабат». Этот термин в арабских странах означает район, прилегающий к крепости и окруженный дополнительной оборонительной стеной. Но здесь это слово стало обозначением самой крепости.

В 1810 году крепость Рабат была осаждена войсками Российской империи, но эта попытка взятия крепости не удалась. Лишь в 1828 году, во время русско-турецкой войны, объединенные силы Российской империи и Грузии в ожесточенном штурме захватили крепость. Это событие было изображено на картине русского художника Суходольского "Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 г.". Позднее Османская империя предпринимала несколько попыток вернуть контроль над этим стратегическим объектом, но все они закончились неудачей.

После установления мира в этих краях крепость Рабат потеряла свое стратегическое значение и вскоре начала разрушаться без должного ухода. В XX веке фортификационные качества этого форпоста не имели значения, а из-за напряженных дипломатических отношений между СССР и Турцией, этот район стал закрытым и непопулярным. И лишь после развала Советского Союза возобновился интерес к Ахалцихе и его главной достопримечательности. В 2011 году началась обширная реставрация крепости Рабат, и в августе 2012 года она была открыта для всех желающих, заняв достойное место на туристической карте Грузии.

Сегодня крепость Рабат это настоящий культурно-исторический комплекс на площади около семи гектар. Территория крепости разделена на нижнюю современную часть и верхнюю историческую. В нижней части расположены магазины, кафе, ресторан и гостиница. Верхняя часть включает в себя мечеть Ахмедийе (XVIII век), православную церковь (XIX век), родовой замок Джакели, а также исторический музей. Экспозиция музея представляет древнюю историю Южной Грузии: каменные изделия эпохи неолита, бронзовые топоры, найденные в этих краях, предметы быта первобытной эпохи, и другие артефакты.

Помимо этого, крепость Рабат может похвастаться отличными обзорными площадками: над ее стенами возвышаются четыре башни, на которые можно подняться по винтовым лестницам. С каждой из них открывается отличный вид на Ахалцихе и его окрестности, и стоя здесь можно легко представить себя караульным, высматривающим приближающегося врага. Но если этого покажется мало, то можно подняться на крышу цитадели в западной части крепости, откуда открывается самый лучший вид.

Крепость, располагающаяся на вершине горы, нам очень понравилась и произвела неизгладимое впечатление – это, действительно, масштабное, прекрасно сохранившееся до наших дней сооружение со множеством интересных элементов и локаций. Нам потребовалось довольно много времени на прогулку по этому уникальному комплексу, чтобы обойти большинство из его экспонатов.

До следующей достопримечательности расстояние небольшое и полсотни километров, двигаясь вдоль берега реки Кура, мы проезжаем достаточно быстро. Хертвиси, как и положено настоящей крепости, располагается на возвышенности прямо на перекрестке дорог: путь в Армению проходит по левой стороне крепости, путь на юг в Вардзию и Турцию – по правую.

Точная дата постройки этого величественного замка Хертвиси неизвестна. В одних источниках упоминается Х-ХІ вв., по другим данным – это IX-X вв. Но однозначно есть упоминания об этом военном объекте ещё во времена Великого Шёлкового Пути.

Хертвиси (или Харцвиси) соседствует с пещерным городом Вардзиа, известным своим подземным монастырём. Крепость охраняет дорогу, сообщающую города Ахалкалаки и Ахалцихе и пролегающую по берегу реки Куры.

Издревле это была главная дорога Грузии и во все времена её пытались защитить и укрепить. На ней расположено много фортов и замков, но Хертвиси среди них – самая сохранившаяся и интересная своим расположением.

Замок занимает вершину скалистой горы, которая разрезает Куру на два рукава. То есть сама по себе скала, на которой построена крепость, является неприступной. В дополнение она ещё и защищена мощной цитаделью. Очевидно, что Хертвиси являлась главным стратегическим объектом на основной дороге страны. Поэтому во все времена её поддерживали и укрепляли.

Крепость получила своё название от одноимённого населённого пункта, возникшего ещё в античные времена. Это был один из первых городов Грузии, появление которого датируют IV в. до н. э. В дальнейшем о его истории ничего не известно, как и о том, когда именно он превратился в военное укрепление.

Главная легенда крепости гласит, что впервые она была разрушена при нападении Александра Македонского.

Исторические сведения о Хертвиси появляются начиная с X–XI веков. В XII веке на территории крепости были возведены новые укрепления и она полностью возродилась.

Существует легенда, что грузинская царица Тамара в это время объявила конкурс на постройку самой мощной крепости. В результате была отстроена Хертвиси.

Но уже в следующем столетии она была разбита монголами. В 1283 г. крепость была очень повреждена вследствие сильнейшего землетрясения. Уцелела лишь основная башня. Остальные строения были полностью разрушены.

Феодальные правители того времени не видели необходимости в восстановлении цитадели, и до следующего столетия её руины оставались нетронутыми. Крепость восстановили и расширили при Георгии V, в середине XIV века, после полного объединения Грузии.

В 1588 году край Самцхе, к которому относится Хертвиси, был завоёван турками. Грузинской она снова стала в 1624 году. Но вскоре турки опять вернули её в свои владения. Окончательно крепость начала принадлежать Грузии в 1828 году.

В XIX веке, после того как Грузия перешла в состав Российской империи, русские начали восстанавливать и отстраивать замок с целью дальнейшего размещения в нём военной части.

Благодаря своему расположению Хертвиси известен как один из самых неприступных замков. Популярности ему добавляет давность постройки. Крепость древних стен форта настолько велика, что на сегодня он считается одной из самых сохранившихся достопримечательностей Грузии.

Стены, окружающие цитадель, практически не тронуты временем. Зубцы на них сохранились по всей протяженности.

Грозный вид крепости придают массивные четырёхгранные башни. Их огромные размеры действительно впечатляют. Бойницы в стенах и башнях сохранили свою форму.

Для прохода к замку в восточной части скалы были прорублены туннели. Они имели большое значение для жизнеобеспечения обитателей крепости. Через один из них в крепость доставляли воду, через другой поддерживали связь с городом.

Не уцелели только останки античного города, который окружал крепость. Но, вполне возможно, что раскопки приведут к его обнаружению.

Сегодня под горой, на которой возвышается замок, раскинулось маленькое селение. Домики местных жителей современной и более ранней постройки удивительным образом контрастируют с массивными стенами замка-крепости.

В отличие от Рабата, эта крепость не так сильно отреставрирована и находится больше в своем первозданном состоянии, что, несомненно, предает ей некоторый аутентичный шарм. По площади занимаемой территории, Хертвиси также уступает предыдущей крепости, поэтому и на ознакомление с ней у нас уходит поменьше времени, чем на экскурсию в Рабате, к тому же у Жени до сих пор держится температура.

Перекусив после небольшой прогулки по замку традиционным хачапури, через пару десятков километров мы, перебравшись по мосту на противоположный берег Куры, оказываемся у подножия вырубленного в скале пещерного города – Вардзия. При взгляде издалека при подъезде к этому древнему городу, сразу становится понятно, что нас ожидает еще одна из масштабнейших достопримечательностей страны.

Вардзия – уникальный и неповторимый пещерный город-монастырь. Расположен в Аспиндзском районе края Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села.

Вардзия – порождение эпохи Золотого Века. Постройку города приписывают царице Тамаре. Возможно, что-то было и до нее, но именно при Тамаре был задуман этот сюрреалистический проект по созданию подземного города, напоминающего подземные бункеры ХХ-го века. Современная Вардзия – скромная часть того, что было изначально. Землетрясения 1283 года почти уничтожили пещерный город, и мы видим лишь руины. А замысел был грандиозен.

Сейчас Вардзия – это окраина страны, но когда-то это был почти центр и основная транспортная магистраль. Самый знаменитый момент в истории города – поход на сельджуков 1201 (1204?), когда перед битвой при Басиани грузинская армия стояла лагерем перед Вардзией, а затем Тамара провожала её с галереи города.

В 1283 году землетрясение разрушило большую часть комплекса.

В 1551 Вардзия был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

В советское время вся округа была закрытой погранзоной, сюда пускали только по пропускам. При этом поток организованного туризма был вполне себе плотный.

В сентябре 2004 Министерством культуры, охраны памятников и спорта Грузии был проведён комплекс работ по реабилитации монастырского комплекса: восстановление отводящих систем, очистка верхней скалы комплекса, заполнение опасных трещин и остановка процесса их расширения, восстановление подпорок, удерживающих камни.

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии. В 2005 был поставлен вопрос о включении комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В окрестностях Вардзии есть еще много других пещерных городов, ведь это место считалось священным издревле. Кроме пещерных городов на возвышенностях можно найти множество мегалитических построек — например, рядом с селением Суло есть сразу три мегалитические постройки, а выше в горах, древнейшие мегалитические крепости Абули и Шаори. Есть еще Мгелис-Цихе (Волчья крепость), но она находится на турецкой стороне. Из пещерных городов, особо интересен Ванис Квабеби (Ванские пещеры), который по неподтвержденным, но вполне вероятным данным, связывал с Вардзией 3-х километровый подземный проход. Вероятно, он обвалился в результате землетрясения.

Древний город занял собой практически весь склон громадной горы, расположенной на берегу реки. Изучение города и всех его строений потребовало от нас много времени и выносливости: при стоящей на улице жаре и палящим на открытом небе солнцем, действительно, требовались и моральные и физические силы на хождение по лабиринтам, лестницам и пещерам, а их в городе великое множество, здесь даже находится действующий поземный монастырь!

Потрясенные обилием и качеством сегодняшних достопримечательностей, прощаемся с чудесной гостеприимной солнечной Грузией и направляемся в не менее солнечную Армению. До нее, по нашим прикидкам, всего около сотни километров. Возвратившись в Хертвиси, на перекрестке уходим на этот раз на дорогу, ведущую прямиком в Армению.

Прохождение границы традиционно отложили на ночь, а пока еще находясь в Грузии, находим место для небольшого отдыха перед предстоящими пограничными формальностями на берегу озера Ханчали. Находим проезд к озеру по расположенным в его окрестностях полям. Нашему взору предстало довольно красивое озеро, гармонично расположившееся на ложбине и окруженное со всех сторон сопками.

Берега озера оккупированы белыми аистами, великолепно смотрящимися на фоне этого чудесного пейзажа. Здесь же повстречали пробежавшую перед нами лису. Чудесную картину пребывания на «курорте» несколько попортила лишь погода – сильный холодный пронизывающий ветер заставляет нас достать теплые вещи. Приготовление пищи при таком ветре тоже несколько усложняется. А пока готовим ужин, подремонтировали колесо, обнаружив в нем аж две дырки!

К полуночи, хорошенько отдохнув у воды и даже умудрившись немного подремать, направляемся на границу. Прохождение границы нас порадовало: пассажирам удалось попасть на территорию другой страны даже не выходя из машины J. Пока занимались на границе некоторыми необходимыми бумагами в виде временного ввоза транспортного средства и оформлением страховки на него, выяснили, что температура в Грузии стабильно составляющая 40-42 градуса, оказывается, была вполне комфортной, в Армении нам обещают потепление до +48C! Также на погранпункте нас предупреждают о том, что рядом много волков и на ночлег лучше располагаться недалеко от населенных пунктов. Совет оказывается для нас уместным, так как мы обычно наоборот стараемся вставать поодаль от людей, во избежание каких-либо эксцессов с местным населением.

Закончив с пограничными формальностями и наконец-то оказавшись на территории Армении, воспользовались советом и расположились на ночлег, отъехав недалеко от пограничного пункта в непосредственной близости с дорогой, чтобы шум проезжающих машин отпугивал от нас различную живность. Ветреная погода, сопровождающая нас от озера Ханчали, сохраняется и здесь. С трудом ставим в этих условиях палатку, расположив машину неким защитным барьером на пути ветра. Ложимся спать.

16 день 13.08., вс: Армения – г. Гюмри – оз. Севан – г. Ереван, пробег за день 400 км.

Тринадцатого августа мы просыпаемся в Армении. Ночь была прохладная, согреваемся горячим чаем в машине и спешим покорять просторы новой страны в нашем маршруте. Наш дальнейший путь по Армении лежит в сторону озера Севан.

Как только мы оказываемся на армянской земле, окружающая действительность в один миг кардинальным образом меняется по сравнению с Грузией. Вместо хороших дорог, современных машин, ухоженных и чистых городов, мы попадаем, словно во времена позднего СССР: кругом разбитые дороги, разрушающиеся от времени обветшавшие и зачастую брошенные городские постройки, чудом передвигающиеся разваленные машины возрастом не менее двух-трех десятилетий, старые советские ПАЗики и грузовики – одним словом, вернулись назад в прошлое на пару десятилетий.

Проезжая первый крупный город – Гюмри – производим в нем обмен наличности на местную валюту – драмы. Тут же заправляем автомобиль. Преодолев две сотни километров от границы, мы оказываемся на берегу знаменитого армянского озера Севан.

Севан — озеро в Армении, наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа. Это чудо природы, соседствующее с небом, расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Вода его прозрачна и чиста, ведь, по преданию, из него пили только звезды и боги.

Выдающиеся историки и путешественники прошлого с восхищением отзывались об озере Севан и назвали его "лотосом поднебесья" – Нарекаци. Его площадь составляет порядка 5-10% от всей площади Армении, а одноименный национальный парк, который включает также водозабор озера и несколько заказников, занимает 1/6 часть Армении.

Есть несколько гипотез происхождения Севана. Вероятнее всего, это озеро родилось несколько тысячелетий тому назад вследствие вулканических процессов, произошедших в окружающих его Гегамских горах.

На южных склонах к озеру находятся несколько десятков геометрических круглых кратеров, заполненных пресной водой. В Севан впадают 28 рек, все малые, самая большая – Маерик – не достигает и 50 км. Из озера вытекает лишь Раздан. Однако водами только впадающих рек восстановить прежний запас и уровень воды не удастся, ибо испарение в жарком безлесном котле между гор составляет 88% приносимой реками воды. Поэтому было принято решение о постоянном дополнительном сбросе вод в Севан с юга, из бассейна Арпы по тоннелю длиной 48 км под Варденисским хребтом, и облесении окружающих Севан горных склонов.

Полагают, что свое название озеро получило от названия древнего храма Севанаванк, построенного на северо-западном полуострове в IX в. Это название в переводе с армянского означает "Черный монастырь", и храм действительно сложен из черного туфа. Есть версия о еще более древнем происхождении названия. У урартов, живших здесь до прихода армян, озеро называлось Цуини, Свини, откуда недалеко и до произношения Севан. Цуини будто бы означало "водоем".

Некогда берега Севана были покрыты густыми лесами – буком, дубом и другими ценными видами деревьев, которые использовались в судостроении. Сейчас площади лесных массивов оскудели, и поэтому интенсивно ведутся лесопосадки в прибрежных зонах.

Тогда же максимальная длина озера от села Цовагюх на северо-западе до порта Цовак на юго-востоке составляла 75 км, а максимальная ширина от берега залива Артундж на север до районного центра Мартуни на юге равнялась 37 км. Минимальная же ширина от маяка на косе Шогель на юге до мыса Учташ на севере составляла всего 8 км.

Часть озера западнее этой узкой перемычки называется Малый Севан, и максимальная глубина там составляла 84 м, в восточной, у выхода из залива Артундж, – 51 м, а на перемычке между этими частями – 58 м.

Площадь самого озера 1240 кв.км, бассейн его примерно в четыре раза больше – 4850 кв.км. Здесь находятся 2 города, два поселка, около 100 сел, где проживает более 250 000 человек.

В бассейне озера Севан в 1978 году был создан Национальный парк Севан. Он включает четыре заповедника и десять заказников. В целом, включая буферные зоны, под охраной парка находится 150100 гектаров, из которых лишь 24800 га – земной поверхности. Севанский национальный парк находится под юрисдикцией Министерства охраны природы и на его территории активно ведутся исследовательские работы в основном по сохранению и восстановлению экосистем озера Севан.

Берег оказывается курортным, поэтому, предварительно отыскав арбуз, расположиться мы смогли только на платном пляже для приведения себя в порядок после прохладной ночи и такого же утра. К этому моменту погода уже наладилась: на небе светит солнце, вода в озере тоже теплая и чистейшая. Окончательно просыпаемся и держим курс вперед – на столицу – город Ереван. До него всего около сотни километров.

Ереван – столица и самый крупный город Армении. Армянская диаспора по всему миру считает его своим культурным и духовным центром и активно влияет на развитие Еревана, помогая восстанавливать памятники старины и открывать новые музеи. Ереван является одним из самых древних городов мира, он был основан в 782 году до нашей эры, и несколько столетий носил имя Эривань.

Ереван окружен Кавказскими горами и расположен на северо-востоке Араратской долины. Гористый ландшафт придает столице Армении неповторимый колорит и сказывается на планировке кварталов и улиц. Тот город, который мы видим сегодня, был заложен в 1924 году генеральным планом застройки, разработанным архитектором Александром Таманяном. Ереван имеет радиально-кольцевую структуру, в которую умело вплетены древние улицы и исторические памятники. Интересно, что колебания высот в пределах городской застройки достигают 400 м, и высшая точка города находится в районе Нор-Норк.

Во времена Урартского царства его правитель Аргишти I построил крепость-поселение Эребуни. По указу царя в ней поселили 6,6 тысяч пленных воинов, привезенных из западной части Армянского нагорья. Это историческое событие было зафиксировано в клинописной хронике Урартского царства. В наши дни на месте, где стояла древняя крепость, расположены южные окраины города.

В V веке в Эривани была построена первая христианская церковь, посвященная Петру и Павлу. Но, к сожалению, древний храм Петрос-Погос был уничтожен в 1931 году.

В VII веке Эривань оказалась одним из армянских городов, находившемся в зоне войн, которые вели между собой персы и византийцы. Позже она стала частью Анийского царства, управляемого армянским княжеским родом Багратидов, а в XI веке была завоевана сельджуками. В Средние века это был довольно большой, развитый город, где проживало до 20 тысяч человек. Когда на Армянское нагорье пришли войска Тамерлана (1387 год), они разгромили Эривань и убили большую часть ее жителей.

В XVI-XVII веках город многократно подвергался нападениям во время кровопролитных войн между турками-османами и государством Сефевидов. Этот период истории Еревана неблагоприятно сказался на коренном армянском населении. Во время военных конфликтов местных жителей уничтожали или угоняли в плен, и вместо них в Эривани селились представители кочевых народов – тюрки и курды.

В результате этого к середине XVIII века здесь утвердилось Эриванское ханство, и армяне составляли всего 20% его жителей. Правда, армяне преуспевали в торговле и ремеслах, и персидская администрация была вынуждена считаться с ними. Управляли армянской общиной влиятельные феодалы – мелики Агамаляны. Они имели над армянами Эривани судебную и административную власть, могли решать споры и наказывать провинившихся. Но право выносить приговоры о смертной казни персидские правители оставили за собой.

В 1827 году город стал частью Российской империи. К этому времени он состоял из трех кварталов, в которых располагалось 1700 домостроений, несколько мечетей и караван-сараев, 10 бань и 2 школы. Во время присоединения к России в Эривани проживало около 15 тысяч человек.

К началу прошлого века примерно половина всех жителей были армянами. Несмотря на то, что Эривань была губернским городом, она была похожа на небогатое восточное поселение. Вокруг кривых улиц теснились одно-двухэтажные дома из глины, богатый дворец и крепость стояли в руинах, а из производств работали лишь несколько маленьких фабрик и два завода, где делали кирпичи и коньяк. Первый трамвай в городе пустили после окончания Первой мировой войны.

С середины 1920-х годов в Ереване провели масштабную реконструкцию. Город электрифицировали, проложили новые улицы и площади, системы водоснабжения и канализации. Окружающие Ереван холмы засадили лесопосадками, благодаря которым армянская столица больше никогда не страдала от пыльных бурь.

В наши дни здесь проживает 1,074 млн человек, 98% из которых – армяне. Большинство ереванцев исповедуют христианскую веру и являются прихожанами Армянской апостольской церкви.

У многих путешественников Ереван оставляет впечатления города вечных каникул. Кажется, его жители никуда не спешат, а только неспешно прогуливаются по своим делам, иногда заглядывая в кафе и закусочные.

В последние годы Ереван развивается как туристический центр. Для приема путешественников в нем создана необходимая инфраструктура и построено около 80 отелей. Самыми популярными направлениями считаются экскурсионный туризм, экотуры, горнолыжный отдых и альпинизм.

Основные исторические достопримечательности находятся в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа, поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Ее сердце составляет комплекс построек на Площади Республики. Здесь находится исторический музей Армении, и перед ним можно увидеть знаменитые поющие фонтаны.

От Площади Республики в разные стороны расходятся главные улицы города. На юго-запад ведет живописная зеленая магистраль – проспект Месропа Маштоца. Путешествуя по ней, туристы могут побывать на Центральном рынке и в Голубой мечети. В конце проспекта стоит Матенадаран – одна из самых больших в мире коллекций древних манускриптов.

На юго-восток от центра ведет проспект Тиграна Великого. Пройдя по нему, гости города могут осмотреть большой кафедральный собор Еревана, освященный в честь Григория Просветителя, а также побывать возле монумента Давиду Сасунскому, который стоит у железнодорожного вокзала.

Многие туристы стараются прийти к монументу Каскад, который является живописной обзорной площадкой города. Отсюда прекрасно видны улицы и площади Еревана, а также заснеженная вершина горы Арарат.

С множественными столичными достопримечательностями решаем пока повременить, оставив их на завтрашнюю дневку, а сегодня же планируем посетить другие не менее интересные места, расположенные по близости с Ереваном: храмы и крепости Звартноц, Эребуни, Гарни и Гегард.

Прямо в самом городе, на окраине, в районе одноименного аэропорта, находятся остатки древнейшего храма – Звартноц, на территории которого имеется также музей с различными экспонатами и историческими сведениями.

Звартноц – один из самых известных (и визуально необычных) храмов Армении, который находится к востоку от города Вагаршапата (он же Эчмиадзин), в 14 километрах от центра Еревана. Обычно Звартноц воспринимают просто как древний храм, хотя на самом деле это большой комплекс из множества строений. Всё это очень интересно, хотя количество новодела несколько остужает восторги.

Звартноц начали строить предположительно в 643 году на месте, где по преданию царь Трдат встретил Святого Григория. Время постройки – странная эпоха в истории Армении, которая только что пережила церковный раскол с грузинской церковью, но внезапно попала под византийское влияние, и её католикосом оказался Нерсес III Восстановитель, по вероисповеданию – халкидонит (православный). Стройку закончили в 652 году и на освящение собора приехал лично византийский император (что говорит о том, что для византийцев этот храм был однозначно православным). Чуть позже Нерсес построил около Звартноца дворец католикоса, поскольку прежняя резиденция в Двине стала небезопасной ввиду появления арабов.

Собор имел странную для того времени форму. Это был тетраконх, вроде бы уже обычный для Армении тех лет, но его крестообразное строение имело еще и внешнюю круглую стену, что делало его подозрительно похожим на храм Сан-Лоренцо-Маджоре в Милане (исторически первый тетраконх). Предположительно, храм имел вид ступенчатой круглой пирамиды. По той же схеме впоследствии будет построен храм Бана в княжестве Тао.

Где-то в Х веке собор обрушился и исчез из поля зрения людей. В первые годы ХХ века его обнаружили и раскопали армянские археологи, причем в ходе раскопок обнаружились более ранние слои урартийской эпохи и даже целая стелла урартийского царя Русы II.

В 2003 году в Ереване на улице Раффи построили своего рода модель Звартноца – храм Святой Троицы.

Сейчас Звартноц это большой информативный комплекс размером 100х100 метров, смысловым центром которого является собственно храм Звартноц. Это большая круглая площадка с колоннами и стенами по её центру. Площадку выровняли реконструкторы и вымостили ровными каменными плитами, хотя местами сохранились старые, оригинальные плиты. Кроме стен и колонн тут местами лежат огромные куски кладки, видимо, обрушившиеся когда-то с верхних ярусов.

Храм имеет внешнюю круглую стену и крестообразную конструкцию из колонн внутри этой стены. Восточная апсида креста имеет вид полукруглой стены, на месте алтаря сейчас углубление, но фрагменты алтарного возвышения ещё видны. Здесь же сохранилась кафедра. Её можно принять за кусок колонны, но это именно кафедра, хотя и сильно поврежденная.

Прямо по центру храма есть спуск вниз, сейчас он закрыт решеткой. Когда-то в прошлом там хранились мощи Святого Григория Просветителя.

Колонны Звартноца выглядят весьма впечатляюще, однако во многих случаях историчны только капители (и те местами реконструированы). Сами цилиндрические колонны очень напоминают новодельные. Старых, с дефектами, трещинами и выбоинами тут всего несколько штук. Так что вся колоннада – творчество реконструкторов.

Кроме собора, на территории комплекса сохранились фрагменты Римской Бани. Это – стены с южной стороны. Сейчас уже почти ничего не говорит о банной сущности этого места – не видно ни труб, ни керамической плитки, которой обычно мостили такие бани.

На юго-восточном углу банных руин находится нечто, что считается остатками Базилики V века; сейчас от неё сохранилась только апсида.

Еще далее на юг, немного в стороне, расположено самое интересное – винохранилище. Это то, что в Грузии называется "марани", а в Армении "маран". Звартноцский марани – один из самых громадных в Закавказье. Здесь остались и каменные желоба для слива вина и большие каменные шахты, назначение которых не очень понятно. Может быть, в них стояли керамические карасы (квеври). Точное время постройки этого винохранилища не вполне понятно, но это явно одно из ранних сохранившихся (конкурирует с марани в грузинском городище Армази).

Западнее бань – два или три зала. Один условно называется "Колонный зал", второй – "Тронный зал". Это, собственно, резиденция армянского патриарха в неспокойные годы арабского нашествия.

В юго-западном углу комплекса находится небольшое здание музея, перед которым стоит та самая стела царя Русы. Рядом стендик с переводом и комментариями.

Хорошая сторона Звартноца – это обеспеченность подробными описаниями на нескольких языках. Это частое явление в армянских монастырях, но если обычно такой стенд один, то здесь их множество. Так же и развалины имеют свои таблички с пояснениями – это редкое и весьма ценное для Армении явление.

Ознакомившись с великолепным комплексом и посетив музей с довольно интересными экспонатами, направляемся к следующей точке в нашем маршруте – крепости Эребуни, расположенной также в пределах города на холме Арин-Берд.

Эребуни — древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Арин-Берд («Крепость Ариев») в Ереване, Армения.

Эребуни был основан царём Урарту Аргишти I в 782 году до н. э. в качестве опорного пункта для закрепления урартов в Араратской долине. В связи с тем, что Эребуни располагался внутри Еревана, а также благодаря возможной этимологической связи слов «Эребуни» (читается так же как "Эревуни") и «Ереван» ("Эреван"), Эребуни отождествляют с Ереваном, считая 782 год до н. э. годом основания Еревана.

После упадка города в IV веке до н. э., вплоть до III века н. э. нет данных, указывающих на существование значимого поселения на месте Еревана. Город вновь начинает застраиваться лишь с III века н. э. в 2-х километрах к северу от Эребуни, но уже с формой "Эреван".

Журналом «Forbes» поселение было включено в список «9 самых древних крепостей мира».

Впервые холм Арин-Берд привлёк внимание учёных в 1894 году, когда российский учёный А. А. Ивановский приобрёл у жителя окрестного села Чолмакчи (ныне район Еревана Старый Норк) камень с урартской клинописью. Местный житель, Папак Тер-Аветисов, утверждал, что нашёл его в 1879 году на холме Арин-Берд. Рисунок и приблизительный перевод надписи был вскоре опубликован М. В. Никольским. Надпись на камне сообщала, что на этом месте урартский царь Аргишти I построил зернохранилище «ёмкостью 10100 капи». Однако в течение длительного периода времени холм оставался без внимания археологов и только в 1947 году археологическая экспедиция под руководством Б. Б. Пиотровского провела на холме разведывательные работы. В 1950 году эта же археологическая экспедиция начала на холме систематические археологические раскопки.

Во время разведывательных работ в 1950 году армянский учёный К. Л. Оганесян обнаружил два базальтовых камня, покрытых клинописью. Один из этих камней сообщал о строительстве зернохранилища урартским царём Сардури II, а второй приписывал постройку крепости Эребуни царю Аргишти I. После этой находки появилась гипотеза о том, что холм Арин-Берд скрывает развалины древнего Эребуни, и с 1952 года на холме продолжились археологические раскопки, проводимые совместно уже двумя археологическими экспедициями: Институтом археологии и этнографии АН Армянской ССР и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина под общим научным руководством Б. Б. Пиотровского. В связи с тем, что много предметов с надписью «Эребуни» были обнаружены при раскопках соседнего Тейшебаини, ещё некоторое время оставались сомнения, действительно ли Эребуни находился на холме Арин-Берд: существовала возможность, что табличка, обнаруженная Оганесяном в 1950 году, попала на холм случайно. Спустя 8 лет, в 1958 году, сомнения окончательно разрешились, и гипотеза получила окончательное подтверждение: во время археологических раскопок ещё одна надпись Аргишти I об основании Эребуни была обнаружена нетронутой, на камне, заложенном в древнюю стену. Таким образом, с 1958 года Эребуни был окончательно локализован на холме Арин-Берд.

Продолжающиеся с 1950 года археологические раскопки в крепости принесли немало ценных находок и внесли большой вклад в изучение государства Урарту. На холме в общей сложности было обнаружено 23 клинописные таблички царей Аргишти I, Сардури II и Русы III. Предметов материальной культуры на холме Эребуни было обнаружено немного, что главным образом связывается с тем, что в середине VI века до н. э. урарты оставили Эребуни без боя и вывезли всё ценное в соседний Тейшебаини. Кроме этого городские постройки Эребуни располагались в основном к востоку от холма, и большая часть этих построек была разрушена во время интенсивного строительства посёлков Нор-Ареш и Вардашен на окраинах Еревана. Эта зона была объявлена заповедником лишь в 1952 году. Раскопки крепости продолжались до 1958 года, раскопки городских кварталов начались в 1968 году. В настоящее время оба посёлка и холм Арин-Берд уже стали частью разросшегося Еревана. На самом холме Арин-Берд устроен Музей «Эребуни», в который в свою очередь наполнен в основном предметами материальной культуры, привезенных «обратно» с раскопок соседнего Тейшебаини. Раскопки городских кварталов, лежащих неподалёку от холма, понемногу продолжаются по сей день с участием армянских и западных археологов.

Развалины крепости нас особо не впечатлили – по сути, на холме остались только невысокие остатки стен. Зато с горы открывается обалденная панорама на весь низлежащий Ереван.

После посещения крепости, решаем подкрепиться под навесами в показавшимся неплохим открытом кафе, расположенном у подножья холма, но реализация идеи оказалась совсем неудачной: нерасторопливый обслуживающий персонал более чем за час времени так и не сумел приготовить для нас простейший обед, хотя при этом постоянно на протяжении всего этого времени кормил нас обещаниями управиться в считанные минуты. В итоге, потеряв изрядно ценного дневного времени, мы ушли, так и не покушав, с нехорошим осадком в душе.

Время же неумолимо близится к вечеру, а в планах сегодняшнего дня у нас еще остаются целых два храма – Гарни и Гегард. Расположены они совсем не в городе, до них еще надо доехать. Горная дорога, ведущая к храмам, повсеместно сопровождается завораживающими взгляд горными ландшафтами.

До ближайшего храма Гарни приблизительно около 30 километров. Оказавшись у стен храма и даже успев купить билеты, узнаем, что нам логичнее сначала доскочить еще около десятка километров до монастыря Гегард, потому что через полчаса он уже закрывается, а в Гарни можно вернуться и после – он работает допоздна. Быстро прыгаем в машину и буквально пролетаем по горной дороге этот десяток километров, успеваем J!

Гегард (реже, Гехард) (арм., дословно — «копьё») — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в провинции Котайк, Армения. Расположен в ущелье горной реки Азат, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.

Более полное название — Гегардаванк, дословно — «Монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Азат, которое, как и монастырский комплекс, включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары – традиционные армянские каменные памятные стеллы с крестами. Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.

Большинство людей, приезжающих в Гегард, также выбирают для посещения близлежащий храм в Гарни (по своей конструкции подобен Парфенону), расположенный ниже по течению реки Азат. Посещение обоих мест — настолько распространённое явление, что экскурсия коротко называется «Гарни-Гегард».

Монастырь был основан в IV в. на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айриванк, что означает «Пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.

Первый монастырь в IX в. был разрушен арабами. Из более ранних сооружений Айриванка не уцелело ничего. Согласно сведениям армянских историков IV, VIII и X вв., монастырский комплекс включал в себя помимо религиозных строений, также хорошо оснащённые жилые и служебные строения. В 923 г. Айриванк очень серьёзно пострадал после захвата его Насром, вице-регентом арабского халифа в Армении, разграбившим все ценности, включая уникальные рукописи, и сжёгшим величественные монастырские сооружения. К менее значительным разрушениям привели землетрясения.

Несмотря на то, что имеются надписи, датируемые 1160 г., главная часовня была построена в 1215 г. под покровительством братьев Закаре и Иване, военачальников грузинской Царицы Тамары, отвоевавшей большую часть Армении у турок. Гавит (притвор), частично свободно стоящий, частично вырезанный в скале, был построен ранее 1225 г., а церкви, высеченные в скалах, — серединой XIII в. После этого монастырь был приобретён князем Прошем Хахбакяном, являвшемся наместником Закарянов и основателем Княжества Прошьянов. За короткий период Прошьяны построили пещерные сооружения, принёсшие Гегарду заслуженную славу — вторая пещерная церковь, родовая гробница, жаматун Папак и Рузакан, зал для собраний и обучения (обвалившийся в середине XX в.), а также многочисленные кельи. Комната, протянувшаяся из северо-восточной части гавита, в 1283 г. стала гробницей князя Проша Хахбакяна. Была также высечена смежная комната с гербом рода Прошьянов — орёл, держащий в своих когтях ягнёнка. Ступени на западе гавита ведут к погребальной комнате, высеченной в 1288 г. для Папака Прошьяна и его жены Рузакан. В 1200-х гг. Прошьяны оборудовали монастырский комплекс системой водоснабжения. В те времена Гегард был также известен как «Монастырь семи церквей» и «Монастырь сорока алтарей». Со всех сторон монастырь окружают скалы, пещеры и хачкары. Монастырь не был действующим, а главная церковь зимой использовалась как убежище от карапапахских кочевников до того, как был приведён в прежнее состояние несколькими монахами из Эчмиадзина после присоединения к Российской империи. До наших дней действующие церкви монастыря являются объектом паломничества и одной из главных туристических достопримечательностей Армении.

Гегард известен также и реликвиями, которые хранились в нём. Самая важная из них — копьё, которым сотник Лонгин пронзил тело Иисуса Христа, распятого на кресте, как считается, привезённое апостолом Фадеем, отчего и произошло название монастыря, которое используется и по сей день — Гегардаванк, впервые записанное в документальном источнике в 1250 г. Это обстоятельство сделало монастырь популярным местом для паломничества армян в течение многих веков. Реликвии апостолов Андрея и Иоанна были подарены в XII в. Благочестивые посетители в течение последующих веков одаривали монастырь землёй, деньгами, рукописями и т. д. В одной из пещерных келий в XIII в. жил известный армянский историк Мхитар Айриванеци. Кроме легендарного копья, в Гегарде не уцелело ни одного произведения прикладного искусства. На конце рукоятки копья имеется присоединённая к ней ромбовидная пластина, на которой вырезан греческий крест с расширяющимися концами. В 1687 г. для копья, хранящегося сейчас в сокровищнице Эчмиадзина, был изготовлен специальный оклад из серебра, позолоченный снаружи, который является характерным для Армении XVII в. изделием ручной работы.

Монастырь, действительно, дышит древностью, но, несмотря на свой преклонный возраст, он до сих пор действующий и здесь проходят службы. На территории много колоритных исторических и религиозных построек. Рядом с монастырем, на склоне близлежайшей горы, расположен небольшой грот, тропа к которому пролегает через арочный мост и до которого мы, конечно же, прогулялись.

После посещения Гегарда, уже не торопясь возвращаемся к храму Гарни.

Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. По мнению исследователей, он был посвящён языческому богу Солнца – Михру. Историко-архитектурный комплекс Гарни расположен в 28 км от Еревана, в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. 28 апреля 2011 года он был удостоен премии ЮНЕСКО-Греция 2011 года им. Мелины Меркьюри.

Крепость Гарни упоминается Тацитом в связи с событиями в Армении ещё в первой половине I в. н. э. Была построена армянским царём Трдатом I (54—88 гг.) в 76 г., о чём свидетельствует обнаруженная там же его надпись на греческом языке: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…».

Об этой надписи имеются упоминания у Мовсеса Хоренаци, который приписывал её, как и перестройку крепости, Трдату III Великому (286—330 г.). Крепость Гарни одно из ярких свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении. Крепость Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет.

Армянские цари очень любили это место — и не только из-за ее неприступности, но и по причине потрясающего климата — и превратили его в свою летнюю резиденцию. Крепость Гарни находится в 28 км от столицы Армении — Еревана. В стратегическом отношении местоположение Гарни было выбрано чрезвычайно удачно. Согласно найденной на территории Гарни урартской клинописи, крепость эта была завоевана урартским царем Аргишти в первой половине VIII века до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в качестве рабочей силы и направился в сторону современного Еревана, где построил крепость Эребуни, впоследствии ставшей Ереваном.

Крепость Гарни занимает господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон, глубокое ущелье, а отвесные склоны служат неприступным естественным рубежом. Ущелье примечательно своими изумительными, кажущимися искусственными склонами, которые состоят из правильных шестигранных призм. Последние тянутся от подножья до верха ущелья и имеют название «Симфония камней». В остальной части крепости создана мощная оборонительная система — могучая крепостная стена с четырнадцатью башнями.

На том участке, где подход к крепости был осложнён природными условиями, башен меньше, они поставлены на расстоянии 25-32 м друг от друга. А там, где противник мог сравнительно беспрепятственно подойти к стенам, башни возведены чаще и находятся на расстоянии 10-13,5 м друг от друга. Башни имели прямоугольную форму. На Армянском нагорье прямоугольные башни существовали еще с урартских времен.

Как крепостные стены, так и башни построены из больших глыб местного голубоватого базальта, без раствора и соединены железными скобами, углы соединения залиты свинцом. Крепостные стены имеют толщину 2,07-2,12 м и длину по всему периметру (вместе с башнями) 314,28 м. В отдельных местах сохранилось 12-14 рядов высотой до 6-7 м. Внутрь крепости можно было попасть лишь через одни ворота шириной с одну колесницу. При этом численность войск в крепости была огромной.

Храм сложен из блоков гладкотесанного базальта. Камни длиной около двух метров, скреплены скобами и штырями. Xрам выстроен в эллинистических архитектурных формах. По всей ширине фасада тянутся девять массивных ступеней высотой 30 сантиметров, которые придают сооружению величественность и торжественность. Пилоны по сторонам лестницы украшены рельефами. На них изображены обнаженные атланты, стоящие на одном колене, с воздетыми вверх руками, поддерживающие жертвенники.

Xрам по всей своей композиции является периптером. План представляет собой прямоугольный зал с портиком, снаружи он окружен колоннами. Детали храма, в отличие от единообразия, имеющего место в греко-римских сооружениях, разработаны с многообразием, присущим местному искусству. В орнаменты наряду с многочисленными вариантами акантового листа введены армянские мотивы: гранат, виноград, листья орешника, цветы. Резьба по базальту свидетельствует о первоклассной работе армянских мастеров. В прямоугольное святилище, перекрытое сводом, ведут неглубокие сени, вход украшен богато орнаментированным наличником. Размеры святилища невелики. Здесь находилась только статуя божества. Этот небольшой храм обслуживал царя и его семью.

В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966—1976 г. Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке. Дворцовый комплекс находился на южной, удаленной от входа, части крепости. На северной же крепостной территории размещались царское войско и обслуживающий персонал. К западу от храма, у края обрыва, помещался парадный зал. С севера к нему примыкал двухэтажный жилой корпус. Сохранившиеся на штукатурке следы розовой и красной краски напоминают о богатом убранстве жилых и парадных покоев дворца. Здание бани включало не менее пяти помещений различного назначения, из которых четыре имели по торцам апсиды. Полы украшены эллинистической мозаикой.

В XIX веке развалины храма привлекали к себе внимание многочисленных ученых и путешественников, таких как Шарден, Мориер, Кер-Портер, Телфер, Шантр, Шнаазе, Марр, Смирнов, Романов, Буниатян, Тревер, Манандян. Французский ученый Дюбуа де Монпере в 1834 году попытался с приблизительной точностью сделать проект реконструкции храма. В конце XIX века возникла идея перевезти все детали храма в Тифлис — центр Кавказского наместничества и сложить здесь перед дворцом царского наместника. К счастью, эта затея провалилась из-за отсутствия соответствующих средств перевозки.

В начале XX века проводились археологические работы по обнаружению деталей и обмерам храма небольшой экспедицией под руководством Н. Я. Марра. В начале 30-х годов главный архитектор Еревана Н. Г. Буниатян обследовал Гарнийский храм и уже в 1933 году дал проект реконструкции его первоначального вида. Вопрос восстановления языческого храма в Гарни интересовал и академика И. А. Орбели. В середине 60-х годов работы по восстановлению были поручены архитектору А. А. Саиняну. Почти 10 лет кропотливо трудились замечательные армянские мастера. Восстанавливать храм было не проще, чем строить его, надо было находить место каждого сохранившегося камня. Гарнийский храм был полностью восстановлен в 1976 году.

Данный храм очень похож на величественные греческие строения. Число строений на территории не так велико, поэтому экскурсионная программа не столь продолжительна. Солнце тем временем неуклонно стремится к горизонту, мы же возвращаемся в ночную столицу – Ереван.

Ереван разительно отличается от остальной территории страны – столица богата, роскошна и помпезна: большие красивые здания; отличные дороги и масштабные развязки; множество ресторанов, кафе и гостиниц; в темное время суток все это освящается разноцветной иллюминацией – ощущаешь себя в центре настоящего современного мегаполиса.

Однако, ориентация в ночном городе с плотным транспортным трафиком, а также с большими и совсем непонятными нам развязками, мягко сказать, затруднена и не позволяет приблизиться ни к одной из многих запланированных нами для посещения достопримечательности – мы просто колесим по городу бесчисленными кругами, наматывая только километры на одометр. Покатавшись в таком режиме с часик времени, нам эта забава надоедает. Время на часах уже уходит за полночь, пора уже ужинать и ложиться спать.

На ужин отправляемся уже в знакомый выезд из города, по которому мы возвращались после посещения храмов – там мы видели несколько приличных кафешек. Заглянув в одну из них на запах шакшлыка, сразу остаемся в столь чудесном месте. После невзрачного входа в кафе, чуть пройдя и немного спустившись вниз, оказываемся просто в райском саду, утопающем среди зелени, в интерьере имеется даже небольшой фонтан-водопад. Заказанный люля-кебаб также под стать месту – блюдо оказалось очень вкусным.

Сытые и довольные встаем на ночлег в два ночи рядом с трассой, недалеко отъехав от города, чтобы утром было ближе возвращаться.

17 день 14.08., пн: г. Ереван – г. Арташат – г. Арени – г. Мартуни, пробег за день 250 км.

Наученные вчерашним ночным опытом движения по столице Армении, путешествовать по городу сегодня планируем на такси. С трудом отыскав дорогу до первой достопримечательности – парка победы Ахтанак, благо находится он на высшей точке города, что несколько облегчает его поиски, – оставляем здесь машину на парковке и посвящаем день экскурсионно-познавательной программе по Еревану.

Главной изюминкой парка, несомненно, является монумент – Мать-Армения. Учитывая возвышенность, на которой расположен парк, эту скульптуру видно практически из любой части города и, соответственно, находясь рядом с ней, весь город виден как на ладони.

Статуя Мать-Армения расположилась в Парке Победы. Парк Победы, или, как его еще называют ереванцы, Монумент – одно из знаковых мест отдыха у горожан. Здесь зачастую устраивают пикники, катаются на катамаранах и лодках по искусственному озеру или просто гуляют с детьми, укрываясь в тени густых лесов от летней жары, попивая холодный свежевыжатый сок из ближайшего кафе.

Конечно, парк во многом потерял свое былое великолепие: надо признать, что власти города не особенно следят за его состоянием. А ведь когда-то Парк Победы, названный так в память об участии Советской Армении во Второй мировой войне, был настоящим раем для детей, которых каждые выходные приводили сюда родители покататься на чертовом колесе и других аттракционах. Они, к слову, действуют и по сей день, но, конечно же, Диснейлендом здесь и не пахнет. Зато “пахнет” беззаботным и радостным детством. Именно детские воспоминания из не столь далеких 90-х просыпаются при посещении Монумента, с "картинками" в виде веселых каруселей и незабываемым вкусом сладкой ваты. Кажется, что время здесь остановилось.

Во всех городах и странах памятники всегда представляют особую культурную значимость, особенно если они сами несут в себе кусочек истории. История памятника “Мать Армения” восходит к XX веку. Статуя, поистине великолепная, победоносно возвышается в Парке Победы. Кажется, что монумент виден с любой точки Еревана, что он надежно охраняет город своим величественным телом.

Немногим известно, что одним из главных символов Еревана изначально была статуя не Матери-Армении, а… Иосифа Сталина. Да-да, вы не ослышались: “вождь народов” был возведен в Ереване в 1950 году, в честь 30-летия установления Советской Армении. Скульптором памятника выступил Сергей Меркуров, а архитектором Рафаэль Исраелян. Монумент стал мемориалом победы в Великой Отечественной Войне, и через год за создание паматника Меркурову была присуждена сталинская премия первой степени.

Через три года после смерти Сталина, его диктатура и культ личности стали строго осуждаться, и было принято решение снести все памятники с его изображением. Как следствие, в 1962 произошел демонтаж памятника Сталину в Ереване, а в 1967 году на том же пьедестале поставили памятник, символизирующий Мать Армению, работы скульптора Ара Арутюняна, который воплощает в себе неукротимый военный дух, собирательный образ Родины и ангела-хранителя в лице матери.

Забавно, что годы спустя архитектор Исраелян признался, что был уверен в том, что Сталин не займет пьедестал надолго, и именно поэтому разработал монумент таким образом, чтобы он напоминал трехнёфные армянские церкви.

Монумент “Мать Армения” или, как ее еще называют, Статуя Победы, является одним из самых высоких памятников в Ереване. Высота самой статуи составляет 22 метра, не считая постамент высотой 51 метр. Они изготовлены из различных материалов: статуя сделана из кованой меди, а пьедестал – из черного туфа. Кстати, туф различных оттенков – один из самых популярных камней в Ереване. Наиболее часто встречаются дома и сооружения из розового туфа, благодаря которому Ереван называют “розовым городом”.

Мать Армения – это живой символ армянской мужественности и стойкости, который представляет собой все могущество этой небольшой, но никогда не сдающейся нации.

Благодаря своей высоте и тщательно подобранному, стратегическому месту на холме, кажется, что монумент Родина-мать охраняет столицу Армении, и олицетворяет мир с помощью силы. С этим огромным мечом в руках и щитом у ног она символизирует всех тех мужественных и храбрых женщин армянской истории, которые не побоялись взять в руки оружие и встать рядом со своими мужьями в ходе множества войн.

Рядом с памятником также находятся различные военные экспонаты, которые всегда вызывают особый интерес у детей. Здесь расположилась могила Неизвестного солдата, символизирующая вечную память жертв войны, а напротив нее – Вечный огонь. Примечательно, что 9 Мая, в День Победы, у армян двойной праздник: в этот же день отмечается Освобождение города Шуши во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Внутри постамента, на котором стоит статуя, находится военный музей Министерства Обороны Армении. Сама эта идея создать музей в постаменте, кажется очень интересной, во всяком случае, нигде в мире такого не встречается. В 1970 году это был музей Советской Армении в Великой Отечественной войне (1941-1945), поэтому здесь хранится множество экспонатов именно того периода. Среди них в особенности привлекают вещи маршала Оганнеса (Ивана) Баграмяна. Большая часть экспозиции, около 30000 экспонатов, посвящена Нагорно-Карабахской войне, включая фотографии, карты, документы и архивные материалы.

Также обращают на себя внимание и завораживают высокие стены двухэтажного музея и его входные медные двери, с выгравированными коваными узорами и обрамленные декоративной аркой с богатыми традиционными орнаментами.

Вход в музей – свободный. Он открыт для посещения со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 15:00.

Мать Армения географически расположена на возвышении. На этой территории находится одна из самых популярных смотровых площадок города, откуда весь Ереван как на ладони. Всегда захватывает дух, когда смотришь на города с высоты птичьего полета. В Ереване же эту дивную панораму еще больше украшает библейская гора Арарат.

С удовольствием, пока на улице была еще относительная прохлада и солнце только начинало жарить, совершаем прогулку по парку победы. В нем увековечена память различных войн: Великой Отечественной, Афганистанкой, Народно-Карабахской. Сам парк оказался довольно большим с множеством интересных мест, включая выставленные экспонаты некоторой военной техники времен второй мировой войны.

Военный музей, расположенный прямо под статуей Мать-Армении, оказался закрыт, а вечный огонь у ее подножья почему-то не горел, хотя было видно, что газ из звезды выходит. К сожалению, спичек или зажигалки, чтобы зажечь его у нас с собой не оказалось.

Возвратившись к воротам входа в парк, ловим такси и едем в центр столицы к Большому Каскаду.

Сегодняшний Ереван просто невозможно себе представить без главной его достопримечательности — Каскада. Это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.

Каскад, расположенный за театром оперы и балета, между проспектом Месропа Маштоца и улицами Баграмяна и Московян, берет свое начало в маленьком сквере, где возведен памятник архитектору Таманяну, думающему над главным планом в своей жизни. Целью строительства помпезной лестницы из молочного туфа было соединение нижнего и верхнего города, находящегося высоко в горах.

Если взобраться на самый верх Каскада, со смотровой площадки парка Победы открываются захватывающие дух сказочные виды Еревана на фоне гор Большого и Малого Арарата.

Жанровая принадлежность Каскада трудноопределима. Но то, что эта оригинальная архитектурная композиция — украшение города, не подлежит сомнению! Большой Каскад подобен огромной многоярусной Вавилонской пирамиде, на самой вершине которой установлен обелиск Возрожденной Армении с украшениями на урартские мотивы.

Начало возведения Каскада в 70-х гг. прошлого столетия было приурочено к пятидесятилетию становления в Армении советской власти. Но, как на многих советских стройках того времени, работа была остановлена в связи с развалом Советского Союза. Долгое время Каскад был в замороженном состоянии. И тут его выкупает меценат из США с армянскими корнями Джерард Гафесчян. Это было спасением, работа вновь закипела. Джерард решил, что Каскад будет галереей искусств с выставленными произведениями древних скульпторов всего мира внутри помещений, оборудованных под фонтанами и лестницами. А снаружи украшением Каскада должны быть работы наших современников. Также в его планах было создание музея современного искусства. Сегодня на Каскаде уже установлены некоторые интересные современные работы известного скульптора и художника из Южной Америки Фернандо Ботеро («Черный кот»).

Такое уникальное потрясающее сооружение трудно встретить еще где-то. В самом названии этого эффектного гигантского монумента с огромными лестничными проемами, поднимающимися вверх по склону, цветочными клумбами, красивыми фонтанами и ночной иллюминацией, отражается его суть. Большой Каскад — это еще и прилегающий к нему парк. Длина Каскада — 500 м, ширина — 50 м, а между основанием и вершиной (разница высот) — 100 м. Внутри Каскада предусмотрен эскалатор на две трети его высоты, который облегчит подъем по лестницам.

Во внешнем оформлении Большого Каскада отражается древняя история Еревана. В украшениях фонтанов и различных статуй и обелисков содержатся орнаменты, которые относились к древнему государству Урарту.

К Каскаду, включенному в центр искусств Гафесчяна, были применены необычные и оригинальные архитектурные решения. Например, вода падает из труб, образуя различные узоры традиционных символов Армении.

Невозможно словами описать всю красоту и величие этого сооружения. Большой ереванский Каскад, возведение которого завершилось в 2009 г., — центральное и любимое место отдыха горожан и гостей Еревана.

Продолжительная прогулка по каскаду и парку возле него со множеством фонтанов и других разнообразных строений своей масштабностью произвела на нас неоднозначное впечатление – просто музей различных экспонатов, совершенно разной направленности от декоративных до архитектурных!

Памятник Давиду Сасунскому нам достаточно было лицезреть из окна автомобиля, при движении к следующей точке в программе нашей культурной дневки – Голубой мечети. Непросто было объяснить таксисту, куда в итоге нам все же надо попасть, но вроде все обошлось и приехали мы туда, куда хотели. Правда, как оказалось, вход в мечеть разрешен только лицам мужского пола, девушкам и женщинам остается только смотреть со стороны на вход в мусульманскую обитель.

Действующая «Голубая Мечеть» в столице Армении уже много лет служит символом армяно-иранской дружбы. Правительство Армении приняло решение о передаче прав на ереванскую Голубую мечеть – Ирану, сроком на 99 лет. Ожидается, что здание мечети будет использовано Ираном в качестве культурного центра.

Мечеть площадью 7000 кв. м была построена в 1765 году (1144 г. по персидскому календарю) ханом Хусейн Али – в то время сардаром Эривана. В юго-восточной ее части находится минарет высотой 24 метра, имеется 28 павильонов, в северной – расположилась библиотека, а в южной части – основной зал, купол и внутренний двор.

Мечеть действовала с первых дней постройки и до начала Первой мировой войны. Говорят, что она сохранилась благодаря армянскому поэту – Егише Чаренцу. Дело в том, что во двор мечети, где по сей день растет тутовое дерево, нередко заглядывал поэт и устроившись под ним пил чай. Во время войны был дан приказ уничтожить все 9 мечетей, построенных на территории Армении. Но по предложению Чаренца, в единственной мечети, которая сохранилась до наших дней, устроили склад боеприпасов, что и спасло «Голубую мечеть» от разрушения.

После второй мировой войны и до 1995 года, на территории мечети располагался музей истории и природы Еревана. В нем хранились дошедшие до наших дней, а также найденные археологами и представляющие ценность старинные предметы.

Новую жизнь мечети дала реконструкция 1996-1999гг, средства для которой выделил Иран. Сегодня «Голубая мечеть» – культурный центр иранской общины в Армении. Несколько раз в день сюда приходят мусульмане – совершить намаз.

В большой библиотеке представлены работы выдающихся персидских писателей, там же организовываются курсы персидского языка.

На орнаментах мечети – многочисленные надписи на арабском языке. Это мудрые изречения из главной священной книги мусульман – Корана.

Иранец Амир женился на армянке 20 лет назад и с тех пор живет в Ереване. Голубая мечеть – святой уголок для него. «Здесь мне дорог каждый сантиметр, если у меня бывает свободное время, я обязательно сюда прихожу. Люблю просто посидеть, подумать, тут есть уже родные для меня люди, с которыми можно посоветоваться, поделиться мыслями», – рассказывает Амир.

Каждый четверг после заката – обязательный намаз, его правоверный мусульманин пропускать не может.

В дни Рамадана (мусульманский пост), вечером в мечети собираются верующие, чтобы вместе поужинать. Амир практически не пропускает ни одного собрания общины.

«Несмотря на то, что мечеть кирпичная, у нее есть душа, она дышит», – говорит Амир.

Впрочем, для Амира – это не только святое место, но и родной уголок на чужбине. Летними вечерами он часто приходит сюда, чтобы просто провести время, посидеть во дворе мечети, вдохнуть аромат душистых цветов, полюбоваться фасадом здания.

«Это невероятное архитектурное строение, на которое можно смотреть бесконечно», – признается он.

После продолжительной и насыщенной прогулки по достопримечательностям армянской столицы, настает время подкрепиться. Наилучшим планом оказывается вариант вернуться уже в знакомое нам место к Большому Каскаду и там покушать в одном из многочисленных расположенных внизу у парка кафе. Наш выбор падает на уютное кафе во французском стиле. Культурное чаепитие заканчивается некультурным поеданием мороженого, ну а что вы хотели, когда на улице за +40C J.

Пока еще стоит дневное и рабочее время, находясь в самом крупном городе страны, нам предстоит решить еще одну очень важную задачу: Женя давно плохо ест и жалуется на зубы – у него сильно воспалены десны и небо. Сначала мы думали что это либо от местной воды, либо от обилия соков, но исключив и то и другое из рациона, ситуация со временем все равно только ухудшается – однозначно нужна консультация профессионального врача, а лучшего места для медицинской помощи чем в столице, мы вряд ли где-либо еще сможем отыскать. Опять-таки прибегнув к помощи такси, едем в местную детскую больницу. Врач выносит вердикт, что это вирус, и пища здесь ни причем, выписывает нам некоторые лекарства и успокаивает в том, что скоро это должно само пройти.

Закупив все необходимые прописанные лекарства в аптеке, и на этом закончив все дела в Ереване, возвращаемся на такси к месту парковки нашей машины. Парковка до сих пор была пустующей, потому что оказалась платной, но как за нее платить мы так и не разобрались, поэтому с чистой совестью, садимся в машину и уезжаем от парка.

Помимо получившейся сегодня в столице неплохой полудневки, на сегодня намечен и большой трассовый пробег по территории Армении. Нам, конечно же, хочется поближе увидеть, пожалуй, главную и самую узнаваемую достопримечательность Армении – гору Арарат, расположенную правда в соседней Турции J. Лучший вид на вершину открывается с расположенного недалеко от горы монастыря Хор Вирап, туда мы и направляемся.

Монастырь Хор Вирап — это знаковое место для Армении и армянского народа, по многим причинам.

Монастырь расположился в 40 км от Еревана у подножия горы Арарат у самой турецкой границы. Согласно библейскому преданию, именно на ней оказался Ной со своим ковчегом во время всемирного потопа.

Обстоятельства сложились так, что символ Армении — Арарат — в настоящее время находится на территории соседней Турции, с которой складываются напряженные отношения (все границы между двумя странами закрыты).

Именно от монастыря Хор Вирап открывается лучший вид на гору Арарат в ясную погоду, а если приглядеться, то можно увидеть приграничные столбики на турецкой территории. Однако частенько днем гору закрывают облака, так что лучше всего смотреть на Арарат на рассвете — незабываемые впечатления гарантированны!

Именно отсюда началось крещение Армении, а она, как известно, первая приняла христианство, даже раньше Рима.

В то время в этих местах располагалась древняя столица Армении — город Арташат в плодородной долине у слияния двух рек. Вначале на месте монастыря была подземная тюрьма, куда тогдашний царь Трдат III сбрасывал заключенных. Название монастыря так и переводится — «глубокая темница». Там же в глубокой яме 15 лет просидел, обреченный на верную смерть, и Григорий Просветитель. Он сумел выжить благодаря местной женщине, тайно все эти годы приносившей ему еду и воду.

Позднее у царя помутился рассудок, и только Григорий смог помочь. Удивленный таким чудом, Трдат III раскаялся и крестился. С тех пор (официально считается 301 год н.э.) государственной религией Армении является христианство.

Монастырский комплекс состоит из двух церквей. Первая церковь св. Георгия (642 г. н.э.) построена как раз над ямой, где просидел Григорий Просветитель. Сейчас в подземелье ведет узкий проход и лестница, там совсем мало места и блеклый свет от фонарей. Стоишь там и представляешь, каково это, просидеть в темноте и сырости 15 лет?!

Вторая церковь св. Богородицы (Сурб Аствацацин, конец 17 века) — архитектурная доминанта, именно она на всех открыточных видах на гору Арарат.

Весь комплекс окружен стенами из каменной кладки, а внутри уютный дворик с лавочками. Здесь в Араратской долине летом стоит адская жара, просто невозможно от нее никуда скрыться, даже в теньке.

В монастыре часто проводятся богослужения, крестины, свадьбы… такая обычная повседневная жизнь, это ведь не только историческая достопримечательность, но и действующий монастырь. Причем это не формальность для армян, для них это очень важно. Приезжают всей семьей, взрослые, старики, маленькие дети — торжественный момент!

Можно подняться на соседний холм, где установлен флаг Армении, развевающийся на ветру. Отсюда хороший вид на монастырь Хор Вирап и на окрестные горы.

Доехав до действующего монастыря, вид на Арарат все равно оказывается от нас скрыт – гора не дает на себя смотреть: все в дымке, лишь изредка сквозь пелену просматриваются очертания вершины. Но и в самом монастыре, больше похожем на укрепленный замок, есть на что посмотреть.

С вершины холма, на котором расположен Хор Вирап, открываются неплохие панорамные пейзажи.

Ознакомившись с Хор Вирапом, движемся дальше к очередному монастырю, расположенному в живописном красном каньоне – Нораванк.

По пути к Нораванку, замечаем на обочине крупный винодельный завод Арени, не упускаем возможность остановиться здесь на дегустацию – уже успели соскучиться после Грузии по хорошему винцу J.

По данным Всемирной организации вина и виноделия (OIV), в 2007 году армянские виноделы произвели 43 тыс. гкл вина.

История современного армянского виноделия началась в 1887 году, когда известный в то время купец 1 гильдии Нерсес Таиров, с разрешения эриваньских (ереванских) властей, основал в бывшей Эриваньской крепости первое предприятие в Армении по производству вин и коньяков. Первоначально кустарными методами производились около 1200 ведер вина в год. Не имея возможности для реализации, Таиров в 1898 году продал свое предприятие крупному русскому промышленнику Николаю Шустову.

Шустов, после приобретения таировской винокурни, изучив секреты приготовления и хранения виноградных вин, реконструировал подвальные помещения, где установил дубовые бочки (буты) для долголетней выдержки вин.

Шустов построив цех, по ректификации спирта, разворачивает производство коньяка. В скором времени вина и коньяки, производимые в Эриваньской крепости, благодаря своим уникальным вкусовым качествам, становятся широко популярными. Так вина марки «Мадера», урожая 1902 года, получают «Гран-при» на международном конкурсе вин, а коньяк Николая Шустова пользуется большим спросом в России и на Украине.

Паломничество на винный завод «Арени» стоит совершить каждому ценителю вин, странствующему по Армении. Это настоящая Мекка для любителей качественных алкогольных напитков.

Завод разместился в одноименном селе в нескольких десятках километров от Еревана на берегу реки Арпа. При въезде в село, непосредственно у дороги, с левой стороны — частный винный заводик «Арени», который можно посетить, ознакомиться с процессом производства, дегустировать местные вина. Виноделием в регионе начали заниматься тысячи лет назад, так как благодатный местный климат и почва как нельзя лучше этому способствовали.

«Арени» был основан в 1994 году семьей Симонянов. Своей основной задачей они считают поддержание вековых традиций производства качественных вин, а не превращение в огромную корпорацию, поэтому завод так и остался скорее маленьким домашним предприятием. Однако здесь всегда можно рассчитывать на теплый прием и интересную экскурсию, в ходе которой рассказывается обо всех тонкостях производства напитков.

Раньше виноград покупали, теперь в хозяйстве есть и собственные виноградники — 10 га молодых, трехлетних. Ежегодно в Арени производит 250000 бутылок, из которых половина уходит на экспорт в Россию.

Произрастающий на высоте 1215-1250 м над уровнем моря виноград Арени — аборигенный для этой местности сорт, вызревающий довольно медленно. Его ягоды отличаются терпким и насыщенным вкусом, что идеально подходит для производства вина. Собранные плоды сортируют, выдавливают из них сок, затем начинается процесс брожения и длительное выдерживание напитка в дубовых бочках.

Завод разместился в двухэтажном особняке. Здесь осуществляется полный процесс производства напитков — от сортировки винограда до розлива по бутылкам. Большой интерес представляет винный погреб, где расположилось несколько десятков полных старинных дубовых бочек.

Завершается экскурсия обязательной дегустацией местной продукции. Следует обратить внимание на красные сухие вина Thakan и Vintage 1999, красное полусладкое Vintage 2007 и белое сухое Kharji из сорта винограда Харджи. Любителям фруктовых вкусов понравятся яблочное, абрикосовое, персиковое, грушевое и гранатовое вина. Бутылочка «Арени» станет хорошим подарком для родных и друзей.

К сожалению, в гостях у завода оказывается туристический автобус и зал уже полон дегустантов. Пообщавшись с персоналом, договариваемся заглянуть к ним чуть позже, как раз после посещения Нораванка – он уже совсем рядом, меньше десятка километров. Правда, сначала мы поехали к нему не той дорогой и монастырь оказался от нас на другом берегу каньона. Причем, при подъеме в гору на перевал начало подклинивать переднее правое колесо у автомобиля. Осмотр показал, что порван пыльник привода и, судя по всему, уже давно. Смазка при такой жаре становится скорее жидкостью, в лучшем случае, похожей на масло, и при порванном пыльнике, естественно, очень быстро улетучивается, оставляя деталь без смазки, что и приводит к заклиниванию. Приходится возвращаться в Арени на парковку возле винного завода и совмещать приятную дегустацию с необходимым ремонтом. Волею судьбы поломка у нас случается в самой дальней от дома точке маршрута J.

На месте ремонта – на парковке рядом с заводом – оказывается небольшой искусственный родник с водой, что очень кстати, так как при палящем солнце и дикой температуре окружающего воздуха делать что-либо дается очень тяжело. По этой же причине решаем пока не заниматься в неимоверных условиях заменой пыльника привода, а ограничиться восстановительным ремонтом, позволяющим доехать до более комфортного места. Вывешиваем колесо, добавляем через образовавшуюся в пыльнике дырку свежей смазки и, вращая колесо, обматываем поврежденный пыльник хорошим слоем скотча с изолентой – этакий экстренный ремонт в полевых условиях.

Пока занимались ремонтом, разговорились с местными жителями. После выяснения откуда мы и куда движемся, с их совета пришлось серьезно корректировать дальнейшие планы. Дело в том, что пункт пропуска между городами Иджеван и Казах на границе с Азербайджаном закрыт. Армения и Азербайджан со времен распада Советского Союза находятся практически в состоянии войны, а при подъезде к границе, как оказалось, сразу стреляют фактически без разбора. Однозначно придется искать другой выход, а именно: заезжать в Азербайджан через дружественную и уже хорошо знакомую нам Грузию.

По этой же причине – напряженности отношений между двумя странами – Нагорный Карабах оказывается в этой поездке для нас под запретом, решаем не испытывать судьбу.

Нагорным Карабахом называется регион в Закавказье, юридически являющийся территорией Азербайджана. В момент распада СССР здесь возникло военное столкновение, так как армянские корни имеет подавляющее большинство жителей, населяющих Нагорный Карабах. Суть конфликта в том, что Азербайджан предъявляет к этой территории вполне обоснованные требования, однако жители региона больше тяготеют к Армении. 12 мая 1994 года Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом был ратифицирован протокол, установивший перемирие, в результате приведший к безоговорочному прекращению огня в зоне конфликта.

Армянские исторические источники утверждают, что Арцах (древнеармянское название) впервые упоминается еще в VIII веке до н.э. Если верить этим источникам, то Нагорный Карабах являлся частью Армении еще в период раннего Средневековья. В результате завоевательных войн Турции и Ирана в эту эпоху значительная часть Армении перешла под контроль данных стран. Армянские княжества, или меликства, на тот момент располагавшиеся на территории современного Карабаха, сохранили полунезависимый статус.

Свою точку зрения в этом вопросе занимает Азербайджан. По мнению местных исследователей, Карабах является одним из самых древних исторических регионов их страны. Слово «карабах» по-азербайджански переводится так: «гара» означает черный, а «баг» — сад. Уже в XVI веке вместе с другими провинциями Карабах находился в составе государства Сефевидов, а после стал независимым ханством.

В 1805 году Карабахское ханство было подчинено Российской Империи, а в 1813 по Гюлистанскому мирному договору в состав России вошел и Нагорный Карабах. Затем, по Туркменчайскому договору, а также соглашению, заключенному в городе Эдирне, производилось переселение армян из Турции и Ирана и размещение их на территориях Северного Азербайджана, в том числе и в Карабахе. Таким образом, население этих земель имеет преимущественно армянское происхождение.

В 1918 году контроль над Карабахом получила только что созданная Азербайджанская Демократическая Республика. Практически одновременно на эту местность выдвигает претензии Армянская Республика, но АДР данные притязания не признает. В 1921 году территория Нагорного Карабаха с правами широкой автономии включается в состав Азербайджанской ССР. Еще через два года Карабах получает статус автономной области (НКАО).

В 1988 году Совет депутатов НКАО ходатайствует к властям АзССР и АрмССР республик и предлагает передать спорную территорию в состав Армении. Это ходатайство не было удовлетворено, вследствие чего по городам Нагорно-Карабахской АО прокатилась волна протеста. Демонстрации солидарности проводились также и в Ереване.

В начале осени 1991 года, когда Советский Союз уже начал разваливаться, в НКАО принимается Декларация, провозгласившая Нагорно-Карабахскую Республику. Причем помимо НКАО, в ее состав вошла часть территорий бывшей АзССР. По результатам референдума, проведенного 10 декабря того же года в Нагорном Карабахе, более 99% населения региона проголосовало за полную независимость от Азербайджана.

Вполне очевидно, что властями Азербайджана данный референдум признан не был, а сам акт провозглашения обозначили как незаконный. Более того, в Баку приняли решение упразднить автономию Карабаха, которой он обладал в советское время. Однако разрушительный процесс уже был запущен.

За независимость самопровозглашенной республики встали армянские отряды, которым попытался противостоять Азербайджан. Нагорный Карабах получил поддержку от официального Еревана, а также от национальной диаспоры в других странах, поэтому ополчению удалось отстоять регион. Впрочем, властям Азербайджана все-таки удалось установить контроль над несколькими районами, которые изначально были провозглашены частью НКР.

Каждая из противоборствующих сторон приводит свою статистику потерь в карабахском конфликте. Сопоставив эти данные, можно сделать вывод, что за три года выяснения отношений погибло 15-25 тысяч человек. Раненых насчитано как минимум 25 тысяч, еще более 100 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть места проживания.

Переговоры, в ходе которых стороны пытались урегулировать конфликт мирным путем, начались практически сразу после того как была провозглашена независимая НКР. Например, 23 сентября 1991 года состоялась встреча, на которой присутствовали президенты Азербайджана, Армении, а также России и Казахстана. Весной 1992 года ОБСЕ была учреждена группа по урегулированию карабахского конфликта.

Несмотря на все попытки международного сообщества остановить кровопролитие, прекратить огонь удалось лишь весной 1994 года. Пятого мая в столице Киргизии был подписан Бишкекский протокол, после чего участники прекратили огонь уже спустя неделю.

Стороны конфликта так и не сумели договориться по поводу итогового статуса Нагорного Карабаха. Азербайджан требует уважать его суверенитет и настаивает на сохранении территориальной целостности. Интересы самопровозглашенной республики защищает Армения. Нагорный Карабах выступает за мирное разрешение спорных моментов, при этом власти республики подчеркивают, что НКР способна постоять за свою независимость.

Закончив с реанимацией машины, идем на дегустацию, совмещенную с мини-экскурсией по заводу. После, естественно, приобретаем пару бутылок на пробу, чтобы насладится вкусом армянского вина и сравнить его с грузинским.

Завершив знакомство с заводом и починку автомобиля, выходим, наконец, на правильную дорогу к монастырю Нораванк, действительно идущую по красному каньону реки Дарачай.

Монастырь Нораванк в Армении расположен среди сюрреалистических каньонов, а его архитектура не менее прекрасна, чем окружающий ландшафт. Для туристов же это место интересно знакомством с древним монастырем, его историей, а также невероятной природой.

Ущелье образовано вулканическими выбросами. Это девственный уголок природы. В нем находится большое количество пещер, родников. Здесь уникальная флора и фауна. В ущелье растут редкие дикие розы, гнездятся многие виды птиц, живут кавказские леопарды, колонии летучих мышей. Природная зона охраняется правительством.

Интересно, что именно в этих скалах был найден самый древний ботинок, сохранившийся целиком, сделанный, как утверждают ученые, более 5000 лет назад. С древних времен армяне изготавливали прочную обувь, следуют они этой традиции и сейчас.

Еще эти горы популярны среди скалолазов, которые наслаждаются здесь покорением вертикальных стен.

В этом удивительном месте Армении, в монастыре Нораванк, обязательно должен побывать каждый житель страны. Здесь все дышит историей, здесь будет интересно и туристам, и паломникам.

Начиная с 13 века на этом месте происходили многие события, вошедшие в духовную и культурную летопись армянского народа, а задолго до возникновения комплекса здесь уже жили люди и существовали христианские церкви.

Своей историей монастырь Нораванк в Армении, находящийся в 120 км от Еревана, обязан епископу Ованесу, который выбрал это изумительное по красоте место для своего епископата в 1205 году.

Раньше здесь уже существовала старинная церковь, от которой к тому времени остались одни развалины. Название комплекса так и переводится – «новый монастырь».

Каждый, посещающий его, чувствует особую энергетику и благодать этого места, на котором многие века возносились молитвы к Богу.

Ближайшие два столетия с момента основания были периодом процветания и развития. Царская династия Орбелянов, правившая в это время, основала здесь свою резиденцию, сделала монастырь сосредоточием духовной и культурной жизни, построила здесь склеп своего рода. У монастыря имелись прочные связи с Гладзорским университетом и другими просветительскими центрами того времени.

Армянская церковь издревле играла важную роль в развитии культурной и политической жизни страны, в духовной жизни народа. Она вела летописи, в церквях переводилось и переписывалось множество рукописей. Древний монастырь Нораванк в Армении, как и многие другие, представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры, является свидетельством христианской жизни армянского народа еще в давние века.

Нораванк был настоящим культурным центром Армении, его выбрали местом для жизни и творчества лучшие армянские деятели средневековья, которые были здесь впоследствии и похоронены. Среди них – выдающийся политик и религиевед Степанос Орбелян, известный своими книгами, архитектор монастыря Момик.

Армения в начале 13 века подверглась нападению монголов. Как только монастырь был отстроен, он был полностью разграблен. И только благодаря тому, что князь Эликум Орбелян смог заключить перемирие с Агу Ханом, наступило время относительного покоя до следующего нападения Тимурида.

Землетрясения и войны неоднократно разрушали церкви и архитектурные сооружения комплекса, которые на протяжении веков неизменно восстанавливались.

Давно утихла бурная некогда жизнь в Нораванке. Тишина и пение птиц нарушаются голосами туристов, паломников и реставраторов. Но его уникальность и красота, тот труд и любовь, которые вложили в него создатели, находят отклик в сердцах современников. Они с большим интересом продолжают посещать и восхищаться монастырем Нораванк в Армении.

Сам монастырь и прогулка по его территории нам очень понравились: в окружении нетронутой природы, разноцветных гор, в полной тишине, да еще и на закате монастырь выглядит очень красиво!

Дело к вечеру – уже темнеет, в наших же планах сегодня хотелось бы вернуться к озеру Севан. Короткой дорогой с выходом на Мартуни.

Короткая дорога к Севану проходит через горный перевал Селимский. При подъеме в горы становится заметно прохладнее, сильный ветер раскачивает машину и буквально сбивает с ног. Уже ночью, спустившись с гор к воде, возникает задача найти укромное место для ночевки.

Учитывая непонятное состояние автомобиля и намеченный необходимый ремонт, приходится отказаться от первоначального плана возвращения по восточной части озера. На восточном берегу нет крупных городов, в которых нам могут потребоваться некоторые запчасти и материалы для ремонта, либо же, в худшем случае, техническая помощь – если собственными силами произвести ремонт по каким-то причинам не удастся.

Оказавшись в Мартуни, поворачиваем налево и движемся по западному берегу в сторону Камо, вдоль озера по лесу и зарослям, в свете фар пытаемся пробиться к воде. Поиски места для лагеря заканчиваются успешно: глубокой ночью находим прекрасное и действительно уединенное место на песчаном берегу озера, своими волнами и прибоем больше напоминающее настоящее море. Неподалеку от нас по соседству располагается логово квакающих и сверкающих в темноте своими глазами лягушек. Под этот хор ставим палатку и засыпаем.

18 день 15.08., вт: г. Мартуни – г. Севан – г. Ванадзор – Грузия – г. Казах – г. Шамхор, пробег за день 450 км.

После активного вчерашнего дня, первым делом хорошенько отсыпаемся. Находясь на берегу огромного озера, на завтрак, он же по совместительству обед, готовим уху из консервированной сайры J. Алиса тем временем мастерит себе из природных подручных материалов самодельную куклу.

Утренний осмотр машины после вчерашнего пробега, получившегося довольно большим от места ремонта в Арени, показал, что смазку с привода снова выдавило – все же скотч и изолента решения временные, необходим полноценный ремонт. Ближе к обеду, потихоньку собираемся и отправляемся искать запчасти и подходящее место для стоянки на ремонт. Проезжаем мимо небольшие городишки: Камо, Севан, Делижан, в них достойного места и инфраструктуры не обнаруживается. Первым действительно довольно крупным городом на нашем маршруте оказывается Кировакан или более современное название – Ванадзор, в нем и решаем остановиться. Закупив необходимые вещи для проведения ремонтных работ, на выезде из города находим небольшую речушку недалеко от дороги – на ней и располагаемся.

Ремонт оказывается не таким простым, как предполагалось вначале: возникают некоторые технические сложности с извлечением привода и снятием пыльника, по большей части, обусловленные отсутствием специального инструмента – приходится пользоваться подручным, что не так удобно и в результате приводит к большим временным потерям. Параллельно с идущим процессом восстановления машины готовится ни то обед, ни то уже сразу и ужин, так как понимаем, что уже потеряли много времени и вряд ли мы теперь будем еще делать какие-то остановки вплоть до границы с Азербайджаном. В итоге на приведение автомобиля в должное состояние у нас ушло четыре часа времени. После окончания ремонта отмываемся в бодрящей речушке, кушаем, наводим порядок в вещах для скорого прохождения границы. Напомним, что граница между Арменией и Азербайджаном закрыта на глухой замок и для того, чтобы попасть в последний, нам придется снова сначала оказаться в Грузии и только потом с ее территории заезжать в Азербайджан – получается довольно большой, но вынужденный крюк, не заложенный в наш график движения. Уже поздним вечером, находясь еще в городе, успеваем сделать какие-то необходимые покупки и теперь до самой границы с Грузией остается каких-то полсотни километров.

Границу с солнечной Грузией проходим через пропускной пункт, находящийся за поселком Ташир (старое название – Калинино). Более короткая дорога через Алаверди, по заверению дорожных полицейских, у которых мы специально остановились для того чтобы узнать актуальную информацию о наиболее простом варианте прохождения границы, оказывается не надежна в том плане, что на ней проводятся ремонтные работы и сам погранпереход то работает, то нет. При прохождении границы никаких сложностей не возникает, хотя контрабандой мы везем с собой больше ящика грузинского вина J. В этот миг мы прощаемся с Арменией и оказываемся снова в Грузии.

После контрольно-пропускного пункта дорога по Грузии оказывается на удивление очень плохой – грунтовка со множеством ям. По этой причине движемся довольно медленно, проезжая мимо городов Болниси и Марнеули. Преодолев сотню километров пути, уже только поздней ночью подъезжаем к желанному Азербайджану.

На этот раз прохождение границы не было простой формальностью, а было достаточно скрупулезным. Дополнительные вопросы возникли при обнаружении в наших заграничных паспортах отметок Армянской стороны с последующими уточнениями целей пребывания во враждебном государстве, отдельное внимание было уделено вопросу, не посещали ли мы непризнанную и спорную территорию Нагорного Карабаха. По многочисленным отзывам и отчетам туристов посещающих Закавказский регион, часто Азербайджан просто отказывает во въезде в страну лицам, которые ранее посетили Армению. В случае же посещения Нагорного Карабаха, последствия на границе могут быть куда более серьезными. Но спорную территорию мы не посещали, цели визита у нас сугубо туристические, и в результате – мы получаем разрешение на въезд на территорию страны, предварительно оплатив различные сборы и страховки. Следует также отметить, что хотя Азербайджан и безвизовая страна для граждан России, и на ее территории можно находиться, согласно правилам, 90 дней, однако существует также правило обязательной регистрации по месту пребывания в течение 10 дней. Другой хитрый вопрос это – автомобиль: согласно действующим правилам, для въезда в страну транспортное средство должно иметь экологический топливный класс не ниже «Евро-4», в противном случае придется уплачивать залог за транспортное средство совсем не гуманного размера достигающем несколько тысяч долларов или трети стоимости автомобиля. Для решения данной проблемы мы планируем воспользоваться транзитным передвижением, ограничившись пребыванием на территории страны в 72 часа. Время пошло…

Оказавшись на территории Азербайджана, через полсотни километров мы подъезжаем к городу Казах, до которого было так близко, когда мы находились в Армении, и в который невозможно попасть с ее территории. До первой же достопримечательности Азербайджана, заложенной в наш график движения – озера Гейгель – еще очень далеко. Едем пока едется – то есть всю ночь.

Надо сказать, дороги в Азербайджане просто отличного качества: современные многополосные автобаны! Однако, определенную сложность составляет соблюдение скоростного режима на таких дорогах. Слишком частые смены режимов ограничения скорости оказываются не всегда приметны, знаки 70, 90, 110 и даже 130 км/ч очень часто сменяют друг друга и в конкретный момент времени не понятно, с какой все же скоростью следует двигаться. Не спасает даже наличие в автомобиле радар-детектора, камер вдоль трассы также неимоверное количество – практически на каждом километре, и прибор, можно сказать, срабатывает постоянно.

Лишь только утром, часов в шесть, последние силы пилота иссякают. Свернув с магистрали в первый попавшийся отвороток, и съехав с дороги на обочину, суточный пробег завершается и мы идем на двух часовой сон J. Даже ранним утром на улице стоит жара и духота! Первый раз в своей практике, падаем спать мы без палатки, просто постелив коврики на колючей выжженной солнцем и температурой травке рядом с машиной J.

19 день 16.08., ср: г. Шамхор – г. Кировабад – оз. Гейгель – г. Мингечаур – г. Шеки – г. Кюрдамир, пробег за день 450 км.

Немного вздремнув, открываем глаза. Азербайджан нам нравится определенно больше Армении: кругом чисто, аккуратно, богаче.

Проделываем оставшуюся часть пути до искомого озера Гейгель, проезжая один из первых повстречавшихся на нашем пути крупных городов Азербайджана – Ганча (Кировабад), немного разживаемся наличностью.

Озеро находится в горах, поэтому понемногу набираем высоту, проходим небольшой перевал. При приближении к цели, начинают чувствоваться признаки курортной зоны: появляются отели и кафе. Неплохо бы позавтракать, но внешне нас почему-то не удовлетворяет ни одно место. Так мы проскакиваем все заведения и оказываемся у шлагбаума, преграждающего дальнейший путь. Выясняется, что дальше проезд платный и приехали мы немного рано – касса еще не работает, соответственно, вход закрыт. У нас есть примерно полчаса времени как раз на то, чтобы найти место и покушать.

Далеко возвращаться совсем не хочется, лишь немного отъехав назад от шлагбаума, останавливаемся в одной, можно сказать первой попавшейся кафешке. Находим хозяйку, интересуемся можно ли покушать. Наш вопрос вызывает некоторое удивление, но говорит, что накормит нас молочной кашей, которую с утра приготовила своим ребятишкам. Присаживаемся за столик, приносят кашу и очень вкусный горячий лаваш, а также чай в рюмках J. За завтраком немного общаемся с хозяйкой: зовут ее Ольга, 52 года, хотя выглядит намного моложе, Азербайджанка, долго работала в России, там же сейчас находится ее дочь. Рассказывает про озеро Гейгель, говорит, что раньше ходили пешком к озеру, купались, сейчас же – все заточили «под туризм» и стало не так душевно. На машине подняться к самому озеру нельзя, после шлагбаума, у которого мы уже успели побывать, можно еще проехать какое-то расстояние, но потом придется оставлять машину на парковке и дальше идти либо пешком, либо воспользоваться услугами «такси». Благодарим хозяйку за домашний завтрак, и нам уже пора: время открытия проезда к озеру уже наступило.

Возвращаемся к шлагбауму, оплачиваем проезд и еще немного поднимаемся по дороге вверх. Находим стоянку для автотранспорта, оставляем машину. Погода нас решила не баловать, накрапывает мелкий противный дождик. Пешими идти до озера не вариант – промокнем и промерзнем до последней нитки, в горах то прохладно. Ищем то самое «такси», которое должно доставлять туристов непосредственно к озеру. Выглядит оно немного забавно: этакий небольшой открытый автомобильчик с крытым верхом, ребятишкам, впрочем, было очень интересно прокатиться на таком транспортном средстве.

Оплачиваем проезд туда - обратно и еще немного поднимаемся вверх к озеру, по узкой дорожке, на которой вряд ли смогут разъехаться встречные автомобили, может быть именно поэтому и закрыт въезд для всех желающих – иначе бы на дороге случался глухой коллапс. Расстояние довольно небольшое и его запросто можно пройти и пешком при нормальной погоде. В нашем же случае моросящий дождик удовольствие от такой прогулки наверняка не доставит.

Гёйгёль – национальный парк, расположенный в Азербайджане, на удивительных северных склонах живописной горы Кяпяз, является одной из природных достопримечательностей азербайджанской республики.

Местность с названием Гёйгёль стала всемирно известной благодаря богатым лесам, уникальной природе и красоте. Национальный парк был создан в апреле 2008 г., чтобы сохранить это естественное великолепие. В настоящее время общая площадь Гёйгёльского национального парка составляет 12,755 га. Главной целью его создания в основном стало сохранение местной биосреды, а также развитие эко-туризма и эффективное использование природных богатств.

Национальный парк был назван в честь озера Гёйгёль. Гёйгёль считается одним из самых красивых озер Азербайджана. В переводе с азербайджанского языка название означает «голубое озеро». Это полностью оправдывает его внешний вид – вода здесь имеет красивый голубой цвет, при этом она чистая и прозрачная.

В результате сильного землетрясения, произошедшего в городе Гяндже в 1139 г., обвалилась гора Кепез, преградив тем самым путь реки Ахсучай. В результате этого обвала и образовалось удивительное озеро Гёйгёль. Кроме озера Гёйгёль на территории парка имеется еще несколько других маленьких водоемов, среди них озера Зелигель, Маралгель, Аггель, Шамилгель, Гарагель и так далее. Большая часть Гёйгёльского национального парка занята богатым растительным покровом.

В лесах произрастает 80 видов деревьев и кустарников. Основная часть лесов – восточные бук и дуб, береза, кавказский граб, ясень, остролистный клен, тюльпановое дерево и сосна Коха. Из кустарниковых в парке можно встретить шиповник, кизил, барбарис, мушмулу германскую, бересклет европейский, ежевику.

Животный мир Гёйгёльского национального парка представлен разнообразными птицами, зверями, насекомыми, при этом их численность невелика. Наиболее распространенными здесь являются медведь, рысь, косуля, еж обыкновенный, заяц-русак, лисица, кавказский крот, каменная и лесная куницы. Среди птиц и пресмыкающихся наибольшее распространение получили: черный гриф, кеклик, бородач, стервятник, улар, альпийская галка, гадюка Радде, зеленая жаба, желтопузик и медянка.

Само озеро Гейгель сказочно красивое, находится в горах, кругом зелень, на воде плавают лебеди, но, как и предупреждала нас Ольга, душевность отсутствует: нас привезли по асфальтовой тропинке, на асфальтовую стоянку, являющейся обзорной смотровой площадкой озера, здесь же расположено кафе с не совсем гуманными ценами, что вполне ожидаемо. В сухом итоге: для того чтобы полностью насладиться всем великолепием этого чудесного места, нам оказалось достаточно минут пяти. Сделав несколько памятных снимков и понаблюдав за лебедями в их естественной среде обитания, мы уже готовы к обратному рейсу, но приходится еще немного задержаться, так как наше такси уже занято очередью. Пропускаем пару рейсов, благо из-за небольшого расстояния проходят они быстро. Возвращаемся на стоянку к нашей машине. Так экскурсия на озеро Гейгель получилась у нас очень непродолжительной, больше времени заняла дорога до этой Азербайджанской достопримечательности.

Возвращаемся обратно на трассу, той же самой дорогой, что и ехали сюда. Держим путь на Мингечаурское водохранилище. Находим место, чтобы искупаться, помыться и съесть очередной арбуз. Где-то недалеко от того места, где мы сейчас сидим, на другом берегу водохранилища, расположен Грузинский парк Вашловани.

Мингечаурское (Мингечевирское) водохранилище расположено в Мингечаурском районе республики Азербайджан. Образовано при строительстве Мингечаурской ГЭС на крупнейшей реке Кавказа – Куре, в нижнем её течении через хребет Боздаг на Кура-Араксинской низменности.

Строительство Мингечаурского гидроузла началось в 1945 году, заполнение водохранилища происходило в 1953-59 годах.

Приток воды в Мингечаурское водохранилище поступает из Куры, эта же река и вытекает из рукотворного моря, а также 2 канала – Верхнекарабахский и Верхнеширванский. Длина Мингечаурского моря – около 70 км, максимальная ширина – 19 км, глубина – 75 м, средняя – 27 м, объём воды – 16 куб. км. Площадь зеркала 625 кв. км, прозрачность воды – до 3 м. Берега водохранилища высокие, крутые и обрывистые, в многочисленных бухтах расположены пляжи. Мингечаурское море судоходно.

Климат Мингечаурского водохранилища сухой субтропический, количество осадков 300 мм, выпадают преимущественно осенью и весной. Летом жарко, до +35°С, зимой тепло, морозы редки.

Район Мингечаурского моря – уникальный природный комплекс, берега заросли тростником и кустарниками тамарикса, что позволяет гнездиться и зимовать многим редким птицам – серым гусям и цаплям, кудрявым и розовым пеликанам, ныркам и шилохвостам, бакланам и гоголям, лысухам и кряквам, орланам и огарям (всего 33 вида). Вдоль западного берега протянулась полоса лесо-кустарника – остаток затопленного Самухского леса, в месте впадения реки Ганых расположен уникальный оазис – тугайный лес.

Животный мир Мингечаурского водохранилища представлен пресмыкающимися и земноводными – ящерицами, змеями, лягушками, черепахами, также многочисленны млекопитающие – волки, лисы, шакалы, зайцы. На Кура-Араксинской низменности обитают косули и джейраны, дикие кабаны и барсуки.

Мингечаурское водохранилище стало местом обитания более чем 30 видов рыб, среди которых – жерех, кавказский голавль, куринские подуст, лосось и вобла, «царь-рыба» шемая, густера, лещ, окунь, судак и сазан, храмуля и сом, белоглазка и уклейка. Водоём регулярно зарыбляется мальком лосося, сазана и судака. Вылов рыбы производится в промышленных масштабах.

На берегах Мингечаурского моря базы отдыха, пляжи расположены только со стороны одноимённого города, остальная часть берега пустынна и используется для выпаса скота.

Первые поселения на месте Мингечаура появились 4,5 тысячи лет тому назад.

Хорошенько отдохнув на берегу, приведя себя в порядок после бессонной ночи, прошедшей в движении, и теперь действительно окончательно проснувшись, продолжаем наше знакомство с Азербайджаном. После природных достопримечательностей озера Гейгель и Мингечаурского водохранилища пора прикоснуться к культурным – отправляемся в северный древний город Азербайджана – Шеки.

Шеки — город, центр одноимённого района и одноимённой исторической области в Азербайджане. Город Шеки находится в южных предгорьях Большого Кавказа, в 77 км к северу от железнодорожного узла Евлах, в 380 км западнее Баку. С 1848 по 1950 год носил название Нуха.

Шеки расположился в живописном горном районе, изрезанном узкими ущельями и зелеными долинами, со множеством родников, чистейших рек, водопадов и минеральных источников, в обрамлении густых лесов и альпийские лугов. Рядом с Шеки, в одном из самых красивых и живописных мест страны, находится оздоровительный курорт Мархал.

Археологические данные свидетельствуют о том, что город может считаться одним из самых старых поселений на Кавказе, многие находки на его территории имеют возраст более 2500 лет назад.

В 1 веке до н.э. племена саки совместно с албанскими войсками боролись против римских завоевателей, результатом чего стало уничтожение вблизи Шеки войск римского военачальника Помпея. В 5 веке феодалы Сасани подчинили себе Албанию, которая вместе с Шекинской областью (махал) вошла в состав государства Сасани. Город управлялся наместниками шахов Сасани (их ближайшими родственниками) и был их резиденцией.

В 656 году Шеки захватили войска арабского Эмира Салмана Ибн Рабия, а в 706 – Мериана Ибн Мухаммеда, которые безжалостно его разрушили. В 813 году, когда в Арране было образовано правительство Арраншахов, Шеки перешел в их подчинение. В 985 - 1030 годах город находился во власти династии Шеддадидов, появившейся в Барде.

В 1118 году город захватили сельджуки. В 1396 году Шеки был захвачен и разорен монголами.

В 15 - 17 веках Шекинская область, подверглась нападению иранских и турецких войск, переходила из рук в руки, была неоднократно разграблена.

В 40-х годах 18 века в Шеки начинают подниматься восстания против жестокой феодальной эксплуатации и иранского гнета, ширится освободительное движение. Это движение тогда возглавил местный феодал Гаджи Челеби Гурбан оглы. В 1743 году Гаджи Челеби с помощью своих приближенных убил подручного Надир-шаха (правителя Ирана) – жестокого правителя Шеки Мелик Наджафа и объявил себя шекинским ханом. Взбешенный такими действиями, Надир-шах, чтобы принудить к повиновению шекинцев, в 1744 году с большой армией напал на Шеки и четыре месяца держал в осаде крепость «Гелерсен-Герерсен», где укрылся Гаджи Челеби. По приказу Надир-шаха город был разрушен, поля и сады уничтожены. Однако все это не сломило воли шекинцев, решивших раз и навсегда покончить с иранским гнетом. Надир-шах был вынужден снять осаду крепости и навсегда оставить Шеки.

Таким образом, в Азербайджане появилось первое независимое государственное образование – Шекинское ханство. В период властвования Гаджи Челеби (1743-1755) Шекинское ханство было самым могучим среди феодальных государств Азербайджана. После смерти Гаджи Челеби шекинским ханом стал его сын Агакиши-бек (1755-1760), а затем внук Гусейн-хан (1760-1782). Таким образом, династия Челеби управляла независимым Шекинским ханством 64 года – вплоть до присоединения Азербайджана к России.

В городе много исторических и архитектурных достопримечательностей, но гордостью древнего Шеки является величественный Королевский дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке без единого гвоздя с роскошными стенными росписями и ажурными окнами, в каменной цитадели. Интересны также расположенная недалеко от города крепость Гемсен-Гересен (VIII-IX в.), многочисленные караван-сараи, дом Шекихановых, мечеть Джума (XVIII в.), минарет Гилейлинской мечети (XVIII в.), средневековые бани.

Самый выдающийся и ценный памятник Азербайджана XVIII века – Дворец Шекинских ханов. Он был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада (внука Гаджи Челеби). Неповторимое по своей красоте двухэтажное здание дворца поражает великолепием своего убранства, как внешнего, так и внутреннего. Фасад дворца богато расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми геометрическими и растительными узорами. По центру красуется огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики. Примечательно, что на 1 кв. метр приходится до 5000 кусочков стекла. Другие, малые окна дворца также собраны их кусочков цветного стекла и забраны ажурными каменными решетками.

При постройке дворца использовался в основном сырой кирпич, речной камень, чинара и дуб. И при этом, в строительстве не использовалось ни единого гвоздя или клея! Все крепится на особом растворе, рецепт изготовления которого навсегда утрачен.

Во дворце всего 6 комнат, 4 коридора и 2 зеркальных балкона. Все окна и двери дворца искусно собраны из кусочков дерева и цветного венецианского стекла. Так что свет, проникающий внутрь дворца, отливает всеми цветами радуги: красным, желтым, голубым, зеленым…

Каждая комната дворца не похожа на другую, и мастерски отделана. Все стены и потолки расписаны миниатюрами: тут и мифические птицы в райском саду, необычные цветы и животные. Причем, натуральные краски, используемые при создании рисунков, до сих пор приводят посетителей в восторг своими яркими цветами. Такое оформление говорит о том, что во второй половине XVIII в. в Шекинском ханстве искусство живописи достигло высокого развития, и стенная роспись была весьма популярна.

Надо сказать, что миниатюры каждой комнаты имеют свой смысл. Например, комнаты первого этажа – для гостей попроще – демонстрируют богатство и могущество хана. На стенах и потолках изображены деревья, цветы, животные и птицы – символы плодородия, благородного происхождения.

Второй этаж разделен на две части – женскую и мужскую. Женская половина расписана цветами и восточными орнаментами.

В мужской части расположен зал для приема гостей. Это самая богатая комната дворца. Миниатюры на стенах демонстрировали военную мощь ханства, его отношение к друзьям и врагам. По ним можно проследить всю историю Шекинского ханства: оружие ханских войск и их врагов, одежда, знамена, военные обычаи и многое другое. Присутствуют также сцены охоты на слонов, редких птиц, даже на дракона. Потолок комнаты расписан изображениями ханского герба и различных символов.

Перед дворцом в свое время был разбит дивный сад, от которого остались только две гигантские ветвистые чинары – ровесницы дворца. Вот уже больше 200 лет, подобно преданным слугам, они охраняют это архитектурное сокровище Азербайджана.

Дворец Шекинских ханов неоднократно реставрировался и сегодня предстает перед туристами во всем своем великолепии, благодаря которому известные путешественники сравнивали его со знаменитым Бахчисарайским дворцом.

Шеки – крупный ремесленный центр. Здесь можно купить ювелирные и гравированные изделия местных мастеров. В Шеки есть свой театр, исторический музей, дом-музей азербайджанского писателя и философа М.Ф.Ахундова.

В окрестностях Шеки тоже сохранилось много уникальных памятников истории. Это башни «кюмбази» (XVIII в.) в Куткашене, крепость Сумуг и мечеть (XVIII в.) в Илису, крепость и мавзолей Киш, крепость в Юхары-Чардахлар (IV в. до н. э. - V в. н. э.), башня и храм в Орта-Зейзит, мавзолей в Бабаратма, крепость в Кахе (XVI в.), руины крепости Шамиля возле Закаталы.

Шеки издавна славился как город мастеров, ремесленников и торговцев. Сюда со всех сторон съезжались купцы и торговцы из стран Великого шелкового пути. Поэтому строительству караван-сараев уделялось особое внимание. Так в XVIII - XIX веках в Шеки действовали 5 больших караван-сараев. До нашего времени дошли два из них: Верхний и Нижний, построенные в XVIII веке. Уже тогда мастера стремились обеспечить достойный сервис постояльцам. И караван-сараи строились с учетом всех удобств для торговцев и безопасности их товара. В шекинских караван-сараях купцы складывали свой товар в подвал, торговали на первом этаже, а жили на втором.

О масштабах караван-сараев красноречиво говорит их площадь: Верхнего – 6000 кв. м., Нижнего – 8000 кв.м. Высота около 14 м. В каждом караван-сарае более 200 комнат. По традиции караван-сараи имели ворота с двух, а то и сразу с четырех сторон. Когда их закрывали, караван-сараи превращались в неприступную крепость.

Верхний караван-сарай сегодня используется по своему прямому назначению, функционирует как гостиничный комплекс.

Восточные постоялые дворы, в которых ночевали усталые путники, годами пылящие по Великому шелковому пути — пожалуй, одна из самых интересных достопримечательностей Азербайджана. Название, к тому же, они носят весьма экзотическое — караван-сараи.

Много столетий назад здесь останавливались богатые купцы и рабовладельцы, привязывая своих верблюдов у стойл, сгружая в погреба под своими комнатами бесценные богатства из нежных шелков, ароматных специй и пушистых мехов, чтобы наутро вновь отправиться в путь, вести торговлю и свет по двум континентам — Европе и Азии. К сожалению или счастью, но сегодня большая часть азербайджанских караван-сараев превратилась в гостиницы, приятным исключением можно назвать постоялый двор в Шеки: часть здания здесь отдали под отель, а вот вторую можно осмотреть всем простым смертным — это своеобразный музей.

Построенный из мощного камня в виде крепости с одними огромными воротами, которые всегда можно было закрыть в случае опасности, шекинский караван-сарай производит внушительное впечатление. Прогуливаясь по его брусчатому полу, прикасаясь к стенам, которые помнят тысячи судеб, трагедий и историй, наслаждаясь атмосферой уюта и покоя в закрытом со всех сторон тенистом дворике, можно с полной уверенностью сказать: да, вот теперь я прочувствовал настоящий Восток.

И это при том, что именно этот караван-сарай можно назвать относительно молодым — он был возведен примерно в конце 18 века и сохранился практически в идеальном состоянии. Комплекс включает два здания – «Юхары» («Верхний») и «Ашагы» («Нижний») караван-сараи.

Нижний караван-сарай в форме прямоугольника (55х85 м) сегодня состоит из 242 номеров. Раньше в его живописном дворе находились торговые ряды и бассейн, а в помещениях останавливались купцы и торговцы. Отдохнув с дороги час-другой, они тут же на месте начинали предлагать свои товары, чтобы на следующий день вновь отправиться в путь. С 1988 г. эта часть караван-сарая превратилась в гостиницу. Здесь же открыт ресторан с национальной кухней.

Верхний караван-сарай в форме трапеции, несмотря на то, что занимает меньшую площадь, состоит из 300 комнат, в которые можно попасть и простым туристам с экскурсионными целями.

Оказавшись в городе Шеки, посещаем пару культурных мест: караван-сарай и дворец шекинских ханов. Караван-сарай, как и подобает своему назначению, находим быстро – просто двигаясь по городу.

Строение действительно масштабное, а если еще и вспомнить, что ему не один век, то и вовсе становится понятен весь грандиозный его масштаб. Внутри строения множество комнат, расположенных на двух этажах, уютный двор, по центру видимо когда-то был бассейн. С внешней стороны караван-сарая в торговом ряду многочисленных киосков, продающих различные туристические сувениры, приобретаем Алисе национальную азербайджанскую шекинскую куклу – Шеки, вместо грузинской Ананури.

Отыскать другую достопримечательность – дворец шекинских ханов – оказывается несколько сложнее, но найдя несколько указателей и продвигаясь по узким дворовым улочкам, мы все же находим этот великолепный дворец, украшенный витражными окнами. Внутри он оказывается даже более раскошен, чем кажется снаружи. На двух этажах имеется несколько светлых комнат, все в разноцветной росписи. По дворцу нам проводят небольшую экскурсию с погружением в историю. Столь колоритное место очень нам понравилось, не зря искали. Честно сказать, были у нас некоторые сомнения по поводу обязательности посещения этой достопримечательности, но после увиденного все они рассеялись.

После завершения всех дел в городе Шеки, снова возвращаемся к Мингечаурскому водохранилищу на основную трассу, пересекающую весь Азербайджан и ведущую нас в столицу республики – Баку.

При выезде на магистраль близ города Евлах, заметив придорожное кафе недалеко от дороги, останавливаемся на ужин. Заказываем шашлык, люля-кебаб и чай. Столики расположены под открытым небом в уютных беседках. Пока ждем приготовления мяса, нам накрывают по царски весь стол и дополнительно приносят: печенье, овощи, фрукты, ягоды, арбуз, кефир, хлеб, конфеты и рулет к чаю… Удивляемся сервису, все прекрасно, мешают лишь поналетевшие на трапезу комары. Объедаемся угощениями, попутно прикидывая, во сколько нам обойдется сей знатный ужин, и можем ли мы вообще себе его позволить J. Но сервис настолько хорош, что если честно, о деньгах вообще даже не хочется думать. Шоковое удивление вызывает плата за столь помпезный ужин – 40 манат, на наши деньги примерно полторы тысячи рублей, на четверых и за ломящийся от блюд стол! Вот оно – настоящее восточное гостеприимство!

Тем временем на улице уже окончательно стемнело, наступила ночь. Решаем продолжить путь по параллельной основной южной трассе, обещающей вывести нас сразу к грязевым вулканам в Гобустан, минуя Баку.

Сегодня движемся до двух ночи, после чего встаем на ночлег, на этом первый день из трех намеченных в Азербайджане подходит к концу.

20 день 17.08., чт: г. Кюрдамир – г. Кази-Магомед – п. Гобустан – г. Баку – п. Пиршага, пробег за день 250 км.

Проснувшись в десять утра, по местному времени это раннее утро, начинается второй день пребывания в республике с ожидаемой активной дневкой J.

Вскоре после начала движения на одном из дорожных постов, нас останавливают сотрудники доблестной полиции. Оказывается, они заприметили у нас в машине закрепленный на лобовом стекле радар-детектор, сигнализирующий о расположенных камерах фиксации скоростного режима. После остановки, не двусмысленно намекают на изъятие прибора, отстегиваем радар-детектор, его забирает сотрудник, и дальше идем вместе для дальнейших разбирательств на пост.

На посту пытаются вменить статью пользования анти-радарами, предусматривающую суд и штраф в размере 500-800 манат (что по курсу к рублю, примерно 20-33 тысячи рублей). Изучив предварительно, еще дома, основные правила дорожного движения и предусмотренные санкции за их нарушения стран, по которым нам предстоит путешествовать, знаем, что такой штраф, действительно, предусмотрен за пользование устройствами, мешающими работе радаров. Но у нас ситуация другая – у нас устройство, которое работе радарам ни коим образом не мешает, а лишь сигнализирует и предупреждает об их наличии, что никак не регламентируется действующими в Азербайджане правилами. Но наши доводы оказываются неубедительными для сотрудников – становится понятно, что они явно хотят на нас немного подзаработать. Идет проверка машины по базам с камер фиксации скорости, тут выясняется, что помимо нашего радар-детектора, у нас еще имеется целая куча случаев превышения скорости. О том, что на магистрали скоростной режим постоянно меняется и за ним довольно трудно уследить, мы уже упоминали в нашем рассказе чуть ранее. Сложив все вместе, разговор плавно перетекает уже в другое русло: сам радар уже перестает являться первоочередным объектом разговора, на первый план выходит конкретный разговор о сумме штрафа за все, так сказать, оптом. Даже минимальная сумма штрафа, озвученная в первоначальных 500 манат, для нас катастрофически велика. Начинаем переговоры, в результате которых в миг становимся беднее на довольно крупную сумму в 7000 рублей, но вместо кучи штрафов и суда, такое наказание оказывается для нас еще вполне приемлемым вариантом.

Немного раздосадованные непредвиденными тратами, убрав от греха подальше наш радар-детектор, уже более аккуратно и внимательно доезжаем остаток пути до грязевых вулканов расположенных неподалеку от Гобустана. Новые инциденты с дорожной полицией нам теперь явно ни к чему - глаза на штрафы на посту за определенную плату, конечно, закрыли, но с базы то они никуда не исчезли и в случае новой остановки вопросы к случаям превышения скорости опять могут возникнуть.

В поисках вулканов сначала упираемся в очередную огороженную забором территорию, при въезде на которую с нас хотят взять плату за подъем на каменную гору, очень похожую на Гобустан, но это явно не он, до него мы еще точно не доехали. Взглянув на холм со стороны, особого вдохновения он у нас не вызывает, поэтому решаем немного сэкономить средства, после последних трат с милицией это становится как никогда для нас актуальным, и отказаться от прогулки, лишь уточнив направление движения к грязевым вулканам. После чего не составило труда их отыскать и вскоре заветная цель показалась на горизонте. Дальше движемся к ним, можно сказать, по азимуту J.

Азербайджан – страна, которая занимает первое место в мире по количеству действующих вулканов. Правда, не тех, что извергаются лавой и пеплом, а которые извергают грязь. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых вулканов и 350 их них находится в Азербайджане. Причем, некоторые из этих вулканов довольно крупные и опасные – извержения сопровождаются взрывами газоконденсата и иногда даже значительными воспламенениями (до 1 км высотой), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторожедниями.

Возле города Гобустан, находится одно из наиболее известных полей грязевых вулканов…

Удивительно, но к этому необычному природному явлению нет какой-либо туристической тропы, указателей и возможности добраться общественным транспортом. Если вы захотите увидеть вулканы собственными глазами, нужно доехать до городка Гобустан, откуда можно взять такси и съездить к вулканам. Стоить это будет около 10 манат, хотя просить могут и все 20.

Если хотите сэкономить, можете попробовать идти по грунтовке вдоль ЛЭП пешком, но во-первых, все равно нужно знать точное направление, во-вторых, идти придется часа 2 в одну сторону.

По дороге к вулканам попадается несколько мертвых озер. Почему мертвых? Потому что жизнь в них невозможна в принципе.

Дело в том, что эти земли в буквальном смысле пропитаны нефтью, которая вытекает, в том числе, и в водоемы.

Кстати, сами вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти – Локбатан, Гарадаг, Нефтяные Камни, Мишовдаг и др.

Кратеров здесь несоколько десятков и они довольно небольшого размера, кроме нескольких. Практически все кратеры «живые» и внутри них постоянно булькает и клокочет грязь.

Здешние вулканы выглядят красивее крымских, но здесь нет таких, как у последних огромных плоских кратеров.

Иногда из них вырывается газ или небольшие порции грязи.

Иногда происходят незначительные или даже крупные извержения, когда грязь, словно лава, начинает обильно вытекать из кратера. По сути, холмы с кратерами образованы высохшей грязью, которая вытекает из вулкана и затем высыхает на стенках снаружи.

Крайне нежелательно забираться на кратеры, чтобы сфотографировать их и рассмотреть вблизи – никто не знает какой толщины стенки из засохшей грязи и не провалится ли вулкан под вашим весом. Известно немало случаев, когда люди проваливались и спасти их не представлялось никакой возможности.

В Азербайджане, помимо обычных грязевых вулканов, есть также подземные и морские грязевые вулканы. В Каспийском море имеются свыше 140 подводных грязевых вулканов. Кроме того, на Бакинском архипелаге 8 островов по происхождению относятся к грязевым вулканам.

Извержение грязевых вулканов сопровождается сильным взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы и сразу воспламеняются. Высота пламени над вулканом доходит до 1000 метров (вулкан Гарасу). Вулкан Туорогай с 1841 по 1950 год извергался 6 раз.

Кстати, эта лава-грязь используется в качестве сырья для химической и строительной промышленности, а также в фармакологии.

Интересно было увидеть вулканы с выплескивавшейся из них и бьющией из под земли фонтаном грязи. Конечно, больше всего этому чуду природы были рады дети – где же еще так навозишься в грязи-то J. Провели на вулканах довольно продолжительное время, пытаясь запечатлеть на фотографиях извергающиеся вулканы, да и дети никак не хотели расставаться с грязью J. Здесь же расположено и бурлящее озеро: газы, выходящие из под земли, создают эффект кипения воды, смотрится удивительно и довольно забавно. А еще отсюда снова становится видно море, правда не Черное, а Каспийское, но все же море!

После того, как позабавились на грязевых вулканах, и выйдя на дорогу к Баку, заезжаем в музей под открытым небом с наскальными рисунками – Гобустан. Расположен он совсем недалеко от вулканов.

Скалы Гобустана, расположенные к югу от Баку, – свидетели доисторического периода существования первобытных людей. Одна из визитных карточек Азербайджана является главной гордостью страны. Наскальные рисунки, сделанные древним человеком, прекрасно сохранились и переносят на несколько веков назад.

Изображения, насчитывающие тысячелетнюю историю, – уникальное явление для всего человечества. В заповеднике они представлены в огромном количестве. Наследие древнейшей цивилизации вызывает огромный интерес ученых и обычных посетителей, отмечающих удивительную красоту музея под открытым небом.

Почти пятнадцать тысяч лет назад появились первые наскальные изображения, посредством которых люди выражали свое отношение к окружающему миру.

Гобустан – заповедник, созданный в 1966 году. С азербайджанского языка название переводится как «Край оврагов». Целью создания местной достопримечательности является охрана наскальных изображений и их доскональное изучение специалистами.

Огромную известность на весь мир горный уголок приобрел благодаря свидетельствам о жителях эпохи каменного века и более поздних периодов, обнаруженных на территории, занимающей не менее 500 гектаров. Их количество впечатляет любого: в археологическом памятнике находится, по самым скромным подсчетам, шесть тысяч рисунков, называемых петроглифами. В 1997 году они были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученые убеждены, что уникальный архив рассказывает об истории эволюции человека, начинающего таким образом заявлять о себе миру. Со временем способности древних людей совершенствуются, что находит отражение в наскальных рисунках.

Туристы со всего мира стремятся посетить Гобустан (заповедник), доехать до которого очень легко на автобусе из столицы Азербайджанской Республики, чтобы воочию увидеть изображения первобытных художников. Высеченные на камнях петроглифы рассказывают о мировоззрениях, культуре, занятиях древних людей, заселивших много веков назад страну.

Интересно, но ранее никто и не подозревал, какие артефакты таятся на этой территории. Наскальные произведения были обнаружены во время проводимых работ в карьере. В заваленном камнями месте рабочие нашли изображения, показавшиеся им необычными. По мере расчищения местности все больше рисунков открывалось взорам строителей.

Сразу же приступили к работе археологи, обнаружившие ценное наследие и сделавшие предположение о том, что Гобустан (заповедник) является колыбелью цивилизации. Исследования ученых продолжаются и в наши дни.

Это самая обширная коллекция в мире, свидетельствующая о жизни первобытных людей. Наскальные изображения появились в разные эпохи, начиная с X века до нашей эры и заканчивая средними веками. Отличающиеся охватом исторического периода петроглифы разнообразны по стилю, тематике и технике исполнения. Некоторые изображения были наложены на предыдущие, что вызывает определенный интерес специалистов.

Расцветом первобытного искусства считается бронзовая эпоха, в которую наиболее полно проявились религиозные и эстетические взгляды древних племен.

Что же представляют собой эти рисунки? Посетители увидят высеченные в камне сцены сражений и охоты на диких зверей, изображения ритуальных танцев, символических знаков, насекомых, змей и рыб.

Рисунки в натуральную величину – наиболее древние и датируются эпохой неолита, в которую существовал матриархат. Женщину, часто украшенную символичной татуировкой, изображали продолжательницей рода племен.

Мужчины предстают с луками и стрелами. Охотников в набедренных повязках рисовали с развитой мускулатурой и стройными телами. Сохранились изображения водящих хоровод людей. Как предполагают ученые, такие обряды предшествовали охоте. Ритуальные танцы, сопровождаемые звуками от примитивных музыкальных инструментов, были очень важны.

Размеры петроглифов со временем постепенно уменьшаются, а силуэты людей становятся более реалистичными благодаря использованию металлических инструментов.

Появляются рисунки гребцов в лодке, на корме которой сияет солнце. Известный путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал Гобустан. Заповедник привлек его в первую очередь наскальными силуэтами мореходов. Сравнив их со схожими изображениями в Норвегии, он предположил, что предки викингов впервые появились в Каспийском море, а позже прибыли в Скандинавию.

Это не единственные артефакты, вызывающие большой интерес исследователей. В заповеднике расположены древние стоянки, прекрасно сохранившиеся надгробные памятники, грязевые вулканы. В пещерах на скалистом плато найдены следы обитания людей эпохи палеолита.

Непонятны ровные отверстия в камнях, в которых сейчас живут ядовитые змеи. Считается, что они стали результатом вымывания и выветривания горных пород, а многослойная структура гладких глыб вызывает множество вопросов.

Не менее интересна огромная каменная плита у подножья горы с выбитой латинской надписью, которую оставило римское войско императора Домициана. Его легион в I веке нашей эры прошел через современный Гобустан.

Заповедник, фото которого дают представления об удивительном зрелище, знаменит известным камнем-бубном, названным так за то, что при постукивании по нему в разных точках первобытные люди извлекали ритмичные звуки. Все ритуальные танцы и обряды сопровождались своеобразными мелодиями, которые выдавала установленная плашмя каменная плита с названием «гавалдаш».

Все посетители отмечают необычную красоту природного уголка, где можно прикоснуться к «заре человечества». На свете есть немало уникальных мест, артефакты которых свидетельствуют об эволюции человека, но чтобы насладиться огромной коллекцией наскальной живописи, непременно надо отправиться в Гобустан (заповедник). Отзывы туристов, отмечающих величие наших предков, полны восторженных слов.

Многие говорят, что здесь они прикоснулись к тайным знаниям. В мистическом месте появляются новые ощущения, как будто открываются двери в забытый мир, полный загадок. Особая атмосфера единения с природой привлекает сюда огромное количество иностранцев, признающихся в любви к этому месту.

Восхищенные посетители отмечают, что интерес вызывает не только археологический памятник, но и оборудованный по последнему слову техники музей с экспозиционными залами, оснащенными сенсорными экранами, 3D-панорамами, лазерными изображениями.

Гобустан – заповедник, внутри которого каждый перенесется, словно на машине времени, на несколько тысячелетий назад, когда первобытные люди оставляли свои послания потомкам.

Довольно интересный каменный уголок посреди степи, на камнях присутствует множество древних наскальных рисунков. В самом помещении музея оказалось даже более интересно, чем снаружи, хотя мы больше любители именно природных достопримечательностей. Здесь представлены интерактивные стенды, рассказывающие об истории и различных природных явлениях, включая те, которые приводят к извержению тех самых грязевых вулканов, с которых мы только что приехали сюда. Данный музей полностью оправдывает взимаемую при его посещении плату, прогулка же по улице оказалась немного напряжной из-за припекающего жаркого солнца.

До столицы Азербайджана – Баку – остается несколько десятков километров. Мы же пытаемся найти уютное место на песчаном берегу моря и переждать у воды самый солнцепек, а уж когда к вечеру солнце перестанет так палить и станет немного попрохладнее, планируем отправиться на познавательное знакомство с городом Баку, которое обещает быть вполне насыщенным. Находим отличный пляж: песок, ракушки. Располагаемся на обед.

Довольно сильные морские волны прибоя просто провоцирую на фотосессию.

Хорошо отдохнув и вдоволь накупавшись, с ослаблением жары нацеливаемся на Баку.

Баку является крупнейшим административно-экономическим областным центром и столицей Азербайджанской Республики, а также наиболее крупным портовым городом в акватории Каспийского моря. Расположен в южной части Апшеронского полуострова. «Визитная карточка» города — старая крепость в виде амфитеатра, которая находится на Бакинском плато.

Баку считается самым крупным и многочисленным городом на всей обширной территории Закавказья и Кавказа, а также важным культурно-историческим центром мусульманского Востока. По последним данным численность жителей перевалила за два миллиона.

Сегодня город является крупным промышленным областным центром, где широко развита не только нефтедобывающая, но также химическая, металлообрабатывающая и машиностроительная отрасли и налажено производство современных строительных материалов. На территории города сосредоточена большая часть производственных мощностей страны.

По уровню культурного развития Баку на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на Востоке. Здесь впервые был торжественно приподнят занавес национального театра и показано публичное оперное представление, открылись двери государственного высшего учебного заведения — университета, а также появилось печатное издательство первой азербайджанской газеты. В Баку расположена популярная библиотека-читальня, которая впервые была открыта на территории Азербайджанской Республики.

В Баку сосредоточены основные транспортные узлы страны, а морской торговый порт является самым большим по грузообороту на Каспийском море. Инфраструктура города развита на современном уровне: железная дорога связывает город с Россией, Ираном и Грузией, а из аэропорта бес пересадок можно добраться практически в любую страну Европы и даже в Америку.

Столица Азербайджанской Республики имеет множество «имен». В арабских первоисточниках средневековья встречаются такие названия, как Бакуйе, Бакуйа и Бакух. В европейских «образцах» письменности упоминаются другие варианты — Бакхи, Бага или Баки. В древнерусских источниках часто можно встретить название Бака. Согласно информации, представленной в официальных источниках, город Баку получил свое истинное название от слова «Бадкубе», что в дословном переводе с древнего языка персов означает «Удар ветра». И даже сегодня коренные азербайджанцы часто называют Баку городом ветров.

За высокие небоскребы «Башни пламени», выполненные в футуристическом стиле, столицу нередко называют восточным Парижем. Несмотря на стремительное развитие индустриального производства и интенсивные темпы городского строительства, Баку не теряет свой традиционно восточный облик с «изюминкой» и неповторимый шарм древности. Современный архитектурный стиль арт-модерн идеально гармонирует с величественными средневековыми строениями, история которых глубоко уходит корнями в самое начало зарождения Восточной цивилизации.

При въезде в город, как выяснилось позже, проезжаем площадь государственного флага, правда постамент оказывается пуст и флаг на нем отсутствует – видимо идет реконструкция или ремонт одного из главных символов столицы и страны.

Площадь государственного флага – площадь в городе Баку, где располагается государственный флаг Азербайджана. Это знаковое место находится недалёко от главной базы ВМС страны.

Распоряжение о создании этой уникальной площади 17 ноября 2007 г. подписал азербайджанский Президент И. Алиев. День Государственного флага в стране отмечается 9 ноября каждого года. Фундамент площади был заложен в декабре 2007 г. при участии самого президента. Благодаря хорошему расположению площади, что было предусмотрено заранее, Государственный флаг видно из разных точек города Баку. Торжественное открытие площади состоялось 1 сентября 2010 г.

Общая территория площади составляет 60 га. Высота флагштока, установленного на площади – 162 м. Что касается общего веса установки, то он составляет 220 т. Длина флага – 70 м, ширина – 35 м, вес – около 350 кг, а общая площадь – порядка 2450 кв. м. В мае 2010 г. флагшток государственного флага Азербайджанской республики был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый высокий флагшток в мире.

Установленные на этой площади текст Государственного гимна, Герб Республики и карта страны были сделаны из позолоченной бронзы. Также здесь можно посетить интереснейший Музей государственного флага. Открытие музея состоялось 9 ноября 2010 г. и было приурочено к Дню Государственного флага. Расположенное под пьедесталом флагштока здание музея выполнено в форме восьмиконечной звезды. В музее представлены отреставрированные флаги государств и ханств, которые существовали на территории Азербайджанской республики в разные периоды. Кроме того, в музее экспонируется элемент изголовья флагов, датирующихся XVII-XVIII ст., гербы, почтовые марки, ордена, медали и образцы денежных знаков. Особого внимания в музее заслуживают документы и фотоснимки, которые отражают основание, формирование и развитие азербайджанского государства и многое другое.

Очутившись в Баку, первым делом посещаем старый город Ичери-шехер – именно в нем расположено большинство достопримечательностей столицы.

«Бакинский акрополь», «Старый город», «Внутренний город» – как только не величают этот уникальный исторический ансамбль, расположенный прямо в центре Баку. «Ичери Шехер» – это сердце города. Именно в этом месте, на холме у самого моря зарождался древний Баку.

Ичери Шехер является самым старым жилым кварталом Баку. В 1977 году он был объявлен историко-культурным заповедником, а в 2000 году вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Очень часто Ичери Шехер называют крепостью, так как она окружена хорошо сохранившейся крепостной стеной. Люди на территории Ичери Шехер проживали еще в бронзовом веке, а к VIII-XI вв она была полностью заселена.

За полуразрушенными крепостными стенами сохранилось множество уникальных памятников: дворцовый комплекс Ширваншахов с усыпальницей, диванхане, мечетью; «Гыз галасы» («Девичья башня»); мечети и минареты, остатки караван-сараев, бань. Застройки старой крепости носят особый характер. Из-за нехватки территории здания здесь издревле возводились «стена к стене». Здесь нет садов, дворы чрезвычайно малы и разделены «нитями» узеньких улочек, переулков и тупиков.

Когда в XV веке ширваншахи перенесли свою столицу из Шемахи в Баку, в Ичери Шехер начались массовые застройки. В этот период была построена жемчужина крепости – Дворец Ширваншахов.

Следует отметить, что Баку XVII-XIX веков не выходил за пределы Ичери Шехер. Здесь располагались и дворцы правителей, и жилые кварталы. С 1747 по 1806 здесь находилась столица Бакинского ханства. Лишь после начала нефтяного бума, город стал разрастаться и выходит за пределы Ичери Шехер.

Интерес представляет и сама крепостная стена. Когда-то у Баку их было две, и они разделялись рвами, но в начале XIX века, город рос настолько быстро, что внешнюю стену пришлось снести и построить жилые дома. Осталась только внутренняя стена. В ней сохранились 25 башен и 5 ворот.

Говорят, что еще в 30-е гг. ХХ века в крепости было более 900 зданий, а к началу XXI века осталась только половина.

Старый город характерен запоминающимися узкими улочками с плотной застройкой, по котором даже просто приятно пройти и насладится самобытной архитектурой и духом древности, окружающим все эти постройки.

Все экскурсии, ожидаемо, платные: цена около 10 манат, примерно 400 рублей, на одного человека. Учитывая, что нас четверо – выходит уже довольно крупная сумма. Решаем ограничиться, пожалуй, главной и самой ценной достопримечательностью Ичери-шехер – дворцом Ширваншахов. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи, прогуливаясь по душевной древней столице Азербайджана.

Первыми в городе нам попадаются купола бань Гаджи Гаиба.

Приехав в Баку, невозможно не заметить, что бани там встречаются буквально на каждом шагу. Ничего удивительного, ведь хамам (баня с густым влажным паром) — непременный атрибут Востока.

В восточных культурах баня — это место, где люди собираются для омовения тела и ведения деловых переговоров.

Посещение хамама стало особым ритуалом с древних времен. Еще в 15 веке некий Гаджи Гаиб заказал постройку бани на пути торговых караванов. Время засыпало строение песками, а в 60-х гг. 20 века археологи снова явили миру эту историческую постройку. Так один из старейших в Баку храмов чистоты — Баня Гаджи Гаиба — стал настоящей исторической достопримечательностью. Комплекс найти несложно, он располагается по соседству со знаменитой Девичьей башней.

Если взглянуть с башни вниз на крышу бани, взору откроется множество разнокалиберных округлых куполов в форме юрт или женских прелестей, кому как увидится. В вечернее время они красиво подсвечиваются, как и витрины соседних магазинчиков в историческом квартале Ичери-шехер.

Заведение уже не функционирует, но оно доступно для посещений. Туристы заворачивают сюда, чтобы осмотреть традиционный восточный интерьер и красивые своды.

В хамаме три основных помещения: входной портал, раздевалка и купальня. Предбанник прямоугольной формы, а зал по традиции построен в виде восьмиугольника. Вокруг большого центрального зала пристроено несколько помещений поменьше. Для омовения посетители выходили в центральный зал с холодным и горячим бассейнами.

Чем же отапливалась столь древняя постройка? Если вы считаете, что теплые полы — атрибут современности, то ошибаетесь. Каменный пол бани Гаджи Гаиба подогревался горячим паром, пропущенным по каналам, расположенным под плиткой. Также пар подавался по керамическим трубам, нагревая помещение.

Как правило, церемонии чаепития проходили уже после купания. Беседы за чаем велись в раздевалке, приятная расслабленная атмосфера способствовала заключению сделок.

Мыться пока в наши планы не входит, полазив возле бань, дальше прогуливаемся до Девичьей башни расположенной неподалеку.

Девичья башня (Гыз галасы) — древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» Ичери-шехер. Является одним из важнейших компонентов приморского «фасада» Баку. Её суровый массив возвышается в прибрежной части феодального города — Крепости или Ичери-шехер. Башня стоит на скале, частично облицованной чисто тёсаным камнем и защищённой крепостной стеной с системой крупных полукруглых выступов, поднимающихся от подножия почти до самой вершины. C 1964 года Девичья башня открылась в качестве музея, а в 2000 году вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башня привлекает внимание путешественников своей величиной, своеобразием объёмно-пространственной композиции и необычной трактовкой своих фасадов. Но не только путешественники заинтересованы в этом загадочном сооружении: исследователи и художники посвятили Девичьей башне множество дискуссий. О ней слагали и слагают стихи и песни, ее изображают художники и снимают фотографы.

В 1924 году о башне азербайджанскими кинематографистами был снят фильм, в котором использовались сюжеты древних легенд.

В 1940 году хореографом Афрасиябом Бадалбейли был поставлен балет, первый в Азербайджане.

С 2010 года с целью популяризации Девичьей башни проводится международный фестиваль искусства «Девичья башня», в рамках которого художники из различных стран украшают макеты башни.

Девичьей башне посвящены марки СССР и Азербайджана.

Сама башня представляет собой каменный цилиндр диаметром 16,5 метров и высотой 28 метров. Толщина стен, выложенных из местного серого известняка, у основания равна пяти метрам, а в верхней части — четырём метрам. Восточная сторона башни имеет выступ, о назначении которого до сих пор идут споры.

Внутри башня разделена на восемь ярусов, в которых могут укрываться одновременно более двух сотен человек. Каждый из таких ярусов обладает каменным куполом, перекрывающим ярус.

В каждом куполе есть круглое отверстие, а свет внутрь проникает через узкие оконные проёмы, похожие на бойницы, расширяющиеся вовнутрь. Для сообщения между ярусами применялась каменная винтовая лестница, проложенная в толще стены.

Как и в других подобных башнях, первый и второй ярусы сообщались друг с другом с помощью приставной или верёвочной лестницы, которая убиралась в случае опасности.

Толща стен башни содержит специальные ниши, через которые проложена гончарная труба, имеющая диаметр 30 см.

Также башня обладает собственным колодцем глубиной около 21 метра. Он был пробит в скале к водоносным слоям грунта с третьего яруса. В то время вода в нём была пресной и чистой.

Вокруг Девичьей башни ходит немало легенд и историй. Конечно, многие из них вертятся вокруг слова «Дева».

Наиболее популярная история рассказывает о шахе, полюбившем собственную дочь. Он решил на ней жениться, но девушка попыталась избавить себя от подобной участи: она попросила отца построить башню и дождаться завершения строительства. К тому моменту, когда башня была достроена, шах своего мнения не изменил, поэтому девушка поднялась на самую вершину башни и сбросилась оттуда в море. Камень, о который якобы она разбилась, с тех пор зовётся «Камнем девственницы»: молодые девушки, выходившие замуж, приносили к нему цветы.

Существует также предание, что именно возле этой башни был когда-то казнён святой Варфоломей, один из апостолов Иисуса. Он проповедовал христианство среди местных языческих племён, но учение его было воспринято отрицательно и отвергнуто. Раскопки у девичьей башни также позволили обнаружить останки древнего храма. Некоторые исследователи считают, что это базилика, возведённая на месте гибели апостола Варфоломея.

Есть и вполне научные версии ее происхождения.

Одна из них объясняет, что Девичья башня построена не там, где вздумалось, а в особом месте, которое можно сравнить с акупунктурными точками на теле человека. Место это имеет связь с астрономическими константами. Считается, что она воздействует на биополе Земли, как и Египетские пирамиды.

На фотографиях современных фотохудожников в ночной тьме подсвеченная башня выглядит, словно сказочный маяк, излучающий особый энергетический свет.

Расхожее выражение «восьмое чудо света» в полной мере можно отнести к этому сооружению. Здесь постоянно бывают люди, имеющие экстрасенсорные способности со всех уголков планеты.

Когда московская группа биоэнеогетиков прибыла в башню с целью изучения биополя, у них ломалась аппаратура. Вместе с биоэнргетиками в башне больше месяца находилась группа людей, согласившихся на участие эксперименте. Результаты ошеломили всех: каждый, кто участвовал в эксперименте, почувствовал себя значительно лучше, чем до посещения башни.

Первоначально внутри башни не было перегородок и ступеней. Они были сделаны в последнюю реставрацию. Экстрасенсы уверяют, что это повредило биополе.

С января 2013 по январь 2014 года башня не принимала посетителей, так как была закрыта на консервацию. Работы вели специалисты из Азербайджана и из-за рубежа. Руководил ими Эрих Пуммер — крупный австрийский реставратор. Он восстановил более 400 архитектурных объектов планеты.

Сегодня двери башни вновь открыты для бакинцев и гостей города. В Девичьей башни новая выставка музейных экспонатов. Со смотровой площадки на вершине башни можно полюбоваться красотами Баку.

На смотровой площадке установили горизонтальную панель с изображениями архитектурных объектов Баку, которые видны сверху.

Указан и QR код, открывающий доступ на нужную страницу в интернет владельцам планшетов и смартфонов, на которой дается описание того или иного памятника на территории башни и близ нее.

Для туристов — собирателей восточных легенд Девичья башня — настоящая находка. Более таинственного места в Баку вряд ли удастся найти.

В саму башню не подымаемся, подобных строений и снаружи, и внутри за время нашей поездки мы уже видели предостаточно, вряд ли обнаружим для себя что-то новое и стоящее.

Помимо высокой башни, в старом городе встречается множество различных минаретов, мечетей и караван-сараев. Но все же главная и самая масштабная достопримечательность старого Баку – дворец Ширваншахов.

Дворец Ширваншахов – бывшая резиденция ширваншахов, правителей Ширвана, построенная в Баку в период с XIII по XVI века.

Время постройки дворца определяется по датам, заключённым в надписях на архитектурных памятниках, которые относятся к комплексу дворца. Надписи, которые служат этой цели, полностью сохранились только на усыпальнице и минарете шахской мечети. В обеих надписях называется имя владетеля, приказавшего воздвигнуть эти здания. Это — имя владетеля Ширвана Халил уллы I (1417—1462 годы правления). Упоминается также время постройки: на усыпальнице помечен 839 год хиджры (1435/36), на минарете шахской мечети — 845 (1441/42). Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в славившийся гаванью Баку. Дворец образует комплекс, куда также входят диванхане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного учёного Сейида Яхья Бакуви.

Главное здание ансамбля – дворец, который начал возводить в 1411 году ширваншах шейх Ибрагим I, а после его смерти продолжил сын — ширваншах Халилулла I. Лаконичные формы, солнечные тона гладких поверхностей стен, узорчатые каменные решетки шебеке верхних окон и окна-щели нижнего этажа придают образу здания неповторимую выразительность. Дворцовый комплекс как бы ступенчато спускается с вершины Бакинского холма, то есть три главные постройки дворца лежат на трех уровнях. Увенчанные куполами здания всего комплекса со стройными порталами, декорированными неповторимым рисунком тонкой и глубокой резьбы, великолепная кладка из камня – все это и сегодня радует глаз всех, кто приезжает сюда полюбоваться на творения рук средневековых мастеров.

В двухэтажном здании дворца можно насчитать около пятидесяти различных размеров и очертаний помещений, соединенных тремя узкими винтовыми лестницами. Из 25 комнат второго этажа до наших дней сохранилось лишь 16. Нижний этаж здания из 27 комнат, служивший помещением для слуг и для хранения хозяйственных запасов, сохранился именно таким, каким его построили в XV веке. Строгость обращенного к парадному двору главного фасада отличается от более богатой трактовки зданий других дворов. Рядом с дворцом располагается мечеть. Под сталактитовым поясом минарета мечети находится надпись, которая гласит: "... приказал построить этот минарет величайший султан Халил-Улла I. Да возвеличит аллах дни его правления и царствования. Восемьсот сорок пятый год" (1441-1442).

Почти во всех дворцах Ближнего Востока были обустроены специальные помещения для приема послов, и проведения заседаний, которые именовались «Диван-хане» (государственный совет). Диван-хане дворцового комплекса Ширваншахов – один из красивейших памятников архитектуры Азербайджана. Стройный портал, который служил парадным входом в Диван-хане, оформлен сталактитовым полукуполом, богато орнаментированным и снабженным надписями. Данный портал считается самым красивым не только среди памятников Баку, но и среди аналогичных памятников Ирана, Малой Азии.

В 1937-38 гг. под руководством археолога В. Н. Левиатова во дворце были проведены археологические раскопки, и было найдено большое количество артефактов, относящихся к XII-XV вв. Некоторое время в здании дворца размещался Азербайджанский народный музей и Музей истории религии. В 1960 году дворец был превращен в архитектурный заповедник, который в 1964 году был преобразован в Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Комплекс дворца Ширваншахов» и взят под охрану государства. В 1992 году начались новые реставрационные работы. Автором проекта реставрации комплекса дворца был Ниязи Рзаев. Началась же реставрация с тронного зала.

В 2000 году уникальный архитектурный и культурный ансамбль, наряду с обнесённой крепостными стенами исторической частью города и Девичьей башней, был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это, действительно, большой комплекс с несколькими строениями и множеством музейных экспонатов, посетить который и прикоснуться к древнейшей истории, было очень интересно.

Еще одна отличительная часть визитной карточки старой столицы – крепостная стена.

Крепостные стены (азерб. Qala divarları) — крепостные стены и башни, окружающие средневековый Старый город Баку — Ичери-шехер. Город Баку, как свидетельствуют иллюстрации путешественников и фотографии конца XIX века, был некогда окружён двумя рядами стен. Из них до наших дней сохранилась лишь одна высокая каменная стена с несколькими воротами. Эти ворота во времена шаха Аббаса I и позднее неоднократно реставрировались.

Крепостная стена города снабжена башнями, бойницами, банкетами и машикули, и служила надёжной защитой города. Протяжённость крепостных стен сегодня составляет 500 м, хотя в Средние века она составляла 1500 м. Ширина стен — 3,5 м, высота же — 8—10 м.

Существуют рисунки Энгельберта Кемпфера 1630 года, на котором видны стены и башни Баку, уходящие в море и Рисунок Алексея Боголюбова, на котором видны ныне не существующая часть стен у самого моря близ Девичьей башни

Крепостные стены города когда-то подходили к самому Каспийскому морю. В результате тектонических процессов очертания побережья часто менялись и уровень моря резко понизился. Вследствие этого крепость отделена от моря широкой полосой суши, где позднее появился приморский бульвар и проспект Нефтяников.

Со стороны суши крепость защищал широкий и глубокий ров, заполнявшийся водой из родников по подземным водопроводам, которые шли в сторону крепости по трём направлениям. Со стороны же моря, то есть с юга, всегда была одна стена.

В древней системе укреплений города определённую роль играли и стены и башни, уходящие в море по направлению к остаткам Сабаильского замка в Бакинской бухте. Их можно видеть и на рисунке посетившего Баку в XVII веке Энгельберта Кемпфера. Также в результате канализационных работ 1927 года на глубине 2,75 м были выявлены остатки стены крепости, которая простиралась в сторону моря в районе Девичьей башни. Эти более ранние стены предшествовали ныне существующим и были возведены в период образования феодального города.

В 1954 году результате обрушения в одной из полубашен северной городской стены была найдена большая каменная плита с трёхстрочной надписью XII века на арабском языке, выполненная куфическим почерком, которая была частью не сохранившейся целой надписи. Камень ныне экспонируется в Музее истории Азербайджана в Баку, а надпись сообщает о построении стены города ширваншахом Минучихром III (1120—1160) в первой половине XII века.

Каменная плита с трёхстрочной надписью XII века на арабском языке гласит – "Приказал построить (эту) городскую стену мелик возвеличенный, премудрый, справедливый, победоносный, побеждающий, муджахид (воитель за веру), гордость религии и державы, опора ислама и мусульма, хакан величайший, ширваншах великий Абу-л-Хайджа Минучихр, ибн…." хранится в Музее истории Азербайджана в Баку.

В XVII веке появился второй ряд крепостных стен. Так, в 1608/9 году в годы правления шаха Аббаса I крепостные стены города были восстановлены, и по приказанию Зульфигар-хана были построены наружные крепостные стены. Об этом сообщает надпись на воротах с датой строительства 1017 года хиджры (1608/9 год).

Также в средние века в город имелось 5 входов. В 1656 году Баку посетил турецкий путешественник Эвлия Челеби. Он писал: "Бакинская крепость, находящаяся на берегу Каспийского моря, построена на высоком холме и представляет красивую квадратную крепость. Внутренняя крепость имеет ворота, обращённые на Запад. Ворота из нахичеванского железа".

В начале XIX века по внутреннему обводу крепостных стен была проложена кольцевая улица (ныне — Малая Крепостная, или Кичик Кала). В 80-х годах XIX века второй ряд стен был снесён. Так, ещё в 1868 году военный губернатор города Баку обратился в Кавказский военный округ, предложив снести крепостные стены с целью благоустройства города. В 1870 году было получено разрешение снести внешний ярус крепостных стен. В 1886 году этот вопрос ещё раз поднимался на заседании Думы и в результате наружные стены были снесены, а построенные Зульфигар-ханом ворота со снесенных внешних крепостных стен были помещены рядом с «Шемахинскими воротами» первого яруса стен. Ныне эти ворота называются в народе Парными крепостными воротами («Гоша гала гапысы»).

На стену крепости можно подняться, походить по ней, посмотреть на представленные здесь образцы древнего вооружения – пушки и катапульты.

В Ичери-шехер есть не только старинные достопримечательности. Мастерская Али Шамси, по праву, может быть причислена к современным достопримечательностям старого города. Расположенная внутри одного из многочисленных домов, она сразу заметно выделяется на фоне множества других строений, благодаря цветущему фасаду, украшенному различными интересными предметами и рисунками.

В древней части Баку – Ичери Шехер – на улице Малой Крепостной, 84 живет удивительный художник Али Шамси, двери дома которого всегда открыты для гостей.

"Мой дом-мастерская открыт для всех. Если вы пришли ко мне, значит так было угодно Богу" , – говорит художник.

Впрочем, вряд ли художника можно застать в его доме-студии: обычно он либо путешествует, либо участвует в международных выставках, либо совершает восхождение на очередную гору, либо обучает своему мастерству малышей.

"Мои самые лучшие друзья – это дети, – говорит Али. – Детьми правят ангелы".

В преддверии своего 60-летия художник вовсе не считает себя "человеком в возрасте", а может спокойно играть босой с соседскими мальчишками в футбол.

"Я родился в небольшом селе у подножья Кавказских гор на берегу реки. Моим первым холстом были камни, моей первой кистью – гвоздь. Я пишу горы. Вершина горы открывается редко. Обычно она закрыта туманом. Но и добравшись до вершины, долго вы там не пробудете. Я пишу горы в надежде схватить тот миг, когда они открылись...", – рассказывает художник.

Последняя картина – это своего рода последняя любовь художника, утверждает Али. Его работы хранятся в частных музеях известных людей и выставляются в престижных галереях мира. Произведения Али Шамси украшали интерьеры печально знаменитых американских башен-близнецов Всемирного торгового центра. Одна его картина висит в Ватикане.

"Творчество – странная вещь. Оно не терпит предательства. Я знаю, что холсты мне не простят, если я перестану писать. Холсты не простят, если я перестану давать людям свою любовь, внимание, сопереживание", – говорит мастер кисти.

Об искусстве Али Шамси можно говорить часами, достаточно увидеть уникальный фасад дома художника, который увешан различными знаками, символами и амулетами, а в землю рядом с фасадом воткнуты использованные кисти, и даже есть композиции "гильотина" и "ноги нефтяника", а кондиционер вообще необычного цвета...

"Я живу этими знаками. Как-то во время путешествия в горах я обратился к Господу: "Соверши чудо!" И тут же глаз наткнулся на камень – как его ни повернешь, на нем видно латинское число ХХII. Как тут не поверить?", – говорит Али Шамси.

В мастерской-музее представлено множество разнообразных культурных сувениров и картин. Во время посещения Алиса даже умудряется попробовать себя в роли художницы.

Немного подустав от обилия бакинских достопримечательностей, спускаемся к морю на Бакинский приморский бульвар, прихватив с собой по мороженному.

Бакинский приморский бульвар — одна из достопримечательностей Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города. В 2009 году отметил свой 100 летний юбилей. Протяженность парка, составляющая на данный момент 3 км 700 метров, после генеральной реконструкции будет составлять 25 км.

История бакинского бульвара уходит корнями к началу XIX века, когда бакинская городская управа неоднократно обсуждала вопрос о создании приморского бульвара. Но лишь в 1909 году были предприняты конкретные шаги, инициатором которых стал азербайджанский инженер Мамедгасан Гаджинский. Городские власти ассигновали на закладку бульвара 600000 рублей. Материальную поддержку также оказали бакинские меценаты. Властями города был объявлен конкурс на лучший проект, в котором приняли участие около 30 специалистов, среди которых были видные архитекторы и инженеры-строители. Победителем конкурса стал Г. М. Термикелов. Вначале была благоустроена прибрежная территория, расположенная между причалом общества «Кавказ и Меркурий» и домом Сеида Мирбабаева. Ныне эта территория от Кукольного Театра до площади «Азнефть». Были расчищены территории, посажены деревья, кустарники, разбиты цветники. По проекту инженера Н. Баева на бульваре была также построена купальня, которая походила на сказочный летний дворец.

В послевоенные годы, в 40-х годах, в связи с подъёмом уровня воды в Каспийском море и частичной реконструкцией бульвара, купальня была ликвидирована. К началу 50-х годов длина Приморского бульвара составляла уже 2,7 км, от судоремонтного завода им. «Парижской коммуны» до нового морского пассажирского вокзала.

В 1966 году, по проекту архитектора М. Гусейнова, на Приморском бульваре, в районе площади «Азадлыг» была создана открытая к морю площадка, которая заканчивалась сходами к морю, декорированными партерной зеленью, цветниками и каскадом фонтанов. В 1967 году М. Гусейновым был подготовлен новый проект реконструкции всего Приморского бульвара. В связи со значительным понижением уровня Каспийского моря, который достиг в 1977 году своей низшей отметки, в результате чего была обнажена широкая полоса бывшего морского дна, были предприняты работы по созданию второй нижней терассы Приморского парка, где были устроены аллеи, газоны и фонтаны.

В связи с резким повышением уровня Каспия в 90-х годах, была затоплена значительная часть Приморского парка, в том числе прогулочная эстакада, катерная пристань и яхт-клуб. В результате проведенных реконструкционных работ нижнюю террасу бульвара подняли на несколько метров.

В 2007 году в Приморском парке, напротив площади «Азнефть» состоялось открытие музыкального фонтана, не имеющего аналогов в мире. В 2008 году завершилось строительство второго фонтана, сооруженного напротив Дома Правительства. Было обновлено и отреставрировано 15 аттракционов, кафе «Мирвари», кинотеатр «Бахар», летний детский театр и парашютная вышка, построенные по инициативе бывшего мэра Баку Алиша Лемберанского.

В связи с указом президента, в 2008 году началась генеральная реконструкция Приморского парка, на которую мерией города Баку будет выделено 500 миллионов долларов США. Территория Приморского парка будет увеличена в пять раз. Длина его протянется от морского вокзала до поселка Зых и от Дворца ручных игр до мечети Биби-Эйбат. Масштабная реконструкция будет завершена до 2015 года.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1998 года Приморскому бульвару, был придан статус Национального парка.

Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 января 2008 года, учитывая значение Приморского бульвара для истории, культуры и экологической безопасности народа, было создано Управление Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской Республики. В соответствии с данным указом было начато капитальное благоустройство Приморского национального парка.

Расположившись на набережной, спокойно отдыхаем в прохладе возле воды. Не вызывает удивление большое количество народу, так как в жарком городе рядом с водой находится гораздо приятнее. Правда, сама вода в море показалась нам не очень чистой – с какими-то нефтяными примесями. Не смотря на количество людей, на набережной как-то спокойно, культурно: кто-то просто отдыхает, кто-то играет и поет песни.

Напоследок прогуливаемся по Бакинскому бульвару, он простирается практически по всему городскому побережью моря. В парке также как и на площади государственного флага, есть свой флаг, он конечно поменьше, но все равно, развиваясь на ветру, выглядит вполне масштабным.

В завершение сегодняшнего знакомства с азербайджанской столицей, отправляемся уже на машине к еще одной достопримечательность города Баку – площади фонтанов.

Площадь Фонтанов является самой первой городской площадью Баку. Она расположена в Сабаилском районе города и ограничена улицей Ахмеда Джавада с южной стороны и улицей Нигяра Рафибейли с северной.

Разговоры об облагораживании пустыря, который раньше находился на месте столичной площади, начались еще в 1806 году, когда Баку вошел в состав Российской империи, но целенаправленные действия властей по строительству площади начались в 1859 году, когда Баку получил статус губернского города. Город стал обрастать правильными композиционными элементами.

Несмотря на то, что существовавшая застройка и планировочная сеть улиц ограничивали творческую инициативу авторов генерального плана, все же им удалось разработать планировку экспланады с включением некоторых композиционных элементов, впоследствии ставших архитектурно-пространственными узлами.

Площадь Парапет, возникшая в начале 1860-х годов по инициативе бакинского губернатора Колюбакина и некоторое время называвшаяся в его честь Колюбакинской, явилась организующим элементом делового и общественного центра Баку. Парапет, который и сейчас сохранил ровную и достаточно широкую площадь между жилыми домами, здесь расположенными, когда-то служил плацдармом для военных парадов и религиозных шествий.

Застройка площади, в основном, представлена творчеством архитектора Касым-бека Гаджибабабекова. Он выстроил здесь двухэтажные караван-сараи (ныне кинотеатр "Араз" и Музей Азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви), жилые дома, гостиницы "Гранд-отель" и "Метрополь". Гасым бек Гаджибабабеков был столь искусен в планировке города, так мастерски расположил кварталы, что не раз вызывал восхищение русских и европейских градостроителей. Проект караван-сарая был графически выполнен Мешади Мирзой Гафаром Исмайловым, впоследствии также ставшим крупным зодчим. Но на площади не было доминирующего сооружения, которое, являясь центром архитектурной композиции, подчинило бы себе остальные строения. Различная объемная трактовка и пластическая разработка зданий, расположенных вокруг площади, все же способствовали созданию значительного градостроительного узла капиталистического Баку. Среди других архитектурных сооружений вблизи площади Парапет можно отметить армянскую Церковь Святого Григория Просветителя в Баку, которая была заложена в 1863 году.

Были упорядочены кварталы вокруг крепости Ичери Шекер, расположение которых согласовывалось с контуром крепостных стен; улицы привязывались к бастионам как к опорным элементам, связывающим древнюю и новую части города. В Губернаторском саду плавали лебеди, Парапет же находился в неприглядном состоянии, и горожане требовали превратить его в сквер.

В 1880 году на том месте, где сегодня высится памятник Низами, было задумано сооружение памятника Александру II, в связи с чем Парапет в местной прессе иногда называли Императорским. В 1891 году городской архитектор А. С. Кандинов представил проект Колюбакинского сквера. Проект Кандинова был хорошо увязан с городской планировкой пешеходного движения. Дума предложила разделить сквер на четыре части.

В январе 1894 года на площади Парапет уже велись подготовительные работы по озеленению той части, где решено было воздвигнуть памятник. Для этого собирались выписать деревья из Боржома, Тифлиса и других городов. Идея сооружения памятника не была реализована из-за нехватки средств. В дальнейшем революционная ситуация в России сняла этот вопрос вовсе.

На Колюбакинской площади не было зеленых насаждений. Озеленение Парапета началось только в начале 20-го века – здесь появился примитивный сквер в виде узкой полосы зелени по периметру со свободным пространством площади. Чахлая зелень, регулярная планировка, невыразительные по рисунку ограждения придавали скверу казенный и неуютный вид. Бакинцы его иронически называли "сухим" или бесплодным садом, который впоследствии превратился в оазис.

В 1920 году Бесплодный сад был переименован в сад имени Карла Маркса, хотя памятника этому деятелю здесь никогда не было. Превращенный в сквер Парапет с его старой застройкой после реконструкции 1950-х годов (архитектор И. Тихомирова) закрепил свое положение в планировке современного города.

В советские времена Парапет славился еще и тем, что в летние дни здесь играл оркестр, вокруг которого в вальсе кружились молодые пары. Кстати, сейчас эта добрая традиция возвращается – и среди современных фонтанов, зданий и аттракционов играет всеми любимый оркестр, который придает площади свой шик, даря бакинцам приятный и запоминающийся отдых.

В 70-е годы 20 века на площади находилось популярное среди бакинцев кафе «Наргиз», где сняты кадры из фильмов «Человек амфибия», «Где Ахмед?» и др. В 1984 году был проведен новый этап реконструкции сада, в роли ландшафтного дизайнера выступил талантливый архитектор-художник Сейфуллаев, значительно видоизменивший планировку сквера. Произошло существенное обновление зеленых насаждений, появились изящные бетонные плиты красноватого оттенка, иначе стали выглядеть террасы и ступени, окантованные белым камнем, началось каскадное озеленение.

Именно тогда площадь украсили и фонтаны, после чего она получила свое нынешнее название. Особое внимание сегодня привлекает центральный фонтан в центре площади, оформленный оригинальной скульптурной композицией. Другая группа фонтанов была размещена между крайней стороной сквера и историческими зданиями. После масштабной реконструкции, произошедшей в 2010 году, площадь приняла более яркий и современный облик, став своеобразным воплощением пути прогрессивного совершенства, по которому в новом тысячелетии двигается столица Азербайджана. Сегодня площадь Фонтанов прекрасно вписывается в городские пейзажи и часто служит местом встреч и отдыха для жителей и гостей Баку.

С трудом пробравшись в плотном городском потоке автомобилей и чудом найдя место для парковки, идем гулять к фонтанам. Парк довольно необычный: кругом много зелени и фонтанов, много различных скульптурных композиций, играет музыка, в вечернее время все это со всех сторон подсвечивается различной иллюминацией, что придает еще больше шарму столь красивому месту. Очаровавшись прогулкой по площади, возникает желание немного посидеть в каком-нибудь уютном национальном кафе, расположенном рядом с парком.

Выбрав неплохой приличный ресторанчик, садимся за столик и заказываем чай со сладостями. Жене, несмотря на всю культурность места, хочется больше прохлады, поэтому он предпочитает лежать на полу, куда спускается холодный воздух с кондиционеров, а не сидеть за столом. Приходится официантам, улыбаясь, аккуратно обходить нашего мальчика, со стороны это выглядит странно и забавно одновременно J.

На улице тем временем уже окончательно стемнело и у нас появляется возможность увидеть Пламенные башни во всей красе.

Башни Пламени — высочайшие здания в Азербайджане, расположенные в Баку. Своим внешним видом башни напоминают языки пламени.

Пламенные башни – это три высоких здания, похожие чем-то на парус, чем-то на «язычки» пламени. Высота этих язычков огня составляет 190, 160 и 140 метров соответственно. То есть каждая выше предыдущей на двадцать-тридцать метров.

Стоит также отметить, что именно эти три здания являются самыми высокими зданиями Азербайджана.

Особенно красивый вид на башни Пламени открывается ночью, когда землю освещает лишь свет луны, и небо заполняется звездами. В темноте три здания становятся якобы живыми! Игра цветов и света завораживает и заставляет забыть обо всех проблемах. Порой, во время светового шоу, действительно кажется, что три здания – это настоящие язычки пламени.

Строительство зданий в Баку началось еще в 2007 году. Ранее на месте уже существующих Башен Огня стояла гостиница «Москва».

Вот уже в 2012 году самые высокие здания Баку и всего Азербайджана предстали перед жителями и туристами во всей красе. Проект, разработанный американским бюро НОК, был не просто успешным. Он был одним из наиболее удачных проектов за всю историю. А идея пришла не случайно – здесь помогла история Азербайджана.

В первом здании размещаются офисы, второе стало жилым домом, а третье – пятизвездочной гостиницей Fairmont Baku, состоящей из трехсот сорока семи номеров.

Башни Огня – это уникальные и необычные здания по своей сути и идее. Они не просто доставляют эстетическое наслаждение, но и рассказывают об истории страны.

Архитектура Пламенных Башен необычна и интересна хотя бы тем, что они являются символом и Баку, и Азербайджана. И не только потому, что форма очень правдоподобна и похожа на огненные языки. Если смотреть с высоты птичьего полета на комплекс Башен пламени, то можно найти сходство с гербом Азербайджана.

Башни Пламени – это не просто необычный и уникальный объект, но и место, полное истории и значимости для каждого, кто бы ни интересовался необычными уголками мира.

Освещение башен Flame Towers согласно опросу skyscrapercity.com, влиятельного форума об урбанистике, было признано лучшим в мире. Сами башни полностью покрыты LED экранами, которые отображают движение огня, обозримое с самых дальних точек города. Визуально создается эффект исполинных факелов, что подчеркивает основную затею башен, кроющуюся в их названии — "Огненные башни".

Стройка здания была освещена в одном из выпусков передачи Build It Bigger на каналах Discovery и Science Channel.

Однако приблизиться к башням, для того что бы воочию насладиться их видом совсем непросто. У наиболее удачных ракурсов, с которых открывается вид на переливающиеся разноцветными цветами Пламенные башни, остановиться невозможно – то оказывается, что это частная территория, то охраняемая территория, то просто проезд перекрыт, то еще чего-нибудь… Так, покружив по ночным городским улицам вокруг да около башен, вдоволь насмотревшись на них из окна автомобиля, покидаем славную столицу.

Но активная дневка на этом отнюдь не заканчивается J – впереди нас ждет Янардаг, посещать который нужно именно ночью, так как именно в темноте можно увидеть всю прелесть горящей земли. Долго не можем найти правильную дорогу – она оказывается перекрыта, и приходится ехать через объезд, наматывая лишние десятки километров. В 02:30 ночи, подъезжаем к искомому месту. Видеть горящее пламя, выходящее из-под земли, конечно необычно.

Азербайджан — маленькая страна, расположенная между Западной Азией и Восточной Европой и знаменитая своей богатой культурой и историей. Азербайджан — отличное место для туризма: здесь есть потрясающая кухня, древние памятники, современная архитектура и грязевые вулканы. Самый известный из вулканов, Янардаг, известен также как Горящая гора. Он горит уже на протяжении нескольких поколений, но за пределы горы огонь не выходит.

Янардаг расположен в 25-ти км от столицы Азербайджана Баку на Апшеронском полуострове. На деле это — 116-метровый холм, под которым таятся огромные залежи природного газа, постоянно прорывающегося наружу. Пламя поднимается через пористый слой песчаника на высоту около трёх метров. В отличие от других грязевых вулканов Азербайджана, на Янардаге нет грязи или других жидкостей, поэтому огонь не гаснет.

На краю холма вечно горит десятиметровая стена огня. Выглядит очень величественно, особенно по ночам. В воздухе всегда ощущается сильный запах газа. Также языки пламени поднимаются от ручьев вокруг холма — «огненные реки» называются Янарбулак, или Пылающие родники. Вода насыщена серой, поэтому даже если Янарбулак не горят, то их легко зажечь от одной спички.

О происхождении Янардага есть множество местных легенд. Одна из них гласит, что огонь случайно зажёг некий пастух, бросив здесь сигарету. Другая история говорит, что раньше здесь жили разумные волки: учёные полагают, что сказочные волки могли быть первобытными людьми, случайно поджёгшими газ.

Янардаг горит всегда независимо от погоды. Местные жители считают гору священной. Это место паломничества для азербайджанцев и иностранцев из Индии и Ирана. По словам одного из местных жителей, многие больные люди видят гору в снах, тогда они приходят сюда и исцеляются, а вот те, кто приехал сюда пьяным, точно заболеют.

Азербайджан — страна с огромными запасами нефти и газа, и парниковые газы иногда прорываются на поверхность и загораются. Янардаг раньше был не единственной «горящей горой» в этих землях, но когда люди научились использовать природные ресурсы, многие из месторождений истощились, и другие горы погасли. Это косвенно доказывают исторические записи: в XIII-м веке путешественник Марко Поло во время приезда в Баку видел многочисленные гигантские факелы на всём Апшеронском полуострове.

Полюбовавшись очередным чудом природы, на сегодня нам остается решить еще одну последнюю задачу – поспать J. Находясь на полуострове, отчаянно пытаемся найти место ночлега на берегу моря, но весь берег оказывается сплошняком застроенным – к воде не подобраться. Единственное место, в котором мы смогли приблизиться к воде, оказался частный облагороженный платный песчаный пляж Пиршага, кипящий ночной туристической жизнью. Пытаться отдохнуть и выспаться в условиях бурно кипящей рядом деятельности – явно не лучшая идея. Отказываемся от дальнейших вариантов поиска комфортного места на морском берегу и устанавливаем палатку где-то на недостроенном мосту возле канала. Ставим очередные рекорды активности: сегодня после активнейшей дневки отбой состоялся только в четыре часа (новосибирского).

21 день 18.08., пт: п. Пиршага – п. Артем-Остров – коса Шахова – г. Баку – г. Худат, пробег за день 450 км.

Спим до десяти. Сегодня последний, третий, день в Азербайджане. Предварительный план этого дня таков: сначала едем на остров Артем; с него на косу Шахова, как крайние точки Азербайджана, расположенные глубоко в море; затем посещаем последнюю не затронутую нами достопримечательность – xрам Атешгях, расположенный на дороге, ведущей с острова и косы обратно в Баку; в самом Баку, если останется время, мы не посещали центр Гейдара Алиева, так как вчера к моменту окончания наших прогулок по исторической части города Ичери-шехер он наверняка был закрыт.

Начав движение, вскоре переезжаем по мосту на остров и по нему движемся до крайнего населенного пункта – Артем-Остров.

Артём (азерб. Artyom) — посёлок в Азербайджане, пригород Баку. Расположен на острове Пираллахи. Старое название Артём-Остров. Был назван по имени Артема (Ф. А. Сергеева). Соединен дамбой с Апшеронским полуостровом. Площадь около 10 км². Железнодорожная станция Пираллах (ранее Артём) — конечная на ветке от Баку. Пираллахи – дословно означает Святыня Аллаха, от слова Пир – святыня/святое место. В древности на острове находилось место поклонения и паломничества, но точных данных о принадлежности к какой религии, нет. По одной версии это была святыня зороастрийцев, а по другой мусульман. Население острова составляет примерно 25—30 тыс. человек. В начале 50-х годов, постройкой дамбы, был связан с материком, и тем самым преобразовался из острова в полуостров. На полуострове ведётся добыча нефти и газа, расположен рыболовецкий порт.

К сожалению, на дамбу, уходящую в море на север, посреди нефтяных и газовых скважин нас не пускают – закрытая территория АзОйл. С охраной не поспоришь, приходится ехать дальше на косу, расположенную на южной части Апшеронского полуострова.

На Шаховой косе в большом количестве обитает разнообразная живность – утки, султанские курочки, гуси, зайцы, лисицы, шакалы, тюлени, много кашкалдаков и др.

Как сообщает начальник Управления абшероно-бакинской региональной экологии и природных ресурсов Мурсал Алиев, на Шаховой косе в скором времени будет создан Национальный парк. Возможно, что к его созданию подключатся и международные фонды. Решение о создании Национального парка уже есть, и сегодня этот вопрос рассматривается в Кабинете министров Азербайджана. На Шаховой косе будут установлены смотровые башни-площадки, приведены в порядок дороги. Также будут приобретены моторные лодки, бинокли и другая техника.

Создание Национального парка на Шаховой косе – прекрасная идея, так как здесь помимо тюленей и птиц обитают и джейраны, отмечает М. Алиев. "Но их немного. В 1969 году, когда Шахова коса была объявлена заповедником, на ее территории обитало около 30 джейранов. После того, как уровень Каспийского моря повысился, Шахова коса раздвоилась, и джейраны покинули эти места. Для того, чтобы вернуть джейранов на Шахову косу, необходимо расширить территорию заповедника, включив в него прилегающие степи, говорят экологи. На этих территориях в настоящее время пасутся отары овец и стада коров местных жителей. Джейраны предпочитают степи необитаемые. Территория заповедника в настоящее время составляет 850 гектаров. "Это удобно для морских тюленей, но маловато для джейранов".

Что касается браконьерства, то, по словам М. Алиева, в последнее время они посещают Шахову косу все реже и реже. "Прекратилась здесь и незаконная охота на уток, которой в советские годы занимались даже чиновники. Положение в заповеднике после создания Минэкологии существенно изменилось. Усилилась охрана. Регулярно ездят на Шахову косу и инспектора. Воинскую часть, которая размещалась здесь, переместили за пределы заповедника. А сама территория очищена от мусора".

Коса Шахова оказывается заповедником, выезд платный, при въезде предупреждают что купаться нельзя, штраф за нарушение – 100 манат или жизнь, как повезет J, дело в том, что коса просто кишит змеями, в том числе и ядовитыми.

Проезжаем по заповеднику на юг, ровно до того момента как заканчивается дорога. Дальше, напуганные местными пресмыкающимися, в пески лезть уже не решаемся. Остановившись на минуту, тут же замечаем змею в проходящем рядом канале. Делаем небольшую фотосессию и сматываемся с этого «дружелюбного» места J.

Выехав с заповедника, останавливаемся наконец-то на завтрак, на берегу моря под вывеской, обозначающей, что здесь находится пляж, в надежде, что змей в этом случае удастся избежать J. Место стоянки оказалось классным: с отличным песком и чистейшей прозрачной водой. Море спокойное, купаемся так, что не хочется вылазить из воды и тем более покидать это чудесное место. Но время летит, а у нас еще остались неосуществленные в Азербайджане планы – движемся в сторону Атешгях.

Храм вечного огня Атешгях – самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается). В современном виде храм построен в XVII-XVIII веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов.

Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников (приблизительно начало нашей эры). Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне.

После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен. Многие зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру. Но в XV - XVII веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы. И на месте древнего храма индийские купцы вновь начали сооружать постройки. Наиболее ранняя постройка храма Атешгях относится к 1713 году. К наиболее поздним – центральный храм-алтарь, выстроенный, как гласит надпись на средства купца Канчанагара в 1810 году. В течении XVIII века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма.

В начале XIX века храм Атешгях уже имел вид, сохранившийся до наших дней. Атешгях – пятиугольное сооружение, с зубчатой внешней стеной и входным порталом. В центре двора возвышается алтарь-святилище, выполненный в виде каменной беседки, по углам которой расположено еще несколько очагов. В центре алтаря – колодец, из которого бил «вечно» горящий газ.

Над входным порталом устроена традиционная на Апшероне гостевая комната – «балахане». Близ храма находится большая яма, где прежде сжигали тела мертвых индусов на священном огне.

В середине XIX века, в связи с движением земной поверхности, выход естественного газа в этом месте прекратился. Паломники восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться. Атешгях, как место поклонения, просуществовал до 1880 года. Но сегодня древний зороастрийский храм Атешгях вновь открыт для посещения и привлекает туристов, только уже искусственными огнями.

Храм огня – довольно популярное туристическое место. При подъезде у стен крепости стоят такси, автобусы, здесь же расположены множество торговых точек с сувенирами и продуктами питания.

Заплатив за посещение храма, оказываемся за стенами, и видим на территории несколько алтарей с горящим на них огнем. Выглядит все это магически, как будто не обошлось без колдовства.

В некоторых комнатах расположены небольшие экспозиции различной направленности: культурной и исторической.

Спокойно снова возвращаемся в Баку, где тратим последние деньги и на прощанье посещаем центр Гейдара Алиева.

Центр Гейдара Алиева – футуристичный архитектурный шедевр; один из новых символов азербайджанской столицы, наряду со знаменитыми Пламенными башнями. С каждым годом Баку все меньше напоминает серый постсоветский город. Благодаря доходам от продажи нефти, на месте типовых многоэтажек и безликих бетонных коробок вырастают необыкновенные здания, формирующие образ сверхсовременного мегаполиса.

Центр Гейдара Алиева – знаковая достопримечательность в облике современного Баку. Здание названо в честь третьего президента Азербайджана. Его торжественное открытие было приурочено ко дню рождения Гейдара Алиева и состоялось 10 мая 2012 года. Площадь культурного центра составляет 57519 м². Строительство сооружения на месте машиностроительного завода продолжалось 5 лет. Срок не такой уж большой, если принять во внимание масштабность и сложность проекта амбициозного ирако-британского архитектора Захи Хадид. Первая женщина-лауреат престижнейшей Притцекеровской премии здесь осталась верна духу постмодернизма, однако на этот раз он гармонично сплетается с локальными традициями. Во внешнем облике центра, как и в начертании арабских букв на стенах древних мечетей, не найти острых углов и прямых линий. Плавные переходы граней, которые обеспечивают уникальные изогнутые панели, созданные по вакуумной технологии специально для Zaha Hadid Architects, формируют ощущение целостности, текучести, непрерывности движения.

Туристы и путеводители сравнивают центр Гейдара Алиева то с гигантской морской волной, то с песчаной дюной, то с космическим кораблем далекого будущего, то с инопланетным цветком. Сама автор в интервью BBC подчеркивала органичное слияние своего детища с окружающим ландшафтом. И действительно, здание будто является нерукотворным продолжением холма, на котором стоит. Впрочем, не заметить его невозможно – гладкая поверхность, кажется, излучает собственный свет даже в хмурую погоду, а в солнечный день этот взрыв ослепительной белизны оставляет поистине неизгладимое впечатление.

Осенью 2013 года центр Гейдара Алиева был встречен восторженными отзывами специалистов на Фестивале мировой архитектуры в Сингапуре, а год спустя проект стал обладателем премии Лондонского музея дизайна Design of the Year 2014, то есть фактически признан лучшим в мире.

Само собой, такое грандиозное сооружение, как культурный центр Гейдара Алиева, не может пустовать. По замыслу создателей, он объединяет под одной крышей сразу несколько культурных объектов: комплекс выставочных залов, музей Гейдара Алиева и конгресс-центр «Аудиториум».

Первая музейная экспозиция – коллекция правительственных автомобилей, которыми с 1969 по 2003 год пользовался сначала Первый секретарь ЦК Компартии, а впоследствии президент Азербайджана. Другие экспонаты расположены так, чтобы через призму жизни политического лидера отражать историю страны, становление государственности, национальные достижения в сфере экономики, культуры и спорта. Помимо воссозданного интерьера кабинета, наград и подарков, посетители центра могут увидеть интересную фотохронику и посетить интерактивный зал, где с помощью глобуса визуализируются встречи Алиева с главами других государств.

В салонах самой высокой части здания размещены постоянные и временные экспозиции. Со времени открытия центр Гейдара Алиева принимал в своих стенах выставки работ американского поп-арт-художника Энди Уорхола, выдающегося азербайджанского живописца Таира Салахова, немецкого фотографа-натуралиста Тео Аллофса, мексиканского скульптора Джорджа Марина, тематические выставки знаменитых представителей современного искусства, экспозицию художественных кукол из 16 стран мира и другие. В любое время можно посетить залы, посвященные культурному наследию: народным костюмам, ремеслам, посуде и музыкальным инструментам (последние сопровождает запись звучания). Если у вас нет времени на осмотр всех достопримечательностей страны, своеобразную экскурсию по ним предлагает выставка «Мини-Азербайджан» – полсотни мастерски выполненных макетов знаковых памятников архитектуры, таких как мечеть Тезепир, Девичья башня, здание мэрии Баку. А благодаря великолепным фотографиям Петера Липпмана с богатством и разнообразием блюд национальной кухни реально познакомиться даже тем, кто заботится о своей фигуре.

Центр Гейдара Алиева часто становится концертной площадкой. Под этими необычными сводами выступали актеры Московского музыкального театра «Геликон-Опера», Венский Штраус-оркестр, восьмикратные обладатели премии «Грэмми» вокальный секстет «Take 6»…

Одним словом, приехать в Баку и не посетить культурный центр Гейдара Алиева для любознательного и открытого новому путешественника будет досадной оплошностью!

Здание выполнено в футуристических округлых формах, смотрится очень современно и необычно. Перед центром разбит большой парк, трава поливается из вертушек с водой, под которыми приятно освежиться и самому.

Попасть внутрь у нас не получилось, хотя хотелось бы посмотреть на различные экспозиции, которых судя по описаниям в путеводителях и других источниках в центре очень много – местные манаты закончились, за рубли пускать отказываются, а идти искать ближайший обменник в незнакомом городе, да еще и когда на улице, мягко сказать, жарковато, совершенно не хочется. Приходится ограничиваться внешним осмотром и прогулкой возле комплекса, после чего прощаемся со столицей Азербайджана, держим путь вдоль моря домой в Россию!

Перед прохождением границы встаем на обед-ужин у поселка Худат. Кушаем, купаемся, на всякий случай прощаемся с морем – не понятно как будет в родной России с ее приграничной территорией, проходящей по всему побережью, получиться ли еще покупаться или уже нет.

Аккуратно прибравшись в машине, приближаемся к границе, оказавшись в небольшом приграничном поселке с тупиковыми дорогами, мы понимаем, что немного промахнулись с пограничным переходом, надо было ехать по основной трассе через крупный город Куба, мы же двигались вдоль моря, к границе то приехали, только вот перехода здесь нет. Приходится возвращаться и спешить на границу, ведь нам надо до полуночи успеть покинуть эту страну, так как отведенный срок в 72 часа заканчивается. Пытаясь сократить путь, двигаться приходится по строящейся дороге. Добравшись наконец-то до таможенного поста, границу проходим на этот раз долго, практически всю ночь, хотя и без приключений, все успеваем, просто много желающих поспасть из Азербайджана в Россию и обратно.

После границы, переехав через реку Самур разделяющую Азербайджан и Россию, место для ночевки долго не ищем, встаем, съехав с трассы и расположившись возле притока. Времени снова уже за четыре часа бортового.

22 день 19.08., сб: г. Худат – г. Дербент – с. Хучни – п. Гуми, пробег за день 150 км.

Просыпаемся уже на родной земле в России. Не доезжая до Дербента, делаем остановку на море – купаемся и завтракаем тушенкой. После чего с новыми силами отправляемся в город, в котором расположена крепость Нарын-Кала.

Крепость Нарын-Кала в Дербенте – древняя крепость, являющаяся неотъемлемой частью стен и окружающего пейзажа.

Сегодня этот архитектурно-ландшафтный объект охраняется государством как объект мирового наследия ЮНЕСКО.

История крепости Нарын-Кала насчитывает более пяти тысяч лет. В VI веке необычное сооружение возвел шах Кавад. Чуть позже его сын Хосров закрыл проход между Каспием и Кавказом крепостной стеной, длина которой достигала сорока километров, укрепил цитадель Нарын-Кала и построил порт. Во владение России крепость Нарын-Кала перешла в XIX веке.

Основная часть крепости сделана из разных камней, благодаря чему Нарын-Кала хорошо сохранилась. В нескольких частях крепости располагались ворота, украшенные интересными декоративными элементами. По южной стороне находится лестница. На стенах были обзорные площадки, которые сегодня открыты для посещения туристами. Отсюда можно увидеть старый и новый Дербент, красивые купола-гамбизы многочисленных мечетей.

Существует несколько легенд о названии крепости. Самая популярная – Нарын-Кала переводится как «Солнечная крепость». Чаще всего ее именно так и называют. Вторая легенда более романтичная. Персидский шах назвал крепость в честь своей жены Нарын – в переводе «нежная». Другие источники утверждают, что Нарын означает «маленькая». В некоторых преданиях рассказывается, что на территории крепости росло много померанца – нарынч – и сначала цитадель именовалась Нарынч-Кала, а впоследствии последняя буква утратилась.

Дербентская крепость Нарын-Кала возведена на высоком холме. С его северо-восточной стороны наблюдаются скалы. Именно они сделали крепость более надежной. Цитадель занимает значительную площадь – более четырех гектаров. Высота стен достигает двадцати метров, к ним пристроены выступы и две большие башни, сечение которых образует квадрат. Всего крепость имеет 73 башни, которые размещены по всей территории крепости.

На центральной площадке можно видеть гауптвахту, которая была возведена в 1828 году. Сегодня в этом здании хранятся картины с изображением Дербента. Снаружи гаупвахту украшают пушки и якори царских времен. Над воротами красуется скульптура льва и две колонны, фигура, между ног которой лежит лисица, и два камня, на которых нарисованы львицы. Сегодня ворота выглядят так же, как и двенадцать веков назад, так как сохранились львы и часть одной из колонн. У северной стены можно увидеть загадочный проход «Ворота судного дня». Он был заложен в X веке со стороны города, в результате чего образовалось небольшое помещение, огороженное с внешней стороны. В 2004 году археологи выяснили, что более тысячи лет назад это место считалось порталом, открывающим проход в потусторонний мир.

Крепость Нарын-Кала в Дербенте имела административное назначение. Здесь были суд, канцелярия, подземная тюрьма, а также церковь, которая являлась практически точной копией итальянских церквей. Храм был возведен примерно в пятом веке до нашей эры. Сегодня от него мало что осталось.

В крепости сохранилось множество оригинальных предметов быта разных эпох – орудия труда, керамика, украшения, драгоценности. Все они хранятся в музее, который работает в Нарын-Кала. Активная жизнь здесь началась еще в бронзовом веке, в средневековье в Дербенте велось производство ценного красителя и опиума.

Интересное решение крепости – два резервуара для воды, которые позволяли сделать запас живительной влаги на долгое время. Благодаря им цитадель была прочной в обороне. К резервуарам с помощью труб из родника подводилась вода. Несколько раз крепость удавалось завоевать из-за того, что нападающие добавляли в воду яд.

Еще одно сооружение, обеспечивающее высокую жизнеспособность крепости – бани, где была горячая и холодная вода. Жизнь здесь была относительно безопасной и комфортной.

В разные времена на территории крепости создавались дворцовые комплексы, руины которых можно видеть и сейчас.

Частью этой достопримечательности Дербента является прямоугольное водохранилище – этот тип сооружения был распространен на жарких и засушливых территориях страны. У северной стены можно видеть сооружение — «Зиндан» или подземную тюрьму. Легенды рассказывают об ужасах мрачного сооружения. В народе его прозвали «Гедян гяльмяз» — в переводе «вошедший не вернется». Специалисты полагают, что это одно из подземных водохранилищ, которое позже использовалось в качестве тюрьмы.

Во дворе крепости свалено несколько каменных якорей, имеющих отверстия для веревок или цепей. Их нашли в море около Дербента. Ученые утверждают, что история каменных якорей началась в первом тысячелетии до нашей эры.

Крепость большая в прекрасно сохранившемся состоянии, прогулка по ней нам очень понравилась. Но уже чувствуется контр-террористический режим Кавказа: вход в крепость через рамку метало-детектора, при входе и за стенами много вооруженной охраны.

После осмотра крепости, движемся в сторону села Хучни, сначала по гравийной дороге, затем появляется асфальт. Здесь расположена еще одна крепость – семи братьев и одной сестры. Данная крепость небольшая и довольно разрушенная. Осмотр этой достопримечательности не занимает у нас много времени.

Официальное имя сооружения – Хучнинская или же Ягдыгская крепость, но чаще всего гиды, знакомя туристов с достопримечательностью, именуют ее не иначе как крепость семи братьев и одной сестры, по названию стариной легенды крепко связанной с этим местом.

Немало воин, нападений и сражений видели эти стены, немало крови пролито на их молчаливые камни, но только одно предание летит по цепочке времени и знает его каждый житель окрестных аулов. В очень суровое время жили некогда горцы. Им приходилось оружием и плотью защищать свое право обитать в этих землях, сеять, строить, растить детей. Стены девятиметровой высоты, сложенные в неправильный четырехугольник – все, что осталось от мощного оборонительного сооружения, воздвигнутого в раннем средневековье на просторах давнего Табасарана.

Крепость семи братьев и одной сестры не раз разрушалась и возводилась заново. Анализ постройки явно указывал на многослойность крепости. Ее длина составляла около 40 км. Стены увенчаны башнями с четырехугольным основанием. В них сделаны узкие прорези окон-бойниц. Крепость служила преградой и опорным пунктом для защиты табасаранских аулов, которые простирались за ней. Во время нападения захватчиков – хазар, турков или аланов – жители окрестных поселений занимали оборону и защищали свои земли.

Вокруг – горы и покрытые зеленью плато. Тишина. Некогда укрепления, простирались вдоль гор по всей территории мусульманских владений. Замков и башен, скрепленных прочными стенами, было более 300. Стена крепости отличается своим широким основанием, которое сужается к верху, и кладкой. Это не стихийно сложенная постройка из разных глыб и камней, а правильное кирпичное строение, закрепленное крепким раствором. Прочность его подтверждена временем.

Много источников повествует об этой постройке, давние авторы оставили письменные свидетельства над которым трудились современные историки, сопоставляя факты и легенды. Интересно то, что записанная история находит подтверждение. Иногда что-то расходиться, но такое событие вполне могло произойти в прошлые века. Однажды иранское войско подошло к стенам крепости, дабы занять горные просторы Табасарана. Пришлось семи братьям выйти из аула и занять оборону, вооружившись кремневыми ружьями и стальными кинжалами. Вместе с ними пошла сестра. О ее красоте ходили легенды, многие джигиты мечтали хотя бы взглянуть на нее.

Понял иранский хан, что нелегко ему будет покорить крепость и позвал старую колдунью. Он дал ей много золота, дабы она убедила сестру братьев в том, что цель хана – переговоры и он желает лишь одного – усилить правую веру и прогнать безбожников с их земель. Ни сразу поверила девушка, но, в конце концов, сдалась на уговоры старухи. Ночью она разрядила ружья и налила соленого раствора в ножны братьев. В итоге пять братьев было убито, а оставшиеся два поскакали по селам и собрали отряд, который победил хана.

Помчался хан прочь со своей добычей – сестрой-изменницей, но не убежал. Нагнала его пуля одного из братьев. Испугалась сестра возмездия и бросилась в реку. Труп ее вымыло на берег, и его положили у стен крепости. С тех пор каждый, кто проходил, кидал туда камень и проклинал ее имя. Так и стоит у крепости могила, покрытая камнями.

Находясь в селе в попытках отыскать чего бы можно было покушать, также выясняем, что неподалеку есть еще и водопад, но он оказывает очень многолюдным и нам достаточно только взгляда на него, чтобы вернуться к машине и двинуть дальше к другим достопримечательностям.

Горный Дагестан – неиссякаемый источник удивительных творений природы! Один из самых ярких представителей уникального ландшафта – Хучнинский водопад, что находится рядом селом Хучни Табасаранского района. Другое его название – Ханагский, в честь речушки, которая протекает вдоль дороги, связывающей две соседние деревни (Хучни и Ханаг).

Водопад являет собой каскад с двумя ступенями, высота первой составляет 3 метра, а второй – 15 метров. Бурлящий поток воды падает с высоты на каменный уступ, откуда отталкивается и шумными брызгами с силой обрушивается в небольшое подножное озерцо. Скалы, окружающие каскад, исписаны памятными надписями побывавших тут туристов, встречаются не только классические «здесь был Вася», но и оригинальные приветствия путешественникам и напутствия идущим по следам предшественников туристам.

Дабы оценить великолепие водопада и замысловатую фантазию природы в полной мере, можно перейти по каменному мосточку на другой берег реки Ханаг и насладиться красивым видом: водопад, озеро и окружающая их местность будут как на ладони. В обрамлении могучих скал падающий поток воды смотрится очень и очень живописно и величественно. Недалеко же от водопада, еще на подъезде к деревне Хучни, расположилась крепость, именуемая «Крепостью семи братьев и сестры» – еще одна местная достопримечательность, о которой обязательно стоит расспросить сельчан.

С каждым годом гостей здесь все больше: туристы фотографируют сказочные виды для своих коллекций, местные жители с удовольствием принимают ванны с естественным гидромассажем, ценители же природных красот ошеломленно крутят головами и стараются запечатлеть в памяти мельчайшие оттенки окружающей среды. А кто-то и вовсе отправляется в близлежащий лесной массив на сбор вкусного и сочного кизила и шиповника, крепких орехов или располагается недалеко от водопада на тихой полянке и отдыхает. В восторге все – и взрослые путники, и юные путешественники. Туристы даже дали название водопаду «вторая Швейцария»!

Поодаль построен гостиничный комплекс для отдыхающих, пожелавших остаться на некоторое время у Хучнинского водопада. А поляна, расположенная выше, у каменного мостика, покрывается в летний сезон разноцветными палатками туристов. Редкое удовольствие: пожить близ уникального природного творения и насладиться этим великолепием сполна. Среди приезжающих встречаются не только жители Дагестана, но и всей страны и даже ближнего и дальнего зарубежья.

К сожалению, далеко не все гости района ведут себя культурно – по берегам озера накопилось немало мусора и остатков «былой роскоши». И хотя местные жители и сотрудники гостиничного комплекса регулярно проводят уборку территории, мусора меньше практически не становится. Увы, многие туристы не считают нужным убирать за собой! Сельчане из окрестных деревень сокрушаются, но радуются тому, что хотя бы надписи без нецензурных слов оставляют.

Кроме гостиницы и небольшого кафе здесь нет никаких благ цивилизации. Однако никого это не пугает. Да и приезжают люди сюда в основном не для комфортного проживания в отеле и вкушения кулинарных изысков, а чтобы окунуться в прохладные воды реки, постоять под сокрушительными струями водопада и запомнить навсегда миг единения с природой. Хотя многие местные жители прибывают сюда чисто для отдыха душевного: пожарить шашлыки, отпраздновать семейный праздник, позагорать и поплавать.

Хучнинский водопад – место уникальное, интересное и заманчивое, которое непременно стоит посетить! Что может быть лучше для путешественника, чем красивые природные пейзажи, возможность соприкоснуться с природой напрямую, получить незабываемые эмоции и поделиться ими с другими людьми?!

В ауле Хустиль находится пещера Дюрк, пробираемся по горным и полевым дорогам к аулу. Довольно быстро обнаруживаем вход в пещеру, спускаемся внутрь. Под землей обитают летучие мыши, но больше удивляет убранство пещеры – вся пещера устлана коврами. При выходе из пещеры нам попадаются местные жители, для которых это место священно, любезно угощают нас пряниками.

В Дагестане есть одно загадочное и почитаемое место, пещера «Дюрк». Находится эта пещера на окраине селения Хустиль Табасаранского района. Эта пещера издревле является местом культового поклонения и паломничества верующих всего Южного Дагестана, а так же интересным и необычным памятником природы.

Со священной пещерой Дюрк связано много легенд и приданий. Одна из них рассказывает о мальчике Мухаммаде из селения Мега соседнего Дахадаевского района. Мальчик рос без отца и был сельским пастушком, как-то раз когда он пас свое стадо он увидел у родника двух старцем, которые совершали ритуал омовения перед молитвой. Мальчик был поражен необычным видом стариков. Позже он стал видеть их на этом месте часто, и его удивляло, что благообразные старцы неожиданно появлялись и так же неожиданно исчезали. Мальчику Мухаммаду хотелось заговорить с ними, и даже отправиться туда откуда они пришли. По совету своей матери, которая видела какое впечатление произвели старцы на ее сына, он осмелился и подошел к старикам, и попросил, чтоб в обратный путь они взяли его с собой, так Мухаммад оказался в пещере Дюрк. После этого Мухаммад начал ходить в эту пещеру молиться. Повзрослев он стал шейхом и его называли «Мигъан шайх Мухаммад» (в переводе с аварского «Шейх Мухаммад из Мега»).

Никто не может сказать точно какая глубина у этой пещеры, потому что состоит она из целого лабиринта помещений уходящих в глубь земли. Первый этаж так же называют «Первая пещера», с незапамятных времен она служит местом для молитв и религиозных ритуалов. Верующие паломники со всех концов Южного Дагестана несут сюда свои дары и надежды. Здесь же внутри пещеры есть маленькое помещение напоминающая комнату для священно служителя, в ней хранятся различные ритуальные предметы. Пол устлан большим количеством разнообразных ковров, которые так же принесены сюда верующими паломниками в подарок пещере Дюрк. Есть и второй этаж пещеры метров на 6-8 в глубь скалы, к ней ведет узкая лестница, в ней очень холодно и трудно передать те чувства, которые испытываешь осознавая, что находишься внутри огромного скального массива. В одном из углов пещеры узкий лаз, это проход еще ниже в темные и загадочные пространства пещеры Дюрк, туда уже никто не рискует спускаться.

Местные жители говорят: «Если прислушаться то можно услышать, как там в глубинах пещеры шумит загадочная подземная река, а в ветреную погоду пещера Дюрк начинает издавать протяжный звук, значит Дюрк воет, требует поклонения, а значит надо идти в пещеру с дарами и жертвоприношениями».

Насколько загадочна земля Табасарана на столько и прекрасна. Хучнинский водопад можно смело назвать жемчужиной Дагестана.

Возвращаемся в село Хучни и решаем сократить дорогу, не возвращаясь в Дербент, пройдя напрямую через горы, выйдя на село Хив, расположенное в соседнем районе, а от него, уже двигаться дальше по нашему намеченному маршруту.

Начинается настоящая узкая горная каменистая дорога с перевалами, проходящая по тайге, движемся медленно, аккуратно, пытаясь не заблудиться во множестве распадков и придерживаться правильного направления. Становится очевидным, что вряд ли за сегодняшний день нам удастся выбраться из гор. Смотря как опускается солнце, и, понимая, что в горах стемнеет очень быстро, принимаем решение прекратить движение и остаться на ночлег в распадке между гор на берегу чистейшей и шумной речки, где-то за поселком Гуми.

В уединенном месте, в окружении природы, на ужин – гороховый суп с колбасой, чипсы, шоколад, вино. Отбой – в полночь.

23 день 20.08., вс: п. Гуми – с. Хив – с. Рича – г. Кумух – г. Буйнакск, пробег за день 400 км.

Находясь в прекрасном месте, решаем выспаться до обеда. Еще немного каменистой дороги и через несколько горных поселков, после Куштиля, начинается асфальт.

Как сначала нам казалось, небольшое расстояние до следующей достопримечательности Дагестана – Карадахской теснины – отнимает в дороге у нас практически весь день. После Ричи начинается горный перевал, проходящий по альпийским лугам.

Далее следуют Кули, Кумух, где мы припасаемся свежей горячей лепешкой прямо из тандыра. По пути встречаются разрушенные войной поселки, дорогу сопровождают простреленные пулями знаки – все это следы чеченских войн.

Ближе к теснине, возле Гергебильского водохранилища, останавливаемся на блокпосту, знакомом нам уже по первой части маршрута – опять традиционная проверка документов, регистрация.

Строительство Гергебильской гидроэлектростанции началось в 1931, в основном закончилось в 1940. Станция была реконструирована в 1956-1959 и в 1989-1992. Состав сооружений ГЭС:

- бетонная арочно-гравитационная плотина длиной 76 м и высотой 70 м;

- правобережный водосброс;

- левобережный безнапорный туннельный водосброс;

- строительный туннель;

- водоприёмник шахтного типа;

- напорный туннель;

- напорный трубопровод;

- отводящий канал;

- старое здание ГЭС с 2 гидроагрегатами;

- новое здание ГЭС с 3 гидроагрегатами.

Мощность ГЭС — 17,8 МВт, среднегодовая выработка — 61,5 млн.квт.ч. В зданиях ГЭС установлено 5 радиально-осевых гидроагрегатов, работающих при расчётном напоре 45,5 м — 3 агрегата по 5 МВт и 2 агрегата по 1,4 МВт. До первой реконструкции ГЭС имела мощность 4,2 МВт, затем до второй реконструкции — 7,9 МВт (3х1,4, 2х1,6, 1х0,5 МВт).

Плотина ГЭС образует небольшое водохранилище длиной 4,5 км, средней шириной 0,45 км, полной ёмкостью 100 тыс.куб.м. Водохранилищем затоплено 151 га сельхозземель. Плотину того же типа, что и у Гергебильской ГЭС, в России имеет ещё только намного более мощная Саяно-Шушенская ГЭС.

ГЭС спроектирована группой итальянских инженеров. Проект реконструкции ГЭС создан институтом «Ленгидропроект».

Гергебильская ГЭС входит в состав ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», которая в 2006 должна войти в состав ОАО «ГидроОГК». Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии в 2001 г. — 9,59 коп.

В письмах на имя Председателя Госплана СССР Г.М.Кржижановского от 12 марта 1925 председатель Дагестанского ЦИКа Нажмутдин Самурский писал: «На наших маленьких горных ослах, на наших тщедушных, шатающихся от горных ветров, быках, на изможденных систематическим голодом мышцах наших бедняков далеко уехать нельзя. Для нас более чем для кого либо нужна электрификация», далее он просил включить Дагестан в общий план электрификации России.

Учитывая просьбу дагестанского правительства, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, электроплан «Главэнерго» на заседании 13 июня 1925 принял постановление: «Принимая во внимание, что ДАССР является одной из отсталых и бедных республик СССР, признать необходимым отпустить на особо льготных условиях один миллион рублей на постройку пяти гидроэлектрических станций (Хаджал – Махи, Кази — Кумух, Гуниб, Хунзах, Ахты) и на усиление и ремонт существующей станции в столице Дагестана — Махачкале». В 1926 Дагестанский экономический Совет решил, что экономичнее построить одну мощную гидроэлектростанцию, чем пять мелких.

Первоначальный проект ГЭС включал арочную плотину. Однако во время горных разработок в створе плотины Гергебильской ГЭС выяснилось, что скалы на которые должна опираться арочная плотина, передавая на них давление воды, имеют трещины. Работы на плотине были прекращены. Возникли сомнения о возможности возведения арочной плотины. Из Москвы приехала комиссия в составе главного инженера «Гидроэнергопроекта» Александрова, итальянца Амодео, американца Торпена и еще несколько человек. Комиссия приняла решение отказаться от арочной плотины.

Учитывая выводы комиссии по арочной плотине, итальянцы выполнили новый проект. При рассмотрении этого проекта в «Гидроэнергопроекте» вносятся изменения, а именно: плотина должна быть арочно-гравитационная. Работы по Гергебильской ГЭС возобновляются в 1934. Стройка была очень тяжелой, так как находилась в одном из самых труднодоступных ущелий Дагестана, в стороне от основных шоссейных дорог. В качестве основного транспортного средства использовался гужевой, все проселочные дороги в горах, начиная с Буйнакска были заполнены непрерывным потоком арб, везущих бочки с цементом и другие материалы. К 1935 в горах возводятся: поселок для строителей, камнедробильный завод, бетоносмесительный завод, мастерские и склады. Основной строительной техникой служили лопата, кирка, носилки, тачка, лом. Количество рабочих в самый максимум строительства доходило до 1500 человек.

Наконец, 19 марта 1937 были перекрыты водоотводные тоннели и самая высокая в то время в СССР и вторая в Европе арочно-гравитационная плотина была завершена. Первая очередь Гергебильской ГЭС в составе трех гидроагрегатов по 1,4 МВт, суммарной мощностью 4,2 МВт вводится в работу в конце 1940. В последующие годы мощность ГЭС возрастает за счет установки дополнительных агрегатов: в 1957 — 500 кВт, 1960 — два агрегата по 1,6 МВт.

В 1989-1992 Гергебильская ГЭС была реконструирована. Демонтировано 3 старых изношенных гидроагрегата, построено новое здание ГЭС с 3 гидроагрегатами. Проработавшая более 50 лет плотина была обследована и оказалась в хорошем состоянии.

Предупреждают, что на теснину можем уже и не успеть засветло, в ущелье очень быстро темнеет, а в темноте вряд ли что-то увидим. Спешим. Проходим еще один гравийный перевал. Горы вокруг очень красивы, одна краше другой. Не сразу находим сверток к точке и пролетаем мимо. Движемся по ущелью среди гор вдоль реки Аварское койсу, пока не понимаем, что если и дальше будем придерживаться этого пути, то скоро окажемся либо в Грузии, либо снова в Азербайджане. Остановившись и уточнив дорогу у местных старцев, сначала не поняв, что конкретно мы ищем и попытавшихся отправить нас еще на большие приключения через горы в Чечню, разворачиваемся и снова через перевал возвращаемся к тому месту, где мы прошляпили сверток к Карадахской теснине.

Весь день без еды и уже хочется чего-нибудь перекусить. На перекрестке останавливаемся и берем с собой вкусно приготовленную курочку гриль на ужин. Пока ждем приготовления курицы, к машине подходит человек в штатском, но с кобурой и вложенным в нее пистолетом, интересуется – откуда мы, зачем и куда едем.

Припасясь ужином, летим, пока еще позволяет световое время, в каньон, благо до него от поворота уже совсем недалеко. Удача улыбается, рядом с горой стоит экскурсионный автобус, туристы только что ушли в ущелье. Не упускаем такой возможности – не только посмотреть данную природную достопримечательность, но и послушать познавательный рассказ об этих местах.

«Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) — все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы республики Дагестан. Всего 5 м в ширину (на некоторых участках и того меньше — до 2 м) и целых 150 м в высоту — когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны, в нескольких местах висящие над ущельем — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно.

Карадахская теснина – Памятник природы республики Дагестан. Она прячется между двумя районами – Хунзахским и Гунибским. Здешнее искусственное озеро перегорожено заносами небольшой реки, которая спешит вдоль ущелья. Горы смыкаются и снова расширяются, а в конце совсем расступаются, демонстрируя теснину во всей красе.

Гачамеэр, скалистый выступ в полкилометра высотой, резко рассекается аккуратной щелью, прямо из которой вырывается река. Она невелика, но именно ее воды сотворили этот живописный распил. Один шаг – и путник из низинного расширения попадет в узкое пространство, напоминающее туннель, в котором царит сумрак. Еще одно имя теснины – Темное ущелье, сюда не проникают солнечные лучи, вверху видна лишь узкая полоска неба. Поэтому даже в невыносимый зной здесь прохладно и стоит удивительная тишина. Слышен рокот речки, каждое слово эхом отскакивает от одного бока трясины к другому.

Вперед можно идти почти полкилометра между каменных стен высотой в 170 м. Самая большая ширина – 4 м, все время возникает ощущение, что это творение человеческих рук, некая постройка с узким коридором, так гладко отполированы стены, так прямо они стоят, то немного сближаясь, то снова чуть отступая. Иногда вверху они образуют каменный свод, а потом снова расступаются. На протяжении пути встречаются круглые гладкие валуны, плотно вставленные между стен. Это камни, слетевшие с края обрыва. Проходить под ними жутковато – не известно, в какой момент они оборвутся.

Через западную часть хребта Залал протекает речка Квартах, впадающая в р. Аварское койсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и, в конце концов, образовали в нем узкую щель.

Глядя на крохотный ручеек на дне ущелья сложно представить, что именно он стал причиной возникновения такого грандиозного природного явления. Однако следует учитывать несколько факторов. Во-первых, особенности породы хребта — неустойчивые к эрозиям известняк и глину, во-вторых, характер самих горных рек, способных подняться до нескольких метров во время паводков.

В 19 веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «Сланцевым ущельем».

В 20 веке внизу теснины поставили плотину, по этой причине она заполнилась галькой, песком и гравием и частично потеряла свой первозданный вид.

Дорога до Карадахской теснины пройдет по плато, с высоты которого можно в полной мере оценить красоту внутригорного Дагестана: отвесные утесы, светлые долины с абрикосовыми и персиковыми садами, бурные горные реки. В сухое время года пройти 400-метровое ущелье не составит труда: дно теснины плоское, галечное, небольшой ручеек может лишь слегка замочить ноги.

Однако нужно следить за погодой: во время ливня вода в реке может резко подняться и выбраться из теснины станет очень сложно.

На выходе из ущелья видно ветхие мостки, при помощи которых еще в 19 веке здесь добывали мед диких пчел.

Пропитавшая эту щель вода, демонстрирует известняковые и доломитовые породы стен, которые имеют разную толщину и наклон залегания слоев. Стоит пройти хорошему дождю, как уровень воды в трясине резко вырастает на 3-4 м. Поток приобретает сокрушительную мощь. У него появляются силы подхватывать и толкать громадные камни, которые вновь замирают и остаются лежать там, где их бросила отступившая вода. Река вырастает быстро и неожиданно, об этом стоит помнить, если планируется посещение трясины. Теснина не только прекрасна, но и коварна.

В конце карадахской теснины ожидает еще одна достопримечательность – гнездо диких кавказских пчел. Они примостились на высоте 50 м над рекой, найдя себе убежище в небольших расщелинах скал. Жилище насекомых выглядит очень живописно, но более всего удивляют вбитые в скалу колья, по которым взбирались желающие полакомиться медом. Головокружительная высота над пропастью не пугала сладкоежку. Сейчас это выглядит абсолютно не реально.

Теснина загодочная: идешь по ущелью, которое временами сжимается до расстояния вытянутых рук, а над тобой с обеих сторон скалы высотой в сотни метров, иногда сверху между ними зажаты крупные булыжники, и невольно задумываешься, не свалятся ли они на тебя сверху в следующий миг.

После познавательной экскурсии по Карадахской теснине, когда на улице уже действительно начинало темнеть, самое время поужинать с видом на прекрасные пейзажи припасенной курицей гриль и закусить это дело ароматной дынькой.

Теперь нам предстоит путь в столицу Дагестанской республики – Махачкалу. Около Буйнакска, ищем место для ночевки, в горной местности это занятие оказывается не из простых. Чудом располагаемся после туннеля на берегу реки, недалеко от какого-то небольшого поселка.

24 день 21.08., пн: п. Буйнакск – п. Дубки – г. Кизилюрт – г. Махачкала, пробег за день 200 км.

Подъем в девять – сразу едем. Немного пересматриваем план сегодняшнего дня, разворачиваем кольцо – решаем сначала посетить Чиркейскую ГЭС и Сулакский каньон, а уж затем поехать на бархан Сарыкум и в Махачкалу, так будет логичнее. Дороги асфальтированные, двигаемся быстро и вскоре оказываемся у гидроэлектростанции.

Достопримечательность и гордость Дагестана – Чиркейская ГЭС – по праву считается жемчужиной в каскаде гидростанций на реке Сулак. Расположенная в одноименном каньоне, скальный цирк которого и глубина не уступают всемирно известному Гранд Каньону в Америке, эта станция не только энергетический объект инфраструктуры, но и объект посещения туристов. Самая первая в Сулакском каскаде ГЕС Дагестана, эта станция является уникальным объектом симбиоза человеческой инженерной мысли и природных красивейших пейзажей.

Узкое расширяющееся ущелье Сулака, с шириною в 30 метров над уровнем реки, обуздала арочная плотина Чиркейской ГЭС. Длина плотины станции 400 метров, а высота – 232,5 метра. Гордость Дагестана, Чиркейская ГЭС, занимает 11-ю позицию в рейтинге 25 самых красивых и высоких плотин в мире. Напорные сооружения плотины формируют водохранилище с объемом водной массы 3 кубических километра и площадью водной поверхности 42,5 квадратных километра. Состав грунта дна водохранилища придает его водам невообразимо красивый лазурно-бирюзовый цвет, поражающий всех туристов.

Разработкой проекта и исследованиями потенциала реки Сулак занималось Московское отделение Главгидростроя СССР. Им же в 1933 году был предложен первый проект бетонной арочно-гравитационной плотины. Однако только в 1962 году, когда им занялся институт «Ленгидропроект», дополнив уникальными в то время двухъярусными отсасывающими трубами и расположением агрегатов в два ряда, проект приобрел уровень инновационной модели. При этом длина тоннеля плотины была увеличена практически вдвое и составила 730 метров. Сегодня станция, которая находится в сейсмологически неустойчивом районе, оснащена современными датчиками регистрации активности внутри земной коры. А Международная комиссия контроля в сфере ядерных испытаний и стратегических вооружений (штаб-квартира в Австрии) в 2013 году дала самую высокую оценку проекту станции как сейсмологобезопасному.

Как уже говорилось, арочная плотина Чиркейской ГЭС в ТОП-25 самых высоких в мире стоит на одиннадцатом месте. А в России она самая высокая. Арочная плотина станции оборудована 4 радиальными осевыми агрегатами, которые рассчитаны на напор водной массы в 170 метров.

Чиркейская ГЭС, которая поражает масштабом и красотою, одна из станций дагестанского филиала ОАО «Русгидро». Станция самая мощная на Северном Кавказе, ее установленная мощность составляет 10 тысяч МВт, а за период своей работы она выработала более 88 миллиардов киловатт электроэнергии. Самая верхняя в каскаде малых ГЭС Дагестана, она является регулятором нагрузок всей энергосистемы юга России в пиковой стадии. Чиркейская станция – это своеобразная «скорая помощь» при нештатных ситуациях и возможном выходе из строя тепловых станций. Она способна своей мощностью возместить потери в энергосистеме всей страны.

В нижнем бьефе Чиркейская ГЭС не ограничена в режимах сброса воды. Регулируя сток воды в реке Сулак, она влияет на производительность нижележащих станций и выполняет водонапорную функцию для огромных территорий вблизи станции. Водохранилище, образованное плотиной, является ценным источником пресной воды как для нужд населения, так и для промышленного потребления. Уникальность плотины признана не только энергетиками мира, но и экологами.

В течение 17 лет (1963-1980) ударными темпами, с привлечением рабочего потенциала со всех уголков СССР, в тело плотины Чиркейской ГЭС было уложено более 1,5 миллиона кубометров бетона. Перекрытие речки велось с применением инновационного метода взрыва по контуру с гладким отколом породы. Вес заряда в общем составил 37 тонн взрывчатого вещества. Сейсмологическая нестабильность и землетрясение в 1970 году, когда строительство остановилось на период до полугода, также принесли немало трудностей. Но в 1981 году станция дала первую электроэнергию на полную мощность.

Поселок-спутник станции Дубки создавался в 1960 году для строителей со всех республик бывшего Советского Союза и рассчитан на население порядка 10 тысяч человек. Сохранена его инфраструктура и сегодня – три дошкольных учреждения, одна школа, два кинотеатра и дворец культуры, больничный комплекс и крытый бассейн. К окончанию строительных работ на гидростанции введен в строй филиал завода по изготовлению электронных товаров и фабрика по пошиву одежды. В поселки живут династии строителей станции – родители строили, дети достраивали, а внуки работают на гидроэлектростанции. Современный поселок дубки – это административная единица Казбековского района. Администрация поддерживает развитие многонациональных культурных обществ, развивает спорт и внедряет методы местного самоуправления. Примером может служить успешное рыбное хозяйство, которое само по себе уже стало достопримечательностью данной местности.

Ни одна экскурсия на Чиркейскую ГЭС не обходится без посещения форелевого хозяйства, организованного как подсобное. Новаторское решение местного самоуправления в организации форелевой фермы не только дало рабочие места местным жителям, но и выполняет экологическую функцию. Растительноядная форель предотвращает замуливание водоотводных сооружений. Ферма выпускает подращенных мальков в водохранилище и разводит в специальных бассейнах. Промышленное рыбоводство сложно и трудоемко, но в данном случае это пример рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов. Золотая форель – капризная и прихотливая рыба, для которой тут созданы все условия. А это и проточность воды, и оптимальный температурный режим, и специальные корма, которые закупают в самой Москве. В пяти водоемах фермы разводят еще и другие ценные виды промысловой рыбы (сибирский осетр, гибриды бестер и радужная форель). Этот первый опыт рыбоводства на севере Дагестана оказался успешным и перспективным. В планах дубкинцев расширение производства и повышение туристической привлекательности края.

Как и любой объект энергетики, Чиркейская ГЭС – режимный объект повышенной опасности и усиленной охраны. Посещение его возможно только в составе организованной группы. Но даже если вы одиночный турист по «стране гор», стоит поехать на эту станцию и насладиться красотами скального цирка Сулакского ущелья и невообразимой крутостью горного серпантина. Это величественное сооружение посреди многотонных скал обязательно поразит силой человеческой мысли и дела и заставит задуматься о роли человечества в жизни планеты и влиянии нашей деятельности на ее богатства.

Однако на саму плотину нас не пускают, мотивируя это режимностью объекта. Поднимаемся чуть выше и оказываемся на верху Сулакского каньона, с которого открывается обзорный вид на ГЭС и на реку Сулак текущую глубоко внизу по ущелью, с верху она кажется лишь тонкой полоской.

Сулакский каньон (каньон реки Сулак) – один из крупнейших каньонов мира. По глубине (свыше 1900 м) значительно превышает каньон реки Колорадо (США), уступая только каньону реки Котауаси (Перу).

От слияния рек Аварское и Андийское Койсу до села Миатлы долина реки Сулак представляет цепь узких, глубоких каньонов и ущелий, чередующихся с небольшими расширениями. На первых 22 км река, прорезая известняковый хребет, образует Главный Сулакский каньон глубиной 700–1900 м и шириной по дну 40 м.

Правый берег Главного Сулакского каньона обрамляет Гимринский хребет с ярко выраженной куэстовой формой рельефа. Гимринский хребет служит естественно-природной границей предгорной и среднегорной зон Дагестана. Гребень хребта имеет волнистый характер без резко выделяющихся вершин. В плане Гимринский хребет имеет вид буквы "Г", причём наиболее протяжённый участок вытянут в юго-восточном направлении, а короткий отрезок хребта – в юго-западном вдоль правого берега Аварского Койсу. Начинаясь с крутых берегов Ахатлинской бухты Чиркейского водохранилища, главный водораздельный гребень хребта непрерывной цепью тянется вплоть до каньона Бураган Капу на реке Бураганозень. С запада Гимринский гребет ограничен рекой Сулак, с юга – Аварским Койсу. Высшей точкой Гимринского хребта является гора Аттау (2134 м), травянистая вершина которой поднимается в центральной наиболее высокой части хребта. Кроме Аттау здесь сосредоточены такие известные вершины, как Рогдомеэр (1937 м), Бельвуган (1991 м). Мадыгинтау (2095 м). Исмаилтау (2055 м) и Окюзтау (2071 м). Минимальная абсолютная отметка хребта – 355 метров – приходится на урез воды Сулака, а точнее – на урез Чиркейского водохранилища. Средняя высота всего водораздела Гимринского хребта составляет 1700 м, а на отрезке между вершинами Бельвуган и Окюзтау – 2040 метров. Западный склон Гимринского хребта, обрывающийся к Сулаку, имеет ступенчатый профиль. Превышение отметок гребня над уровнем воды составляет 550 метров у слияния Андийского и Аварского Койсу до 530 метров над Ахатлинскоп бухтой. Это и есть глубина Сулакского каньона в его правобережной части. В плане западный склон неширок – от 1 до 2,2 км. Но самой высокогорной точкой является гора Салатау (2713 м) на одноименном хребте. Хребет Салатау является водоразделом между бассейнами рек Аргун и Сулак. Вместе с хребтом Салатау, вздымающимся над левым берегом Сулака, Гимринский хребет образует главный Сулакский каньон.

Склоны очень крутые, почти неприступные и образуют местами скалистые обрывы высотой 200–300 м, а иногда 600–800 м, прерываемые кое-где структурными террасообразными уступами. Склоны главного каньона местами пересечены висячими балками.

Из каньона река выходит в Чиркейскую котловину протяжённостью 8 км, а затем входит в Чиркейское и Миатлинское ущелья, шириной по дну 10–20 м, с высотой склонов 200–400 м.

Юго-западные и южные склоны Гимринского хребта представляют собой непрерывную цепь скалистых обрывов, переходящих в крутые каменисто-травянистые склоны. Порой обрывы имеют два-три яруса, причём самый нижний ярус слагают крепкие известняки. Они служат подстилкой, фундаментом меловых, гипсовых и беломергелистых пород, из которых состоит водораздельный гребень.

Геология Гимринского хребта представлена известняками, гипсом, сланцами, мергелями и реже доломитами. У подножья крутых скальных блоков имеют место скопления мелко и крупнообломочного материала в виде отдельных скал и камней, щебня и дресвы. Скальные породы зачастую пропилены вертикальными суходолами, оврагами и кулуарами. Они образуют узкие ущелья, порой короткие каньоны. Район хребта подвержен эрозии и тектоническим явлениям. Так, в мае 1970 года у северной оконечности Гимринского хребта произошло мощное восьмибалльное землетрясение, эпицентром которого были окрестности аула Ахатлы.

Западные и южные склоны хребта сухи, получают минимум атмосферных осадков и потому речки этих склонов маловодны. На склонах Гимринского хребта повсеместно выклиниваются родники. Наиболее водоносные из них имеют названия.

Именно здесь, в столь душевном месте с прекрасной природной панорамой, располагаемся на утренний завтрак. Вкусный чай с лимоном, кругом красота: величественные горы, в небе над каньоном парят орлы, размах крыльев которых составляет несколько метров, где-то там далеко внизу каньона протекает бирюзования горная река Сулак. Насладившись первозданной – в виде каньона, и рукотворной – в виде Чиркейской ГЭС, красотой, собираемся в дальнейший путь к бархану Сарыкум.

Заметив с трассы песчаную гору, сворачиваем и движемся по направлению к ней. Едем пока можем. Как только песок становится сильно зыбучим и какие-либо следы в дальнейшем уже не прослеживаются, оставляем транспортное средство и проделываем оставшийся путь к бархану пешком.

Бархан Сары-кум является вторым по размеру барханом в мире, а его уникальность состоит в том, это единственный подобный объект на Кавказе, которой к тому же окружен зеленой степью. Больше него только бархан Большой Эрг в Сахаре. Сары-Кум в длину достигает 12км, а в ширину 4 км. Высота же его 252 метра, а в 1879 году по некоторым данным он возвышался более чем на 600 метров и его размер со временем уменьшается. Конечно вряд ли он был высотой в 600 метров, барханов таких размеров в принципе не существует, однако то, что 50 лет назад он был на 20 метров выше, это документально установленный факт. Находится он всего в 30 км Махачкалы у подножия гор.

Природа его образования до сих пор остается загадкой, однако вполне вероятно зародился он именно тогда, когда шло образование среднеазиатских пустынь. Образовался Бархан путем выветривания песчаников из окрестных гор, а с течением времени песок концентрировался в одном месте, образовав гигантский бархан, единственный подобный объект в России. Со всех сторон Сары-Кум окружен зеленой степью и небольшими лесными участками, и является уникальным участком пустыни посреди цветущий степи. Отличается здесь и температура воздуха, которая существенно выше чем в среднем в Дагестане и порой достигает 60-ти градусов прямо как в Сахаре.

Как и любой бархан, Сары-Кум имеет непостоянную высоту и колеблется в районе 250-260 метров, основание его неподвижно, а вот гребень гуляет в зависимости от направления ветров. Особенно красиво за ним наблюдать во время сильных ветров, когда песок "гуляет". Именно уникальный ветровой режим местности и позволил Бархану образоваться именно в этом месте до таких размеров. Летом ветер постоянно дует на запад и северо-запад, и зимой в обратную сторону, благодаря чему поддерживается баланс.

В данный момент бархан Сары-Кум находится на грани исчезновения, несмотря на то, что взят под охрану государством. Разрушается он под воздействием природных процессов, помешать которым человек не в силах. Посреди его протекает река Шура-Озень, которая делит массив на две части и частично подмывает его. Однако стоит отметить тот факт, что под охрану взята лишь северная часть бархана, относительно Шура-Озень, южная же часть разрабатывается как карьер, и вскоре общий размер Сары-Кум существенно уменьшится, так как добыча идет в промышленных масштабах.

Пытаемся подняться на самую вершину. Дается это непросто: на улице довольно жарко, а песок из под ног постоянно съезжает вниз, приходится совершать гораздо больше шагов для того, чтобы пройти определенное расстояние.

Оказавшись на хребте бархана, замечаем внизу строения базы отдыха, от которых идет вымощенная досками тропинка к подножью горы, и машущих людей. Сначала нам показалось, что они так просто приветствуют. Смеемся над собой, что лезли по пескам, когда можно было пройти как все нормальные люди по цивилизованной тропе.

По гребню доходим до самой вершины, осматриваем с высока окрестности, фотографируемся и быстро с вершины сбегаем обратно вниз. Спускаться оказывается намного легче, чем подыматься – просто скользишь с мягким песком вниз, лишь изредка перебирая ногами.

Возвращаемся по песчаной пустыне с редкими кустарниками к машине, возле которой нас ожидают люди в форме. Как оказалось, это сотрудники заповедника, которые и махали нам, когда мы были на вершине бархана. Рассказывают нам, что мы нарушили границу заповедника и что по его территории запрещено передвигаться даже пешком, не говоря уже о машине и тем более о восхождении на сам бархан. На упреки в свой адрес, заявляем, что о заповеднике первый раз слышим, что приехали сюда по дороге и при подъезде никаких указателей, знаков или ограждений не было, так же как и при подходе непосредственно к бархану. В ответ следует то, что оказывается, мы не правильно заехали! На правильной дороге все информационные щиты имеются J Разговор накаляется и заходит в тупик, просим пригласить начальство для продолжения дальнейшего разговора. Ждем пока приедет директор заповедника, проходит полчаса, потом еще час разбираемся, но так и не находим общего языка. Наши доводы о том, что территория заповедника во-первых должна быть маркирована, а во-вторых то, что до того места где мы сейчас стоим, мы доехали по накатанной дороге явно проложенной еще до нас, и не одной машиной, и что на этой дороге нет ни одного запрещающего знака, почему-то оказываются не убедительными. Администрация заповедника стоит на своем, а именно: на том, что мы заехали не с той стороны и это, вообще, не дорога, а на демаркацию по всему периметру у них нет ни сил, ни средств. Зато сотрудники красноречиво рассказывают нам обо всех огромных штрафах, которые полагаются нам за «незаконное» нахождение на территории заповедника, о том, сколько ценных (в рублях конечно) кустиков и песчинок мы потоптали, наверное, еще и изменили форму самого бархана, когда поднимались на него – «отличная» позиция. За полтора часа уже все поиспарились на палящем солнце и выжженном песке, пора все же приходить к какому-то логическому завершению культурного конфликта. Едем за сотрудниками заповедника до правильной, по их мнению, дороги, на которой установлен показательный информационный щит с информацией о территории и заповедника, правилах посещения и поведения на его территории. Предлагают проехаться дальше с ними, непосредственно к административным помещениям, которые мы видели сверху, типа показать как у них все хорошо и культурно для правильных туристов: и столовая, и кондиционеры, и гостиница и оборудованные места для отдыха; но все это не для нас, попахивает одним желанием – подзаработать, видимо, это единственное что вызывает радость хозяев от гостей. Отмахиваемся всеми возможными способами от таких предложений и так уже потеряли изрядно времени на пустые разговоры. Наконец-то расстаемся, оставшись каждый при своей позиции. Россия не перестает удивлять, а после других стран и вообще шокировать своим отношением к гостям, туристам и путешественникам: если обычно таким людям везде рады, то у нас рады только в одном случае – если ты за это заплатишь и чем больше заплатишь, тем больше рады L. В общем, начальник заповедника просил нас, если мы будем делать отчет, рассказать о том, где надо заезжать и куда к ним заезжать – рассказали, а вот стоит ли вообще посещение столь гостеприимного места, это еще тот вопрос. У нас сложилось твердое впечатление – да подавитесь вы своей горой песка.

Потеряв очень много незапланированного времени, едем в Махачкалу. После нервотрепки в заповеднике, хочется уже и подкрепиться. Двигаясь по городу, замечаем национальное дагестанское блюдо – чуду, прямо с печи, пробуем, очень вкусно и сытно.

Чуду – национальное блюдо народов Дагестана (кумыков, даргинцев, татов) — своего рода пирог, приготавливаемый на скорую руку из пресного теста с разного рода начинкой — мясной, творожной, овощной. Чуду делают как закрытыми, так и полузакрытыми, наподобие больших ватрушек — обычно размером со среднюю тарелку и с очень тонкой тестяной оболочкой, но обильной начинкой.

Мясная начинка делается из рубленого мяса или фарша баранины или только из требухи и обильно сдабривается луком и перцем, а иногда и уксусом, томатной пастой. Овощная начинка бывает разнообразнее — это дикий лук, тыква с разными пряными добавками. Творожные чуду делаются с творогом и яйцами или рисом и творогом. Праздничные чуду современной кухни приготавливаются из курятины с орехами или из мяса с картофелем и луком, с черным перцем.

Тесто для чуду раскатывается как можно тоньше, и тем не менее подовая корка чуду всегда остается немного клеклой, непропеченной, что, так сказать, входит в норму при изготовлении чуду в современной духовке. Поскольку композиция чуду была создана для выпечки этого изделия на поде печи или на горячей золе, то при старой технологии подовая корка, наоборот, пропекалась и становилась плотной и ломкой.

Основной вкус в чуду создается начинкой, и именно поэтому на ее качество и вкус обращается основное внимание.

После выпечки закрытые и полузакрытые чуду смазываются маслом или густой сметаной (творожные и овощные).

Дальше решаем в городе некоторые накопившиеся вопросы – ремонт колеса, покупка масла и тосола. Проезжая город по пробкам, смотрим грязевое озеро и соседнее с ним озеро, центральный парк. На городском рынке пополняем запасы овощей и фруктов и покидаем горо. Сначала выезжаем не в ту сторону, приходится делать кольцо в сторону моря.

Движемся пока не заканчиваются последние городские постройки, пробуем прорваться к воде, но дорога оказывается перекопана – после бархана, продолжаем привыкать к российским реалиям J. Не сдаемся, пробуем еще найти варианты проезда. Заезжаем в недостроенный котеджный поселок, расположенный на берегу моря, от которого до моря остается всего пару сотен метров. Дорога сначала превращается в заваленную кирпичами, обломками камней и прочими строительными отходами, а потом и вовсе заканчивается, начинается зыблый песок, в котором машина сразу проваливается и вязнет. Хотя и проехали по коварному песку совсем немного, выбраться из западни легко не получается – не помогают ни полный привод, ни пониженная, при движении назад заднюю скорость выбивает. Раскачивая машину и накатывая дорогу вперед-назад и помогая толкать ее руками, все же выбираемся на твердую поверхность – все, здесь и будет сегодня наш лагерь, рядом с дорогой, под стеной недостроенного дома. Ставим палатку, идем купаться, на ужин чипсы, пиво – соскучились по вредной еде J. Ночью поднимается очень сильный ветер, который не утихает до самого утра.

25 день 22.08., вт: г. Махачкала – г. Кизляр – г. Астрахань – оз. Баскунчак, пробег за день 900 км.

Спим до девяти утра. Солнце начинает припекать, ветер по-прежнему шумит, палатка громыхает. Выходим на улицу и отправляемся к мору купаться. В ветреную погоду, большие морские волны просто захлестывают, сбивая с ног. Пытаемся помыться. Происходит все это довольно весело и экстремально одновременно, волны сами полощут намыленную голову.

После утренних водных процедур, завтракаем, съедая тушенку с салатом и дыньку на десерт. Перед выездом идем еще раз купаться, но вода становится сильно грязной из-за взвеси песка и гальки, подымаемых волнами со дна. Окончательно прощаемся с морем. Теперь у нас впереди долгое возвращение домой в Новосибирск.

Замыкаем наше, получившееся довольно протяженным, кавказское кольцо в Кизляре. Далее на Волгоград собираемся двигаться немного другой дорогой не через Элисту, а через Астрахань, вдоль великой российской реки – Волги. Там у нас еще имеется пара резервных точек – соленые озера Баскунчак и Эльтон. Въезжаем в безжизненные калмыкские степи с унылым и плоским, после гор, пейзажем. Сильный ветер продолжает нас сопровождать и по дороге.

После Астрахани, едем не по основной федеральной трассе М-6, а по альтернативной дороге, проходящей по противоположному берегу Волги, качество этой трассы несколько хуже федеральной, но в целом передвигаться можно довольно сносно. Выбор данной дороги обусловлен, в первую очередь, нашей следующей достопримечательностью – соленным озером Баскунчак. До него с этой трассы добираться ближе и не придется к нему возвращаться с Волгограда, как в случае если бы мы ехали по федералке, а так же тем, что по этой дороге мы еще не ездили, ведь всегда же интересно двигаться по новым направлениям.

Двигаясь по трассе, на обед, он же по совместительству и ужин, пытаемся найти мясо. Заприметив шашлычную на обочине, запасаемся неплохим свиным антрекотом, сразу все не осиливаем, остается еще впрок на дальнейшие перекусы в дороге.

Добираемся до озера лишь поздним вечером и до глубокой ночи пытаемся найти проезд к нему. И снова здравствуй родная Россия – все подъезды к воде оказываются перекопаны глубокими траншеями. Теоретически, конечно мы могли бы их преодолеть, но на этот раз по всей территории расставлены те самые таблички, говорящие об особом статусе очередной заповедной соленой лужи. Разбирательств после дагестанского заповедного песка нам уже хватило, поэтому решаем предостеречь себя от пустой траты времени на очередные разборки с представителями власти и паркуемся на ночлег найдя место поровнее между траншеями.

26 день 23.08., ср: оз. Баскунчак – г. Волжский – оз. Эльтон – г. Николаевск – г. Саратов, пробег за день 950 км.

Подъем в десять, продолжаем кататься в поисках съезда к воде, но ничего так и не находим. Лишь с поселка есть выход на соленое дно озера.

Баскунчак – настоящее чудо России, огромное соляное озеро, имеющее площадь около 106 км², площадь водосбора — 467 км². Находится в Ахтубинском районе Астраханской области, примерно в 270 км к северу от Каспийского моря, и в 53 км к востоку от Волги. Озеро располагается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Плотная вода, за счёт высокой концентрации солей, удерживает тело человека на поверхности озера. Урез воды в озере находится на 21 м ниже уровня моря. Вода в озере пополняется частично пересыхающей Горькой Речкой, площадь водосбора которой составляет 11 км², и водой из 25 родников. Солёность озера — около 300 г/л. Мощность поверхностной залежи соли на озере достигает 10-18 м.

В результате добычи соли образовались выломы глубиной до 8 метров. Глубина залегания соли достигает 6 км. Весной и осенью уровень рапы в озере максимальный — до 1 метра. В рапе обитают только бактерии, которые выносят соль. Рапа в озере на 37 % насыщена солью.

Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в течение суток в озеро более 2,5 тысячи тонн солей.

С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути. Впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 году в «Книге большого чертежа» — первом географическом описании России как место, «где ломают соль чистую, как лед».

С 1960 года по 1963 год на озере Баскунчак была организована 20-километровая кольцевая трасса для установления Всесоюзных рекордов скорости. При необходимости мог быть подготовлен 13-километровый прямой отрезок. В ходе заездов на озере Баскунчак было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости (19 из них превосходили международные), в том числе абсолютный всесоюзный рекорд — 311,4 км/ч (1963, И. Тихомиров, «Пионер-2»). Но в связи с увеличением добычи соли и последовавшим ухудшением гидрогеологической обстановки поверхность озера стала непригодной для рекордных заездов, и отечественные автогонщики лишились уникального места для соревнований, не многим уступавшего легендарной трассе на озере Бонневилль.

Сегодня чрезвычайно чистая соль озера (99.8 % NaCl) составляет до 80 % от общей добычи соли в России. В зависимости от потребности, здесь добывают от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год. Для вывоза соли была построена Баскунчакская железная дорога.

На южном берегу озера стоит гора Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности. Озеро Баскунчак входит в состав уникального природного комплекса, включающего гору Большое Богдо. В 1997 Богдинско-Баскунчакский природный комплекс был объявлен заповедником (Богдинско-Баскунчакский заповедник), где на площади 53,7 тыс.га установлен специальный природоохранный режим.

Богдинско-Баскунчакский заповедник — российский государственный природный заповедник в Ахтубинском районе Астраханской области в окрестностях озера Баскунчак и горы Большое Богдо, в непосредственной близости от государственной границы России и Казахстана. Состоит из двух обособленных кластеров: «Гора Богдо и окрестности озера Баскунчак» (16 483 га) и «Зелёный сад» (1 995 га). Один из самых молодых заповедников в Российской Федерации: создан 18 ноября 1997 года.

В 1993 году постановлением главы администрации Астраханской области от 25.11.93 г. № 196 создан Государственный природный заказник «Богдинско-Баскунчакский» (площадь 53 700 га). В 1997 году постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.97 г. № 1445 был образован Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» общей площадью 18 478 га. Он был организован на части земель одноимённого государственного природного заказника. В связи с вхождением в состав земель вновь созданного заповедника территорий памятников природы «Гора Большое Богдо», «Урочище Шарбулак» и «Зелёный сад» с них был снят статус памятников природы.

Таким образом, в окрестностях озера Баскунчак имеются две особо охраняемые природные территории: Государственный природный заказник регионального значения «Богдинско-Баскунчакский» комплексного профиля площадью 32 801,3 га (территория госзаказника охраняется в настоящее время силами специализированной инспекции охраны областного подчинения) и Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» федерального значения площадью 18 478 га.

На территории заповедника и вблизи него находятся уникальные объекты Астраханской области: гора Большое Богдо, «Зеленый сад», урочище Шарбулак, карстовые поля, воронки, пещеры. Территория заповедника примыкает к соленому озеру Баскунчак.

Заповедник создан для охраны малонарушенных полупустынных сообществ и уникального — одного из крупнейших в России бессточного соленого озера Баскунчак.

Охраняется также гора Большое Богдо (149,6 м н.у.м.), являющаяся самой высокой точкой Прикаспийской низменности.

Участок «Зеленый сад» охраняет полукультурный оазис лесной растительности в полупустынях Прикаспия.

Здесь проходит важный миграционный путь птиц с севера Сибири на зимовки.

Флора заповедника богата редкими видами — тюльпаны Шренка и Биберштейна, василек Талиева, смолевка Гельма.

Растительный покров представлен белополынными, чернополынными и солянковыми сообществами с участием злаков и эфемеров. На гнездовании отмечены кулики ходулочник и шилоклювка, журавль-красавка; встречается антилопа-сайгак.

Заповедник является естественным хранилищем большого числа ставших редкими в других уголках планеты видов растений и животных.

31 вид растений произрастающих на территории заповедника «Богдинско-Баскунчакский» внесен в Красную книгу Астраханской области и 3 вида — в Красную книгу России: Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), Живокость пунцовая (Delphinium puniceum), Ковыль перистый (Stipa pennata).

Спустившись и посмотрев на все это безобразие, недолго раздумывая, отправляемся на следующее более крупное и более соленое озеро Эльтон, в надежде на то, что там с посещением и выходом к воде дело до такого маразма еще не дошло. Дети в машине досыпают недосыпанное.

Отмахав полсотни километров и вернувшись на трассу, проезжаем пригород Волгограда, расположенный на другом берегу Волги. Начинаем искать съезды к Эльтону, после нескольких неудачных попыток, находим верное направление.

Движемся по прямой по бескрайней степи среди многочисленных военных объектов, аккуратно их объезжая, и пытаясь не попадаться на глаза военным – все таки режимные объекты и мало ли чего от нас захотят и на сколько задержат в случае чего.

Сильный ветер до сих пор не утихает, на улице стоит дикая жара. Оказываемся в плену бушующих степных пожаров.

23 августа 2017 года можно считать в буквальном смысле самым горячим днем за последние семь лет. Начавшиеся еще во вторник массовые степные пожары на следующий день только усилились. Виной тому сильный ураганный ветер, который помогал огню «сжирать» один дом за другим. В Волгоградской области объявлен режим ЧС. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

В ликвидации огня участвовали не только пожарные, но полицейские, дорожники. В Волжском подполковник полиции во время пожара в местном СНТ вызволил из огня пенсионерку с сыном – он прорвался через огонь на "Ниве" и вывез их в безопасное место.

Сами жители хуторов и поселков всеми силами боролись с подступающим к их домам огнем. Правда, из-за отсуствующего электричества (провода порвало ветром) многие не смогли добраться до воды в своих скважинах.

Водители на трассах уходили на обочину, чтобы пропустить водовозки, трактора и спецмашины.

По последним данным по ситуации в регионе.

В Среднеахтубинском районе сгорело 30 строений (большая часть из них нежилые постройки). 350 человек находятся сейчас в школе-интернате.

В Даниловском районе в хуторе Каменнный сгорела степь на территории больше тысячи гектаров. Огонь сумел подобраться к жилым домам. В итоге пламя уничтожило 4 здания. 273 человека несколько часов провели в школе.

В Ольховском районе хутор Ягодный сейчас представляет одно большое пепелище. Там сгорело 54 постройки. А хутор Липовка смогли отстоять, хотя огонь грозился перекинуться от горящего сплошной стеной леса на дома.

В Иловлинском районе пламя со стороны степи перешло на два дома. Эвакуирован детский лагерь «Лазурный». Пришлось прервать смену и в лагере имени Гули Королевой и в "Кузнечике" в Ольховском районе. Кого-то доставили домой, кто-то ночует на матах в классах и спортзале школы.

«Нас накормили, разместили по классам, вечером прошли отрядные свечки. Сейчас уже все легли спать. Мы особо не испугались. Отрядные и вожатые все очень хорошо организовали. Для нас это даже маленькое приключение» – делится с журналистами Дарья Волчкова из лагеря "Лазурный".

Правда, для родителей это было настоящим испытанием: у многих прибавилось пару седых волос: как сказал мой сын – "Папа, это самое крутое событие за всю смену!". «Для нас тоже, сынок!» – делится впечатлениями отец ребенка, также оказавшегося в числе эвакуированных.

Зацепил пожар и город. Дачи горели в Советском районе. Очевидцы пишут и про огонь в Красноармейских СНТ.

Печальный итог дня. Огонь уничтожил 151 постройку (это и жилые дома, и летние кухни и заброшенные избушки). Но к счастью, ни один человек не пострадал. Всего эвакуировано 735 человек.

На тушение были брошены пять тысяч человек, две тысячи единиц спецтехники. В Волгоград были направлены еще один Ил-76 МЧС, а также два самолета Бе-200. Таким образом, они присоединились к Ил-76 и Ми-8, которые поступили в распоряжение волгоградских спасателей.

Также на подмогу прибыли 39 пожарных машин тяжелого класса на базе КамАЗов и Уралов с большим объемом воды. Подразделения МЧС усилены 150 спасателями, которые были направлены из пожарных частей Ростова-на-Дону, Ставрополя, Астрахани, Краснодарского края, Чечни и Калмыкии.

Двигаться временами становится практически невозможно – из машины совсем ничего не видно, но и стоять нельзя, приходится медленно ехать абсолютно вслепую, нащупывая дорогу лишь с помощью вибраций передаваемых от колес на руль. Кругом стоит запах гари, огонь находится в непосредственной близости, дышать становится тяжело, а если выйти из машины, то вмиг весь покрываешься пеплом. Но в итоге, все же вырываемся из стихии и спустя еще некоторое время оказываемся у берегов озера.

Озеро Эльтон расположено в Палласовском районе Волгоградской области, рядом с Казахстаном. Эльтон является самым большим по площади минеральным озером среди озер европейских стран и одним из самых первых в мире по содержанию полезных минералов.

Это озеро необычайной красоты и формы, вблизи него открываются великолепные пейзажи.

Название озера Эльтон происходит от казахского слова «Алтын-Нур», что переводится как «Золотое озеро». Его назвали так из-за красноватого оттенка его воды (рапы), отливающего золотом. Это происходит временно, чаще во второй половине дня, когда солнце склоняется к закату. Дело в том, что в озере растут водоросли и они создают впечатление золотисто-красной воды.

Люди были осведомлены о целебных свойствах озера с незапамятных времен и довольно часто прибегали к услугам природного «врача» с целью поправить свое здоровье.

Наиболее эффективно действующими лечебными свойствами обладают такие ресурсы озера, как: рапа, иловая грязь и питьевые минеральные источники. К примеру, на озере Эльтон есть Сморогдинский минеральный источник.

Эльтон — соленое озеро, окруженное естественными живописными ландшафтами пустынной степи. Это самосадочное озеро, бессточное. Питание его – в основном снеговое, идет по руслам семи рек, а также озеро имеет несколько подземных источников.

Озеро это совсем неглубокое, летом – глубина достигает не более 7 см, весной иногда уровень воды поднимается до нескольких метров, чаще не выше 1,5-2-х метров. Расположено озеро на 18 метров ниже уровня моря. По форме Эльтон напоминает круг площадью 152 кв. метра.

Путь до озера непростой: чтобы добраться до берега озера, надо несколько метров идти по сухой корке, которая представляет собой толстый пласт соленой грязи, обладающей великолепными целебными свойствами. На дне Эльтона – также много солей и сероводородной грязи — все это используется для лечения опорно-двигательной, а также нервной системы.

Для купания этот водоем подходит мало, так как заполнен не водой, а рапой – так называемой маслянистой жидкостью, имеющей горько-соленый вкус. В состав рапы входит значительное количество раствора поваренной соли, а также микро и макроэлементы.

Около озера Эльтон есть еще одна необычная достопримечательность — гора Улаган, расположенная на высоте 70 метров над уровнем моря. Хотя горой назвать это место сложно, поскольку «гора» на самом деле является невысоким соляным куполом, который постоянно увеличивается на 2 мм в год.

Также местность недалеко от озера интересна тем, что с другой стороны от горы Улаган расположен Большой каньон. А если пройти немного дальше, попадаете в Сорочью балку, там можно увидеть причудливые геологические образования.

Озеро еще со времен Царя Иоанна Грозного использовалось в качестве солевого придатка.

Тогда слава озера была настолько велика, что в России и за рубежом ходили фантастические слухи о его неисчерпаемости и высоком качестве соли.

При правлении императрицы Елизаветы Петровны разработкой соли занялись наиболее активно. В это время проложили два соляных тракта от озера Эльтон до Покровской и Николаевской слобод, по которым соль потекла по всей необъятной России.

27 февраля 1747 года — сенатом Правительства был издан указ об учреждении комиссарства по добыче соли на водоеме Эльтон.

При Императоре Александре Втором в 1865 году государственная добыча солевых ресурсов была практически остановлена и разработка солевых копей перешла в руки частных предпринимателей, но из-за неплановой разработки, продолжавшейся сто лет, в 1880 году было принято решение совсем прекратить добычу соли на берегах водоема Эльтон.

Примерно с этого момента озеро стало курортным.

А именно, в 1910 году на берегу водоема был основан санаторий «Эльтон». А позже, в 1945 году, санаторий был перенесён на другое место, также находящееся недалеко от озера. В 2001 году озеро и все прилегающие к нему территории степей (106 тысяч гектаров) вошли в состав Госучреждения Природный парк «Эльтонский».

В районе озера насчитывается около четырехсот различных видов растений. Встречается миндаль, жостер, шиповник, ежевика, тюльпаны, яблони, ирисы, эстрагон, пижма и так далее.

Животный мир в этой местности богат и разнообразен. Кроме основной группы животных, здесь могут встретиться жители лесов и пустынь. Вдоль береговой полосы озера можно увидеть около двухсот видов птиц, около тридцати видов млекопитающих, десяток видов рептилий, пять-шесть видов амфибий и многообразие рыб в акватории озера.

Климат резко континентальный, часто бывают засухи: лето жаркое (температура летом в среднем 25 °C), умеренно холодная зима (средняя температура −11 °C); осадков выпадает около трехсот мм в год; ветер – постоянный сильный в течение всего года.

Если есть желание отдохнуть на озере Эльтон или подлечиться в санатории, настоятельно рекомендуется взять с собой средства от загара. Солнце здесь палящее, почти сразу обгорают и лицо, и другие открытые участки тела. Ветер почти постоянный и мощный, поэтому будут необходимы темные очки. Они защитят глаза от яркого солнца и пыли.

Днем и ночью довольно резкий перепад температур, поэтому, собираясь в дальнюю поездку, необходимо иметь с собой теплую одежду, она понадобится, по время возвращения вечером или ночью.

Как уже было сказано, существует санаторий на озере Эльтон. Он расположен в шести километрах от озера, поэтому все процедуры приезжие получают в местной грязелечебнице.

Можно отправиться в поход, чтобы получить лечебные дары природы в естественной среде самостоятельно, или воспользоваться ежедневным туром. Два раза в сутки на озеро выезжает автобус, который вывозит на озеро всех, кто желает принять «солено-ветровую ванну». После пребывания под горячим солнцем и обдувания ветром тело покрывается соляной коркой. Вскоре надо будет возвращаться назад, чтобы принять душ.

Для сравнения: в санаторий тоже два раза в сутки привозят свежую грязь с озера. Она накладывается на поверхность тела. Длится процедура двадцать минут, затем можно принять душ (без использования шампуни и мыла). Далее, в соответствии с указаниями врача, проводится вторая процедура: чтобы организм пропотел, его укутывают в несколько покрывал и угощают человека горячим чаем.

Но не только грязь, но и рапа озера тоже является целебной. Ее используют при лечении различных заболеваний. А за счет чередования грязевых и рапных процедур можно добиться эффективного лечения.

Итак, что лучше? Воспользоваться платными услугами санатория или возможностью искупаться в целебном озере? Выбор остается за конкретным человеком.

Говорят, что когда-то давно при санатории был создан музей «Оставленных костылей». Люди приезжали в санаторий на костылях и через полтора-два месяца возвращались домой уже без костылей, уверенно держась на ногах. Но через некоторое время этих костылей накопилось так много, что решили избавиться от музея.

Один человек, проживающий в поселке близ озера Эльтон сделал из этих костылей забор для своего огорода.

За три километра от санатория находится минеральный источник. Вода в нем очень похожа по химическим свойствам на миниралку “Ессентуки-17” и Смирновскую. Лечит на водоеме Эльтон не только вода (рапа), грязи, минеральные воды. Здесь исцеляет сама природа – умиротворяюще-спокойная, неторопливая и прекрасная.

Озеро Эльтон пользуется большой популярностью в России, так как оно намного ближе, чем Мертвое Море. А лечение на отечественном курорте можно получить даже очень эффективное, поскольку в озере Эльтон содержание солей в 1,5-2 раза больше, чем в Мертвом море. Лечебные грязи озера благотворно действуют на сосуды и кожу. Органические кислоты, азотистые вещества и сероводород проникают через кожу в кровь и исцеляюще влияют на сосуды и на работу сосудов внутренних органов.

В начале 20-го столетия светило медицины профессор Снегирев высказался об Эльтонском санатории: «Таких высоких результатов от лечения источниками в Эльтоне я не встречал нигде: ни в России, ни на Кавказе, ни за рубежом».

Пробуем прорваться непосредственно к береговой линии, с ходу не получается, решаем не тратить впустую время и уточнить правильные съезды к воде у местных в поселке. Оказывается, здесь имеется даже одноименный санаторий, но с платными услугами. К берегу можно подъехать с множества сторон, раньше запрещали, а сейчас относятся к этому более лояльно. Заприметив на побережье косу, именно по ней и проезжаем вглубь озера Эльтон, объезжая установленный на пути очередной шлагбаум непосредственно по соли (дну озера). Покупаться, правда, у нас не получилось – озеро настолько соленое, что воды в нем практически нет. Есть некоторое подобие купелей, состоящих из грязи, после которой еще нужно где-то еще и отмыться. Природных стихий в виде пожаров на сегодняшний день нам вполне оказывается достаточным, чтобы вдобавок к ним еще оказаться извазюканными в соленой грязи J.

Погуляв по соленому дну озера и сделав пару кадров на фотоаппарат, возвращаемся в поселок, где встречаем украинцев, также путешествующих на автомобиле: они ехали другой дорогой, которой нам предстоит возвращаться, говорят, что там не лучше – все те же пожары. На этом последние достопримечательности в этой поездке у нас закончились. Находясь в населенном пункте, отрезанные от цивилизации пожарами, пополняем на всякий случай запасы топлива у местных, так как заправки в Эльтоне нет. Перед возвращением в гарь, немного взбадриваемся купленным в магазине мороженным и снова на борьбу с пеплом. К счастью, обратная дорога оказывается все же получше той, по которой мы приехали сюда, по крайней мере, не просто накатанное направление, а какая-никакая бетонка и двигаться по ней получается гораздо быстрее.

Вырвавшись из огненного и дымного плена на трассу, жизнь налаживается и по асфальту мы сравнительно быстро долетаем опять до Волги, от которой отклонились на радиалку к Эльтону.

Двигаясь по трассе вдоль реки, проезжаем Николаевск и вскоре оказываемся у паромной переправы через реку, но паром из-за продолжающихся сильных порывов ветра не работает – опасно. Как говорит паромщик, сегодня точно уже рейса не будет, ни за какие дополнительные деньги, а завтра будет ясно только по обстановке. Пролистывая карты, оцениваем, как же мы еще далеко находимся от дома и рассматриваем дальнейшие возможные варианты развития событий. Для того чтобы лучше думалось, освежаемся в реке, прямо рядом с паромом, спокойно готовим себе ужин и размышляем о предстоящих планах.

Вспоминаем, что приглашены на свадьбу к лучшей подруге, но свадьба уже послезавтра утром J, чисто теоретически успеть, конечно, можно, но при условии дальнейшего движения в безостановочном режиме, вплоть до самого финиша. Ну а почему бы и нет: если есть возможность успеть, значит надо успевать! С этого момента возвращение домой проходит режиме нон-стоп, двигатель нашего автомобиля глушится только для заправок и небольших редких перекусов в кафе.

Естественно, при таком варианте развития событий о том, что бы дожидаться погоды у моря (переправы), речи уже не идет. Немного отдохнув, подкрепившись и поднабравшись сил, собираемся в дальнюю дорогу. Возвращаемся обратно, делая крюк более чем в две сотни километров, для того чтобы объехать залив Волги по дорогам без парома и, в конце концов, выходим снова на трассу возле села Ровное уже на другом берегу.

27 день 24.08., чт: г. Саратов – г. Сызрань – г. Уфа – г. Челябинск, пробег за день 1400 км.

Саратов проходим ночью. Небольшая остановка сотрудниками ДПС в городе из-за забытого включенного дальнего света. Далее через Самару, путь на Башкирию, затем в Челябинск. Движемся без остановок.

28 день 25.08., пт: г. Челябинск – г. Курган – г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск, пробег за день 1650 км.

Третьи сутки в дороге… Утром где-то между Курганом и Ишимом, происходит очень нехороший выстрел под машиной, похожий на лопнувшую стойку или нечто подобное. Останавливаемся, проводим осмотр автомобиля, но ничего подозрительного не обнаруживаем: все вроде цело и в порядке. Только дома, при более тщательном осмотре, было выявлено, что срезало один из болтов крепления задней балки. Надо сказать, что нам крупно повезло в том, что сорванный болт не потянул за собой все остальные, в таком случае мы бы остались посреди дороги без задних колес и ремонт бы предстоял совсем не простой. Видимо благим целям – успеть на свадьбу – и сопутствует удача. Тем временем все отчетливее уже чувствуется приближение к дому. Впереди остается пройти Ишим и Омск, а там и до родного Новосибирска остается совсем ничего. В квартиру зашли в четыре часа утра. Душ и спасть. А уже к десяти приехали красивые, загоревшие и отдохнувшие с цветами на свадьбу к подруге.

Категорийные участки

Горные дороги

Кавказ – горная территория, при движении по которой часто приходится преодолевать горные перевалы с существенным перепадом высот, воздух на высоте существенно более разряженный, чем внизу на равнинах. Если маршрут проходит в удалении от основных магистралей, то вдобавок к перепадам высот, добавляются и другие неприемлемые признаки горных дорог: узкая проезжая часть, грунтовое покрытие, камни, броды через реки, сложность ориентации в горных распадках.

Высокие температуры

На протяжении всего времени нашего путешествия, столик термометра колебался в районе отметок +38-42C, иногда доходя до +48C, а временами в особо жарких местах и до +51C.

При такой температуре создается дополнительная нагрузка на систему охлаждения автомобиля, также смазочные материалы превращаются в жидкие субстанции и начинают работать не так как положено при обычном режиме, создавая дополнительную нагрузку на различные агрегаты транспортного средства.

Что же касается людей, то во избежание ожогов, необходимо иметь комплект закрытой одежды и очень желателен головной убор, особенно когда находишься на открытой местности. Строго обязательным также является запас питьевой воды, без которой при такой жаре быстро происходит обезвоживание организма.

Удаленость некоторых районов от цивилизации

Удаленность и оторванность от цивилизации некоторых мест по маршруту, особенно в Армении, накладывает определенные особенности на передвижение на этой территории. Помощь здесь получать не откуда, поэтому передвигаться нужно предельно осторожно и внимательно, помня о том, что в случае чего рассчитывать можно будет исключительно только на свои силы.

Оснащение

Экипажи и транспортные средства были полностью подготовлены для автономного существования в срок до одного месяца, по мере совершения похода, запасы продуктов пополнялись в местных магазинах.

Подготовка транспортных средств:

– Увеличен дорожный просвет автомобиля

– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены

– Автомобиль укомплектован расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок

– Имеется спутниковая навигация

– Дополнительный запас топлива на борту

Подготовка экипажей:

– Запас продуктов и воды для приготовления пищи, включая сухой паек, дня автономного существования на протяжении всего маршрута

– Расширенная медицинская аптечка

– Набор карт местности

Выводы и рекомендации

Шикарная, очень насыщенная и яркая экспедиция, несомненно, одна из лучших в нашей истории, несмотря на ночные поездки, безумно напряженный из-за километража и множества достопримечательностей график.

Пройдя по маршруту, мы можем сделать некоторые выводы о тех местах, которые нам посчастливилось посетить.

Начнем, пожалуй, с Кавказа. Мусульманский кавказский регион сегодня относительно безопасен, однако, очень самобытен, со своим укладом жизни. Находясь в гостях, следует помнить хотя бы об основных устоях мусульманской жизни и стараться их не нарушать, тем самым проявляя уважительное отношения к другой культуре. Одним словом, если не хочеться конфликта – не стоит его провоцировать.

Очень удивила Грузия: это прямо какой-то очень приветливый и доброжелательный туристический клондайк для путешественника со множеством интересных мест. В Грузии можно найти отдых на любой вкус: здесь и море, и горы, и множество древних культурных исторических мест и памятников. Цены вполне приемлемые и можно отдохнуть на любой бюджет, в зависимости от пожеланий и возможностей.

Армения – древняя, но бедная страна, словно времен позднего СССР, со старыми постройками и прочей инфраструктурой, находящейся в удручающем состоянии. Причин тому несколько. У Армении нет таких крупных запасов полезных ископаемых, нефти или газа, как например, в соседнем Азербайджане. Климатические особенности с засушливой жаркой погодой не способствуют успешному ведению сельского хозяйства, в отличие от той же соседней Грузии. В добавок ко всему этому, страна по настоящему испытывает страшное влияние санкций, введенных из-за неразрешенной ситуации вокруг Нагорного-Карабаха. Так, Армения находится практически в состоянии войны с Азербайджаном, как раз из-за неурегулированного территориального конфликта, ни о каких открытых границах в этих условия вопрос не стоит. Так же и по той же причине граница закрыта и с Турцией. Открытыми для Армении остаются только Грузия и Иран, что существенно ограничивает какой-либо торговый оборот для страны. Однако, исключением для всей страны является столица – Ереван. Это вполне современный и богатый город, с хорошими дорогами, красивыми зданиями, живущий нормальной современной жизнью. Зато именно в Армении чувствуешь, как прикасаешься к древности, здесь множество старинных храмов, да и вся земля как будто насквозь пропитана историей.

В противоположность Армении – Азербайджан, довольно богатое и развитое государство, преимущественно за счет нефти и газодобычи. Хотя и с исторической точки зрения в нем в древности также разворачивались различные исторические события, но нам не удалось найти какую-то изюминку в этой стране, в сравнении с Арменией. Азербайджан нам показался немного непонятным, а из-за отношения представителей власти и бизнеса, даже немного недружелюбным к туристам.

К сожалению, как бы то ни было обидно, но, похоже, что родная Россия все равно самая негостеприимная к туристам и путешественникам страна, с двумя принципами: «дай денег» и «сюда нельзя, но при этом кое-кому все же можно, видимо тому, кто выполнил первый пункт». Тот же Каспий с российской стороны ничем не примечателен, да и вовсе не доступен из-за формальной приграничной территории, запрещающей нахождение на море, хотя в других странах, в том же соседним Азербайджане, это чудесное море с открытым доступом, мало чем уступающее Черному. Не отстают и другие достопримечательности, которые под формальными признаками отгородили от людей заборами, и теперь тупо собирают за их посещение деньги.

За поездку мы не все успели посмотреть из того что хотели, и уже по приезду домой открыли для себя и некоторые новые места, в которых хотелось бы побывать. Думается, мы еще сюда вернемся. Обязательно вернемся.

Кавказ (Россия-Грузия-Армения-Азербайджан). 2017

Наверх