Русский Север - Карелия-Поморье-Хибины-Кольский-Рыбачий. 2018

Район похода

 

Поход совершён по территории Русского Севера.

Протяженность маршрута – 16500 км.

Сроки проведения – 30 июня - 29 июля 2018

Продолжительность – 30 дней

 

Схема маршрута

 

 

Нитка маршрута

 

г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Пермь – г. Ижевск – г. Набережные Челны – г. Казань – г. Нижний Новгород – г. Ярославль – г. Рыбинск – г. Вологда – оз. Онежское – оз. Ладожское – г. Санкт-Петербург – п. Сортавала – г. Петрозаводск – г. Медвежьегорск – п. Кандалакша – с. Умба – д. Варзуга – Хибины – д. Порчниха – с. Териберка – г. Мурманск – с. Титовка – Муста-Тунтури – п-ов Средний – п-ов Рыбачий – п. Печенга – п. Заполярный – п. Никель – г. Мурманск – г. Беломорск – г. Медвежьегорск – п. Повенец – г. Медвежьегорск – г. Петрозаводск – п. Лодейное Поле – г. Санкт-Петербург – г. Тверь – г. Москва – г. Нижний Новгород – г. Чебоксары – г. Йошкар-Ола – г. Киров – г. Котлас – г. Великий Устюг – с. Шарья – г. Киров – г. Пермь – г. Екатеринбург – г. Тюмень – г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск

 

Участники и экипажи

 

1.     Средство передвижения – Subaru Leone

№	Ф.И.О.	Обязанности в коллективе
1	Ситников Игорь Викторович	Руководитель, водитель, механик
2	Ситникова Анна Михайловна	Главный штурман, фотовидео-оператор, врач
3	Ситникова Алиса Игоревна	Штурман
4	Ситников Евгений Игоревич	Турист

 

2. Средство передвижения – Nissan Safary

№	Ф.И.О.	Обязанности в коллективе
1	Попов Алексей Владимироваич	Водитель, механик
2	Попова Татьяна Владимировна	Фото-оператор
3	Попов Владимир Алексеевич	Штурман
4	Попова Мария Алексеевна	Турист
5	Попов Ярослав Алексеевич	Турист

 

3. Средство передвижения – Suzuki Vitara

№	Ф.И.О.	Обязанности в коллективе
1	Касаткин Антон Викторович	Водитель, механик
2	Касаткина Виктория Петровна	Штурман, фото-оператор
3	Касаткина Кира Антоновна	Турист

 

График движения

 

30 июня 1400км г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Тюмень

1 июля 900км г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Пермь – с. Дебесы

2 июля 600км с. Дебесы – г. Ижевск – г. Набережные Челны – г. Казань

3 июля 900км г. Казань – г. Нижний Новгород – г. Ярославль – г. Рыбинск

4 июля 700км г. Рыбинск – г. Ярославль – г. Вологда – п. Вытегра

5 июля 800км п. Вытегра – г. Санкт-Петербург – г. Выборг – г. Приозерск

6 июля 550км г. Приозерск – г. Сортавала – г. Петрозаводск – г. Кондопога

7 июля 700км г. Кондопога – г. Медвежьегорск – г. Кандалакша

8 июля 500км г. Кандалакша – с. Умба – п. Варзуга – д. Кузомень – г. Кандалакша

9 июля 400км г. Кандалакша – г. Кировск – г. Оленегорск – оз. Ловозеро

10 июля 400км оз. Ловозеро – г. Оленегорск – г. Мурманск – д. Порчниха

11 июля 150км д. Порчниха – п. Туманный – с. Териберка – п. Лодейное

12 июля 150км п. Лодейное – с. Териберка – п. Туманный – г. Мурманск

13 июля 150км г. Мурманск – п. Ст. Титовка

14 июля 75км п. Ст. Титовка – хр. Муста-Тунтури – м. Землянной

15 июля 100км г. м. Землянной – м. Немецкий – м. Лазарь

16 июля 75км м. Лазарь – п. Большое Озерко – п. Нов. Титовка

17 июля 300км г. п. Нов. Титовка – с. Печенга – п. Никель – п. Нов. Титовка

18 июля 700км п. Нов. Титовка – г. Мурманск – г. Кандалакша – г. Кемь

19 июля 400км г. Кемь – г. Беломорск – с. Надвоицы – п. Повенец

20 июля 1350км п. Повенец – г. Петрозаводск – г. Санкт-Петербург – г. Москва

21 июля 100км г. Москва – г. Покров

22 июля 350км г. Покров – г. Владимир – г. Нижний Новгород

23 июля 750км г. Нижний Новгород – г. Чебоксары – г. Киров – п. Мураши

24 июля 650км п. Мураши – г. Котлас – с. Опоки – г. Великий Устюг

25 июля 175км г. Великий Устюг – г. Никольск

26 июля 975км г. Никольск – г. Шарья – г. Киров – г. Пермь

27 июля 475км г. Пермь – г. Екатеринбург – с. Покровское

28 июля 725км с. Покровское – г. Богданович – г. Тюмень – г. Ишим

29 июля 1000км г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск

 

Общие сведения о районе похода

 

Русский Север

Русский Север – историческое название обширной территории на севере Европейской части России; географическое историко-культурное понятие, охватывающее северные регионы Европейской части России.

Под Русским Севером обычно подразумевается обширная территория на севере Европейской части России, включающая в себя земли Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми. К Русскому Северу в прошлом относилась и Вятская земля (нынешняя Кировская область), а также относящийся ныне к Уралу Пермский край. Строго говоря, к Русскому Северу в историческом смысле относятся и земли восточной части Ленинградской области. В настоящее время Русский Север относится к Северо-Западному Федеральному округу. Экономическая география также относит Север к части Северо-Западного экономического региона. Но в области истории, этнологии и культуры Север является самостоятельным уникальным краем.

Русский Север это исконный ареал русского генофонда. Русский Север является своеобразным этнографическим заповедником русской культуры – именно на его территории русская народная культура сохранилась максимально нетронутой и несёт в себе очень много элементов архаичного народного быта. На Русском Севере произошла естественная консервация культурных традиций и русского генофонда.

 

Поморье

Поморье — историческое название обширной территории на севере Европейской России. Термин применяется в трёх значениях. В самом узком смысле Поморье (Поморский берег) — южный берег Белого моря от Онеги до Кеми. Более широко Поморье понимается как всё беломорское побережье с прилегающими районами.

В самом широком смысле — весь Русский Север от Карелии до Урала.

С начала XII века земли по южному берегу Белого моря являются владениями Новгородской республики. Эти земли — собственно Поморье, называвшееся также Заволочьем (между верховьями рек бассейнов Балтийского и Белого морей лежит водораздел, по которому ладьи перетаскивались волоком). Освоению Поморья придало импульс нашествие Батыя и разорение Южной Руси. Постепенная колонизация Поморья и ассимиляция местного финно-угорского населения привела к складыванию на Русском Севере особого субэтноса русского народа — поморов.

С начала XVI века Поморье, за четыре века значительно увеличившись по территории, входит в состав Московского государства. В это время Поморье составляло около 60 % всей территории складывавшегося Русского государства, а к середине XVI века — около половины. Во 2-й половине XVII века в 22 уездах Поморья проживало до 1 млн человек (в этой части России никогда не было крепостного права, и основную массу населения составляли свободные «черносошные крестьяне»). Поморье играло определяющую роль в экономике государства, особенно во внешней торговле.

 

Карелия

На северо-западе России, на границе с Финляндией расположилась прекрасная страна лесов и первозданной природы — Карелия. К северу от нее находится Мурманская область, восточнее граничит Архангельская, а южнее — Ленинградская и Вологодская области. Административно Карелия относится к Северо-Западному федеральному округу. С востока ее также омывают воды Белого моря.

Как и другие республики, входящие в состав Российской Федерации, Карелия имеет свои флаг, герб и гимн. Столица республики и ее крупнейший город — Петрозаводск. Государственным языком является русский, поддержкой пользуются языки коренных народов — карельский, финский и вепсский.

Из 818 населенных пунктов Карелии только 13 являются городами и 11 — поселками городского типа. Остальные — это села, деревни и поселки.

Карелия — это один из немногих уголков, где сохранилась первозданная природа — более половины ее территории покрыто лесными массивами, четверть занимают водные поверхности. Недаром Карелию прозвали «краем озер» — их здесь насчитывается более 61 тысячи! Самые большие — Ладожское и Онежское являются также крупнейшими в Европе.

Кроме того, здесь имеется также 27 тысяч больших и маленьких рек. Крупнейшими из них являются Кемь, Водла, Выг, Ковда, Шуя и Сунна. Ну и не стоит забывать также про 29 водохранилищ.

 

Хибины

Хибины — это горный массив в центральной части Кольского полуострова, представляющий собой преимущественно плато с покатыми крутыми склонами. Местами на склонах горного хребта встречаются так называемые снежники — скопления снега, защищенные от прямого солнечного света и ветров. С запада и востока к горам подступают крупные озера Имандра и Умбозеро, кроме этих водоемов местность богата озерами поменьше и небольшими речками.

Формирование современного облика Хибин, составленных в основном щелочными породами и гранитоидами докембрийского возраста, одними из древнейших на территории России — возрастом порядка 2 млрд лет, происходило в основном в самом недавнем прошлом под воздействием ледников. В ледниковый период все окружающее пространство было покрыто ледовым панцирем, местами над ним возвышались скалы. По мере того как ледник наступал, оставляя борозды в горной породе, и стаивал, унося обломки, а затем снова возвращался, формировался своеобразный ледниковый ландшафт, который характерен для всего Кольского полуострова. Максимальной величины ледники на Хибинах достигли примерно 20 тыс. лет назад.

Поднятие горного хребта началось по окончании оледенения: лед начал окончательно сходить здесь около 10 тыс. лет назад, освобождая поверхность от колоссальной ноши. Хибины продолжают расти, и со времени схода основной массы ледников их высота увеличилась примерно на 20 м. В целом для процесса формирования хребта характерна неравномерность, что сказывается на строении гор: структура их концентрична, это проявляется в дугообразном расположении различных пластов пород. Кроме того, отмечается уменьшение возраста пород от краев к центру. Слоистость обусловлена тем, что в расщелины попадала магма.

Одним из первопроходцев Хибин стал российский и финляндский геолог Вильгельм Рамзай, который занимался как изучением этого горного хребта, так и всего Кольского полуострова в целом.

Результатом кропотливой работы ученого, в частности, стала карта Хибин.

Первая советская экспедиция на Хибины стартовала 25 августа 1920 г. В ее состав вошли минералог Александр Ферсман, президент Академии наук Александр Карпинский и геолог Геологического комитета Александр Герасимов. Главной задачей, стоявшей перед специалистами, был поиск апатитов, использующихся в том числе в черной и цветной металлургии. Эта экспедиция положила начало изучению Хибин для нужд промышленности.

В 1929 г. в Хибинах был открыт горно-обогатительный комбинат «Апатит». В годы Великой Отечественной войны на нем производились мины, гранаты и другие виды взрывчатки, но уже в 1944 г. предприятие вернулось к нормальной работе.

К 1960 г. добыча апатитовой и нефелиновой руды была поставлена в районе Хибин на поток, в результате стали появляться новые города для проживания рабочих. Еще в 1931 г. здесь был отстроен город Кировск, в 1966 г. рядом с ним вырос Новый город, который позднее был переименован в Апатиты. Впоследствии поблизости появились также и другие поселки, которые были названы в честь несметных ценностей Хибин, в том числе Титан, Нефелиновые пески.

 

Полуострова: Кольский, Средний, Рыбачий

Полуостров Рыбачий расположен на севере-западе Кольского полуострова, практически на границе с Норвегией. На нем расположена самая северная точка Европейской части континентальной России – мыс Немецкий. Рыбачий представляет собой холмистое плато высотой до 300 метров, со всех сторон круто обрывающееся к суровым водам Северного ледовитого океана. Это, поистине, "край мира".

Благодаря теплым течениям, океан не замерзает весь год! Издревле поморы ловили здесь рыбу. Русские, норвежцы и финны проживали бок о бок на полуострове в течение веков. Еще когда не было Санкт-Петербурга, Рыбачий уже был "форточкой в Европу", местом, где велась оживленная торговля, в том числе из-за незамерзающего океана. В этих краях даже сложился свой собственный язык – руссенорск.

В начале 20-го века часть Рыбачего была отдана Финнам и потом возвращена после советско-финской войны. Трагические события настигли эти земли во время Второй Мировой. По границе полуострова проходила линия фронта, на которой шли длительные ожесточенные бои. Следы тех лет до сих пор видны по всему Рыбачьему – мемориалы и памятники, старые доты, снаряды и пули встречаются буквально везде. После войны на полуострове было раположено множество военных баз, которые, к настоящему времени почти полностью заброшены. Однако лишь недавно полуостров стал доступен для посещения без получения разрешения.

 

Описание маршрута

        

1 день 30.06, сб: г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Тюмень, пробег за день 1400 км.

Ранний подъем в шесть утра. Завтрак, быстрые последние сборы и ровно в восемь утра садимся в машину. Ура! Путешествие начинается!!!

Движение по трассе местами сопровождается дождями и грозовыми ливнями. Также встречаем большое количество участков ремонта дорожного полотна с вынужденными остановками на красный свет временных светофоров.

Адаптируемся к длительному нахождению в замкнутом пространстве: дети бесятся, штурман привыкает, поскольку за руль не пускают J.

Останавливаемся на обед на перекрестке, отъехав от основной трассы подальше, и наслаждаемся домашней курочкой с чаем, заодно привыкаем к подкорму диких кровожадных комаров.

После тысячного перегона по трассе, встаем на ночлег, не доезжая сотни километров перед Тюменью. Съехав с трассы, находим весьма неплохое место в лесочке у поля с пшеницей, перед деревней. Комары атакуют новичков – пока для них мы слишком чистые и вкусные городские жители J. Поставить палатку удается с трудом, лишь в несколько заходов и большим самопожертвованием, спасаясь от кровососущих тварей небольшими передышками, укрываясь от них забегая в закрытую машину. После чего молниеносно перемещаемся внутрь нашего походного дома и в нем устраиваем сладкий ужин перед сном: шоколадка с соломкой и чаем.

Отбой в десять, по-местному только восемь часов вечера. В первый же день и сразу на два часа разницы уехали. Тут же примечаем, что вечер здесь действительно намного светлее, чем у нас в городе Новосибирске.

 

2 день 1.07, вс: г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Пермь – с. Дебесы, пробег за день 900 км.

Вот и начались светлые полярные ночи. Всю ночь из-за освещения казалось, что уже пора вставать, но мы терпеливо ждали звонка будильника с надеждой, что он точно заведен J. Долгожданный звонок будильника раздается в пять, по-местному так вообще встаем в три часа ночи, а на улице уже светло практически как днем. Завтракаем и через пару часов выезжаем. К нашему большому счастью, утром комаров было поменьше и можно было спокойно покушать и собраться в дорогу.

Погода стоит прекрасная: ярко светит солнце, на небе ни облачка, летняя жара +29°С.

Пилим до Кунгура 700км. Едется хорошо и мы понимаем, что можем немного сжать наш график движения и успеть сегодня хотя бы на последний сеанс посещения Кунгурской пещеры, чтобы не терять на посещение этой достопримечательности половину запланированного завтрашнего дня. Правда при таком раскладе, нам придется еще пожертвовать «Чертовым городищем», расположенным недалеко от Екатеринбурга, оставив его посещение на обратную дорогу. Устраиваем небольшой перекус на солнцепеке – консервы с чаем – и спешим поскорее к пещере. В четыре часа дня по-местному успеваем даже не на последний, а на предпоследний сеанс!

 

Кунгурская ледяная пещера — уникальный природный памятник, расположенный в Пермском крае. Подземная система карстовых полостей с ледяными гротами протянулась на 5700 м — Кунгурская пещера является седьмой по протяженности в мире. Для сохранения сталактитов и сталагмитов, а также для безопасности туристов, открыто только 1,5 км троп. Постоянная температура в ледяной пещере составляет +5 градусов, но в первых гротах со льдом она держится на уровне -2; -3 градуса. Обледенение гротов зависит от зимней погоды. В теплые зимы обледенение слегка заметно, тогда как в суровые зимние месяцы ледяные наросты могут достигать впечатляющих размеров. Но даже скудное обледенение не может испортить впечатление: таинственные каменные стены и кристально чистые озера эффектно подсвечиваются, а темные гроты одновременно пугают и завораживают причудливой игрой теней. Комплекс подземных коридоров и геологических образований включает в себя: 70 озёр с уникальными ракообразными микроорганизмами, 58 гротов и почти полторы сотни вертикальных шахт.

 

Экскурсия длится 1 час 20 минут при температуре -6°С. За это время все успеваем изрядно подмерзнуть. Но от этого хоть немного приятно выходить в дикую жару на улице. Пещера большая, оснащена цветомузыкальной подсветкой в больших залах. При входе висят красивые снежинки, но далее в пещере льда и снега почти нет. Как отметила экскурсовод, лед нарастает только в зимнее время.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После посещения пещеры дети немного играют в деревянном детском городке, пробуем местные лакомства в виде имбирных печатных пряничков. Перед отъездом забираемся на обзорную полянку на холме с пещерой и любуемся низлежащего панорамой города.

 

 

После активного отдыха от дороги, немного поразмыслив принимаем решение не задерживаться и берем путь на Казань. По плану, она у нас обозначена в маршруте как резервная точка для посещения на обратном пути, но, благодаря нашему стремительному продвижению, решаем взять ее сразу, пока позволяет сэкономленное в дороге время.

Перед Пермью стоим в очень большой пробке – ремонтные работы значительно снижают пропускную способность больших городов.

Въезжаем в Удмуртию и сразу встаем на ночлег в новой республике, заехав от трассы поглубже по полевым дорогам. На ужин готовим гороховый супчик. Пора начинать кушать нормальную жидкую горячую пищу, чтобы порадовать свои животики.

Разница во времени уже становится -3 часа от новосибирского, но мы пока продолжаем жить по нашему бортовому времени не спеша перестраиваться на часто меняющееся местное. Отбой ровно в полночь.

 

3 день 2.07, пн: с. Дебесы – г. Ижевск – г. Набережные Челны – г. Казань, пробег за день 600 км.

Подъем полвосьмого утра. Солнце уже давно встало и начинает припекать, дольше спать уже сложно, хотя местное время всего полпятого! Завтракаем вчерашним супчиком. Решили с питанием так: если готовим ужин, то вторую часть, которая всегда остается, кушаем утром на завтрак. Днем же проще устроить перекус с чаем, вместо разогревания супчика, который в такую жару может и не дождаться нашего обеда J.

Выезд в 9:30 (местное 6:30). Сегодня нас ждет Казань. По карте смотрим, что перед ней по трассе нет больших рек, а искупнуться и освежиться перед прогулкой по городу очень хочется. Поэтому, встаем за 200 километров не доезжая Казани, на реке Вятка. Открываем купальный сезон! Вода в реке очень теплая. Купаемся вдоволь, пьем чай, одеваем чистую парадную одежду и едем оставшиеся две сотни километров до Казани.

Находим платную парковку у Кремля, сразу оплачиваем 3 часа парковки с надеждой, что этого времени хватит для знакомства с достопримечательностями в окрестности центра.

 

Архитектурный памятник, с которого началась история Казани, главная достопримечательность и сердце столицы Татарстана, рассказывающее туристам его историю. Все это – Казанский кремль – огромнейший комплекс, сочетающий историю и традиции двух разных народов.

Историко-архитектурный комплекс возводился на протяжении нескольких столетий. Первые постройки датированы 12 веком, когда он превратился в форпост Волжской Булгарии. В 13 столетии здесь восседала Золотая Орда, которая сделала это место резиденцией всего Казанского княжества.

Иван Грозный вместе со своим войском взял Казань, в результате чего повредилась большая часть сооружений, а мечети полностью разрушились. Грозный призвал в город псковских зодчих, которые доказали свою умелость в Москве, спроектировав Собор Василия Блаженного. Перед ними была поставлена задача разработки и строения белокаменного кремля.

В 17 веке был полностью заменен материал оборонительных сооружений – дерево сменили камнем. Уже через сто лет кремль перестал выполнять роль военного объекта и превратился в крупный административный центр региона. В следующие два столетия на территории активно строились новые сооружения: был реконструирован Благовещенский собор, возведено юнкерское училище, консистория и Губернаторский дворец.

Революция семнадцатого года привела к новым разрушениям, на сей раз им подвергся Спасский монастырь. В девяностые годы двадцатого столетия президент Татарстана сделал кремль резиденцией для президентов. 1995 год стал началом возведения одной из самых больших мечетей Европы – Кул-Шариф.

 

 

 

На территории Кремля интерес вызывает «Пизанская башня», которая называется башня Сююмбике.

 

Стройный силуэт краснокирпичной падающей башни Сююмбике давно стал архитектурной эмблемой и визитной карточкой Казани. Расположенная в северной части территории Кремля, она является его самым загадочным и легендарным сооружением. Высота сооружения составляет 58 метров, а наклон — почти два метра. И хотя она наклонилась меньше, чем знаменитая Пизанская башня, по высоте она больше ее на два метра. В отличие от нее фундамент Сююмбике не укреплялся до тех пор, пока отклонение от вертикали не составило 1,5 метра. Башня имеет семь ярусов:

·         Первый является самым широким, это проездной ярус с аркой посередине.

·         Второй ярус имеет, как и первый, четырехугольную форму, но меньше по высоте и ширине.

·         Третий ярус построен аналогично второму, но имеет небольшие окна.

·         Четвертый и пятый ярусы – восьмиугольные.

·         Шестой и седьмой ярусы являются дозорной вышкой.

На вершине сооружения установлен шпиль зеленого цвета с полумесяцем.

Результаты последних раскопок показывают, что строительство проводилось в XVII веке. В то же время некоторые факты свидетельствуют о ее возведении в XI – XV веках. Поэтому часть ученых выдвинула предположение, что на этом месте первоначально была построена деревянная башня, а позже ее перестроили в каменную. В том месте, где старый фундамент отсутствует, происходит наклон строения.

Существует несколько легенд о названии. Самая популярная легенда «башня Сююмбике» гласит о том, что царь Иван Грозный после взятия Казани хотел, чтобы царица Сююмбике вышла за него замуж. В случае ее отказа, царь мог наказать весь татарский народ. Чтобы спасти свой народ от бед, царица приняла предложение Ивана Грозного, но выдвинула условие, что за семь дней будет построена семиярусная башня. Когда ее желание было выполнено, она поднялась наверх и бросилась на землю. С тех пор башню называют ее именем.

 

 

 

Центровым сооружением Кремля является Мечеть Кул-Шариф: красивая, воздушная, с голубыми куполами.

 

Мечеть Кул-Шариф в Казани — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе, который располагается на территории Казанского Кремля. Строительство мечети, а точнее, её воссоздание, велось на протяжении почти десяти лет — с 1996 по 2005 годы. Красивейший архитектурный комплекс был возведён вместо легендарной мечети Казанского ханства, которая была разрушена в ходе штурма Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Своё название мечеть получила в честь Кул-Шарифа — последнего имама сеида разрушенного храма.

 

 

За пределами Кремля очень симпатичным зданием оказывается Дворец земледелия.

 

Дворец земледельцев — эффектная достопримечательность столицы Татарстана. Необычное здание было построено в центре города в 2010 году, и оно стало одним из символов новой Казани. Дворец земледельцев назван так потому, что внутри него размещаются татарское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также подведомственные ему службы. Считается, что лучший вид на монументальное сооружение открывается со стен кремля.

Хотя с момента строительства прошло уже несколько лет, споры вокруг Дворца земледельцев в Татарстане не утихают. Многие подвергают сомнению необходимость возводить монументальное здание посреди исторической застройки. Некоторые критики даже называют его настоящим архитектурным монстром, уродующим культурно-исторический облик Казани. Они уверены, что постройка диссонирует с архитектурой Казанского кремля, включенного ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Несмотря на критику, огромное здание привлекает к себе внимание жителей города и путешественников, благодаря эклектичной отделке, в которой прослеживаются мотивы барокко, классицизма и модерна. Когда становится темно, Дворец земледельцев красиво подсвечивается, а огромное сделанное из бронзы дерево в центре фасада освещается зеленоватыми огнями.

Ежегодно на открытом пространстве перед Дворцом земледельцев проводят большой гала-концерт. На нем выступают участники фестиваля «Казанская осень», который собирает в столице Татарстана мастеров оперного искусства из разных мест республики и других стран.

 

 

На улице стоит дикая жара и при каждой возможности мы пополняем запасы воды или кушаем мороженое, или же освежаемся в фонтанах и системах полива газонов J.

Далее совершаем прогулку по пешеходной улице Баумана, разглядывая магазинчики с сувенирами и кафешки с болельщиками футбола. Сейчас по всем крупным городам России проходит чемпионат мира, и особое внимание уделяется именно приезжим и мигрирующим из города в город болельщикам: проводится онлайн-трансляция матчей во многих кафе, есть специальные информационные центры для приезжих, а также предоставляется бесплатный ж/д переезд из одного города в другой на очередной матч для всех, у кого есть на него входной билет.

 

 

 

 

 

Пока гуляем по улице Баумана, пытаемся выяснить, что же это за такой известный деятель – Бауман, в честь которого названа улица почти в каждом крупном городе России. И вот такой итог:

 

Бауман Николай Эрнестович (партийные клички: Грач, Полетаев, Сарафский, Сорокин, Балерина) - революционер, деятель большевистской партии, ветеринарный врач. Годы жизни: 1873 - 1905. Родился в Казани. Был евреем, хотя какая разница.

Учился во 2 Казанской гимназии, из 7 класса которой ушёл, не поладив с преподавателями. В 1891 — 1895 был студентом Казанского ветеринарного института, то есть поступил он в него в 18 лет. После университета пошёл в революционеры, в связи с чем неоднократно арестовывался, осуждался на тюремное заключение различной длительности и ссылался в разные места. Чтобы арестовываться не так часто, бегал в заграницу и потом обратно, причём делал это исключительно ловко – ни разу не попался. В 1905 году, освободившись из очередного тюремного заключения, пошёл на демонстрацию, где его убили.

Вечно молодой Ленин написал некролог Баумана, и далее из него (не из Ленина) сделали героя и мученика. Его именем назвали всё на свете. Хотя был он, по сути, просто революционным "деятелем", который пару раз успел посидеть в тюрьме. Вот это наследие, вот это имя. Так что мы теперь учимся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, расположенном на Второй Бауманской улице, рядом с просто Бауманской, в Бауманском районе Москвы, недалеко от станции метро Бауманская, сада имени Баумана, фабрики имени Баумана, памятника Бауману (не универского) и Бауманского рынка. И всё это названо в честь не пойми кого, который просто огрёб на районе трубой по черепу.

 

Доходим до Колокольни Богоявленского собора, на чем и завершаем культурную прогулку по столице Татарстана.

 

 

 

Обратный путь с уставшими детьми не проходит очень быстро: Женя входит во вкус и просит его фотографировать со всеми интересными ему объектами. В итоге придя на 1 час и 5 минут позже к месту своей стоянки, вынуждены доплатить еще два часа парковки во избежание неприятностей. Однако и это оказывается сделать не совсем просто, дело в том, что продлевать парковку необходимо было пока еще не истекло оплаченное время. После его завершения автомат продлить ее уже не дает, сообщая об отсутствии автомобиля на стоянке, в итоге просто оплачиваем еще два часа времени, как будто мы только что запарковались, после чего с чистой совестью покидаем платную стоянку.

На выезде из города делаем еще одну остановку и идем на прогулку по Храму всех религий. Это оказывается частным проектом одного человека, который решил объединить под одной крышей символы всех религий мира: православие, мусульманство, католицизм, буддизм и другие… Практического религиозного значения храм не имеет, но идея несомненно интересная, привлекающая многих любопытных путешественников. Строительство храма еще не окончено и видно, что работа по строительству и отделке помещений во всю кипит.

 

В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий, как назвал его автор Ильдар Мансавеевич Ханов, человек удивительного душевного и творческого таланта, «блаженный» в лучшем понимании этого слова. С помощью личных финансовых вложений художника, архитектора, скульптора, поэта и общественного деятеля Ильдара Ханова в его родном поселке Старое Аракчино появился удивительный Вселенский храм, а также Международный культурный центр духовного единения.

Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур. Как культовое религиозное сооружение храм не выступает, церковных и обрядовых служб здесь не проводят. Храм является уникальным в мировой практике архитектурным комплексом, совмещающим православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, буддистский храм, китайскую пагоду и множество знаковых элементов различных мировых религий, включая символику исчезнувших цивилизаций.

Строительство Храма всех религий продолжается до сих пор. В уже открытых павильонах размещается картинная галерея, школа искусств и концертный зал, здесь проводятся творческие мастер-классы и концертные мероприятия.

 

 

 

 

 

 

Выехав за Казань уже поздно вечером, сил на дальнейшую дорогу уже не остается, и мы встаем на ночлег на берегу реки Волги. Место немного с травой, поэтому нападают комариные стаи. Однако, несмотря на эти небольшие трудности, мы все же умудряемся искупнуться и стремительно одеться. На ужин готовим картофельное пюре с рыбными консервами.

Отбой в два ночи по Новосибирску. Тем временем, с местным временем уже целых четыре часа разницы и получается, что постепенно мы адаптировались к местному времени жизни. Так что ложимся спать в десять как дисциплинированные ребята J. Погода теплая, решаем поспать в палатке без дождевой накидки.

 

4 день 3.07, вт: г. Казань – г. Нижний Новгород – г. Ярославль – г. Рыбинск, пробег за день 900 км.

Ночью пошел дождь, приходится накидывать защиту на палатку. Подъем в пять утра начинаем жить уже по местному времени. Готовим кашу на завтрак, Алиса купается. Продувающий ветерок сдувает комаров, поэтому на сей раз они абсолютно не раздражают. Выезд через два часа в 7:00 (по Новосибирску 11:00). Движемся далее по маршруту в сторону Рыбинска.

По трассе нас сопровождают дожди. Предполагаем, что теперь наверняка такая погода будет нас сопровождать всю основную часть маршрута L.

Проходя Нижний Новгород, проезжаем по центру города, чтобы краем глаза взглянуть на кирпичный кремль. Здесь он стоит как настоящий: древний, не отреставрированный до идеального состояния, поэтому чувствуется прикосновение к истории. Из-за марш-броска в Казань времени погулять нет, но хоть немного любуемся этой красотой из окон машины.

Ярославль обходим по объездной трассе. Останавливаемся на чаепитие возле небольшого живописного озерца.

В Рыбинске выезжаем на полуостров Каменный, проехав прибрежный поселок, встаем на берегу Рыбинского водохранилища. Дорога идет и дальше по полуострову на самый мыс, но она оказывается довольно разбитой, решаем не тратить на нее время ради одного ночлега.

Вечером в сумерках на берегу водохранилища романтично: ходят теплоходы, летают и чирикают чайки. Алиса располагается на берегу и рисует пейзаж на память. Женя бросает камушки в воду. Вода теплая, но без теплого солнца купаться совсем не тянет. На ужин варим гречку с тушенкой, делаем салатик.

 

 

 

Отбой в 23:00.

 

5 день 4.07, ср: г. Рыбинск – г. Ярославль – г. Вологда – п. Вытегра, пробег за день 700 км.

Подъем в пять утра. На берегу прям рядом с нами оказывается стоящий по пояс в воде рыбак. Утро довольно прохладное. Достаем теплые вещи детям. Завтракаем гречкой.

Выезжаем в сторону Вологды, далее держим курс на Кириллов, чтобы посмотреть монастырь на Сиверском озере – Кирилло-Белозерский музейный комплекс.

 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник – это символ всей Вологодской области, сокровищница российской культуры и место с удивительнейшей историей, наполненной драматическими событиями. Музей-заповедник включает в себя расположенный на берегу озера Сиверского ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря (1397 г), Ферапонтова (1398 г) в селе Ферапонтове и деревянную церковь Ильи Пророка (1775 г) в Цыпино. Славится музей-заповедник древними иконами, в том числе из иконостаса Успенского Собора. Все они находятся в отличном состоянии и доступны посетителям в главной экспозиции музея. Здесь же можно осмотреть уникальные коллекции древнерусской живописи, шитья, памятники археологии, предметы народного искусства, сборники редчайших рукописных книг. Все это привлекает в Кирилло-Белозерский музей тысячи паломников и туристов со всего мира.

 

 

 

 

Накрапывает дождик, но светит солнышко. Дети идут на прогулку в дождевиках. Монастырь занимает большую территорию, содержит множество зданий и объектов для посещения. Посетителей мало. Прогуливаемся по основным объектам: кельи монахов, смотровой площадке на колокольне, выходом к озеру и действующей церкви. Многими постройками любуемся снаружи – видно, насколько это древние строения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть позже приезжают экскурсионные автобусы с иностранными туристами и ходить по территории становится уже не так интересно. В кафе пьем горячий шоколад со свежей выпечкой, чеканим монетку на память и едем в близлежащий Ферапонтов монастырь.

 

На севере России (европейской ее части) в Вологодской области располагается Ферапонтов монастырь – уникальный по подлинности, красоте и величию. Это редкий представитель ансамблей северных монастырей XV-XVIII веков отлично сохранившийся до наших дней.

В первую очередь монастырь известен тем, что в нем сохранились росписи, выполненные рукой Дионисия, иконописца с мировым именем. Именно здесь, на стенах и иконостасе собора Рождества Христова, остались единственные дошедшие до наших дней росписи великого мастера (и единственные подтвержденные документально). Расположенные на площади в 600 метров различные сюжеты, выполненные с несомненной гармонией ритма и с неповторимым богатством мягких оттенков, составляют одно целое вместе с архитектурой собора. Внутренние и внешние сюжеты, перекликающиеся между собой, разнообразие колорита и глубокий философский смысл наделяют эти произведения искусства особым значением. И особо ценным фактом является то, что эти росписи никогда не обновлялись.

Уникален этот монастырский комплекс и тем, что каждое из его зданий сохранило все особенности интерьеров и декора. И не смотря на то, что в течении столетий в архитектуру и убранство зданий вносились изменения, все постройки выглядят очень согласованно и цельно. Такое стилистическое единство в полной мере демонстрирует особенности зодчества в период формирования российского государства.

 

Второй монастырь меньше в размерах, но производит еще более глубокое впечатление благодаря тому, что сохранились древние росписи куполов, сделанные самим Дионисием – известным иконописцем XVI века.

 

 

 

 

 

 

 

 

Насадившись прогулкой, едем к берегу Онежского озера.

 

Онежское озеро является вторым по величине озером на территории всей Европы. Данное озеро в 2 раза мельче озера Ладога и содержит в три раза меньше веды. Однако, вместе с тем, вода в Онежском озере высочайшего качества: она намного чище ладожской воды, и даже воды в Байкале.

Протяженность Онежского озера с севера на юг составляет 248 километров, а с запада на восток – 96 километров. Здесь большое количество мысов, островов, губ и заливов. Общее число всех островов составляет 1500.

Берега озера в основном песчаные и галечные, но, вместе с тем, могут встречаться и выходы скал. Берега северного района Онежского озера состоят из кристаллических пород, они изрезанные и возвышенные. Рельеф дна озера довольно простой, особенно в северной его части. В Онежском озере водятся практически все виды рыб, которые известные в водоемах Карелии. В это озеро впадают более 110 притоков.

 

Всю дорогу поливает дождик. Находим хорошую полянку для стоянки и пока решаем для начала остановиться здесь на время, чтобы приготовить покушать и после приема пищи продолжить путь дальше – по плану графика движения ночевать мы должны на Ладожском озере. Пока готовиться ужин, более детальное исследование берегов Ладожского на карте заставляет задуматься о перспективности места ночлега: имеется лишь небольшой участок прибрежной территории, на котором есть вероятность выйти на берег и расположиться на ночлег. Принимаем решение не искушать судьбу на ночь, остаться и переночевать здесь, раскладываем палатку. Небольшой дождик продолжает моросить, но продолжается недолго. Огромные колонии мелкой мошкары заставляют одеть ребятишек в накомарники.

Онежское озеро внешне очень напоминает Байкал: каменистый берег, красивый горизонт. Но вода намного теплее, в сравнении с Байкалом, но и не такая чистая… Берег озера покоряет нас своими очень красивыми полосатыми камушками. Алиса собирает коллекцию самых-самых J.

 

 

 

На берегу озера устраиваем морской ужин – варим уху. Отбой в 23:00.

 

6 день 5.07, чт: п. Вытегра – п. Лодейное Поле – г. Санкт-Петербург – г. Выборг – с. Саперное – г. Приозерск, пробег за день 800 км.

Подъем снова в пять утра, стараемся войти уже в некоторый график, выезд в шесть. Моросит дождик, поэтому оперативно завтракаем вчерашней ухой и быстро складываем вещи. Дети ложатся продолжать досматривать сны в машине. Проезжая поселок Вытегра замечаем указатель на музей – подводная лодка, ехать от трассы вроде не далеко, сворачиваем на разведку. Приехав к точке, обнаруживаем, что работает он только с девяти часов утра, но все же решаем не упустить шанс посетить лодку, приходится ждать открытия, досматривая сны самим J, и дети как раз до этого времени полностью выспятся.

 

Уникальный музей «Подводная лодка Б-440» находится в городе Вытегра на фоне живописных берегов знаменитого Онежского озера. Этот небольшой городок считается родиной Рудницкого Михаила Алексеевича – известного конструктора подводных дизельных лодок, а также еще пяти адмиралов. Музейная экспозиция максимально приближена к той обстановке, в которой находятся подводники в период далеких морских походов. Опытные экскурсоводы покажут все отсеки и расскажут не только о назначении субмарины, но и о ее устройстве. Что касается исторической справки, то известно, что лодка «Б-440» была построена в городе Ленинграде на Ново-Адмиралтейском заводе в 1969 году. Спустя год, на лодке был поднят флаг, и лодка была спущена на воду. На протяжении тридцати одного года Б-440 осуществляла свою важную боевую миссию. Примерно 19 лет лодка была составляющей эскадры подводных лодок, принадлежавших Северному флоту. С 1992 года подводная лодка выполняла характерные для нее задачи, касающиеся поиска боевых транспортов и кораблей, участвовала в учениях, ведению разведки, осуществляла службу дозора и многое другое. Б-440 совершила немалое количество дальних океанских походов. В 1977 году за успехи в ежедневном труде приказом главнокомандующего Северным флотом экипаж лодки был признан отличным. В период с 1970 по 1998 годы подводная лодка несла службу в составе Северного и Балтийского флотов, а летом 2003 года была передана в качестве государственной собственности в Вологодскую область. Открытие музея состоялось 10 декабря 2005 года.

 

 

 

 

 

 

Гуляем по подлодке Б-440 без экскурсии, крутим все, что крутится, фотографируемся.

 

 

 

Далее возвращается к нашему основному плану движения и продолжаем движение в Санкт-Петербург на Финский залив, где планируем встретиться с подругой Настей. Дорогая к нашему удивлению оказывается грунтовой, размоченной дождями, скользкой. Скорость нашего передвижения резко снижается и на этом участке мы теряем как минимум пару незапланированных часов плюсом к той паре, что потратили на посещения подводной лодки. В итоге дорога до Северной столицы длиною в четыре сотни километров занимает у нас время с 10:00 до 15:30. Как только заезжаем на Питерскую кольцевую, звоним Насте, чтобы выезжала на встречу с нами на Финский залив.

Разъезды автомагистралей Санкт-Петербурга довольно замысловаты и не получается выскочить на платную скоростную магистраль, которая сэкономила бы нам немного расстояния и времени. После указателя на съезд, по факту, так оказывается сделано два рукава. Мы съезжаем в первый, что кажется нам вполне логичным, но не угадали и уезжаем в другом направлении. Пытаемся найти разворот обратно, выезд получается найти только на кольцевую магистраль, скоростная магистраль не хочет запускать нас на нее. Больше не тратим время на последующие попытки, а едем до нужного нам бесплатного съезда чуть дальше по основной дороге. Итак, еще через пару часов, близ Зеленой Рощи, встречаемся с нашей Настей, ищем съезд на берег Финского залива, чтобы вместе попить чай. Настя хорошо подготовилась к встрече туристов: приготовила вкусное мясо в духовке, сварила яйца, в общем можно сказать накрыла поляну J. Хорошо, душевно посидели на песчаном берегу и прогулялись по берегу Балтийского моря.

 

 

 

 

 

Далее едем уже двумя машинами в Приозерск. Настя готова с нами покататься пару деньков, поскольку взяла выходной день на пятницу. Сегодня же мы должны по плану встретиться и со своими друзьями из Новосибирска, которые стартонули из дома чуть раннее нас: точка встречи с ними определена в Карелии, в районе парка Рускеала. День встреч!

В Приозерск ведет нас Настя хорошей дорогой, хотя путь оказывается немного более длинным. Алису пересаживаем к ней с мобильной рацией для координации движения.

Приблизившись к Ладоге, решаем ехать дорогой вдоль берега озера, чтобы где-нибудь найти съезд на берег к воде.

 

Ладожское озеро (Ладога) – озеро в Европейской части России, в Республике Карелии и Ленинградской области.

Древнее название озера – озеро Нево (Несторова летопись XII в.), а в старых скандинавских сагах и договорах с ганзейскими городами озеро именуют Альдога. Современное название озера появилось в начале XIII в., существует несколько версий его происхождения, однако ни одна из них однозначно не подтверждена.

Ладога – самое большое пресноводное озеро в Европе, крупнейшее озеро Карелии и Ленинградской области и 3-е озеро России (после Каспийского моря и Байкала) по площади водного зеркала. Площадь Ладожского озера с островами 18,3 тыс. км^2, водной поверхности 17,9 тыс. км^2, объём 838 км^3, длина 219 км, максимальная ширина 125 км, длина береговой линии 1570 км, максимальная глубина 230 м в северной части котловины между Валаамским и Западным архипелагами островов, высота водной поверхности над уровнем моря 5,1 м. Образовалось Ладожское озеро около 10 тыс. лет назад, после заполнения вытянутой с северо-запада на юго-восток котловины водой тающего края ледникового щита. Её северные берега сложены кристаллическими породами, высокие и сильно расчленённые; полуострова продолжаются цепочками островов, образуя шхерный тип берега. К югу побережье становится низменным и ровным, окаймлённым узкими пляжами с валунами, в небольших заливах заросшим околоводной растительностью. Южная часть берега состоит из трёх крупных мелководных заливов: Свирская губа и Волховская губа, в которые впадают самые крупные притоки, и бухта Петрокрепость с истоком Невы. В Ладожском озере более 660 островов, крупнейшие – Риеккалансари (55 км^2), Мантинсари (39 км^2), Кильполе (32 км^2), Тулолансари (30 км^2) и Валаам (28 км^2). Ладожское озеро – главный водоём европейской системы великих озёр, включающей озёра Сайма (Финляндия), Онежское и Ильмень. Воды этой системы стекают по Неве в Финский залив Балтийского моря. Площадь водосбора Ладожского озера 282,7 тыс. км^2, включая водосборы этих трёх озёр и ещё множества малых, при небольшом собственном водосборе, равном 48,3 тыс. км^2 (17%).

Ладожское озеро служит источником водоснабжения Санкт-Петербурга, водным путём к Беломорско-Балтийскому и Волго-Балтийскому судоходным каналам. В 1976–1983 гг. резко увеличилось антропогенное воздействие на озеро вследствие развития промышленности и сельского хозяйства на территории собственного водосбора Ладожского озера и его побережья. С целью уменьшения загрязнения озёрных вод в 1986 г. к северу от устья р. Вуоксы закрыт крупный Приозёрский целлюлозно-бумажный комбинат, после чего наметилась тенденция к уменьшению содержания в воде загрязняющих органических веществ и фосфора, вызывающего цветение воды – размножение сине-зелёных водорослей. Начатые в 1957 г. регулярные исследования водного режима, химического состава воды и экологического состояния озёрных водных масс ведутся Институтом озероведения РАН.

 

Дорога начинается гравийная, скорость движения снижается. Пробраться поближе к воде оказывается трудновыполнимой задачей: все съезды стали частной территорией, стоят шлагбаумы, висят соответствующие таблички. Делаем несколько попыток съезда по лесным дорогам, но все они приводят в тупики. Только в одном месте, на финишном участке прижима дороги к озеру, проехав через дачное общество, прорываемся почти до самого берега, откуда остается пройти пешком совсем немного по лесу до воды. Так и делаем: топаем пешком, смотрим на заветное озеро, трогаем теплую водичку. Возникает большое желание встать здесь на ночлег, но моросящий дождик нас останавливает от этого плана. Носить вещи из машины на берег в дождь не очень хочется. К тому же, чтобы приготовить ужин, придется натягивать тент…

 

 

В общем, решаем поужинать в кафе и ехать на встречу с нашими новосибирскими друзьями. В процессе поиска работающего кафе в Приозерске, Настя проводит нам ночное знакомство с крепостью Корела, расположенной прямо в городе.

 

Крепость «Корела» видел каждый, кто смотрел культовый фильм «Брат»: в первых кадрах Сергей Бодров в роли Данилы Багрова случайно оказывается на съемках клипа на фоне каменных стен старинной кладки.

История форпоста на Карельском перешейке насчитывает около тысячи лет. В найденных в Новгороде берестяных грамотах, датируемых 1066 годом, упоминается о племени корела, а в летописях 1143 года уже говорится о крепости в городке Корела.

В более поздних архивных документах встречаются и другие названия: Кякисалми или Кекисальми, что в переводе с карельского означает Кукушкин пролив, а также производное от него шведское Кекесхольм или Кексгольм — буквально остров Кекес.

Разноязычные наименования отражают переменчивую судьбу важного стратегического объекта, поочередно принадлежавшего России, Швеции и Финляндии. В русских исторических хрониках Корела фигурирует и как бастион, защищающий северо-западные границы страны от шведов, и как самостоятельный торгово-ремесленный пункт на финно-угорской окраине Древней Руси.

Цитадель возвышалась на острове над бурными протоками Вуоксы, контролируя торговые пути для входа и выхода в Ладожское озеро. В XIX веке река изменила направление течения, уровень воды резко снизился. В настоящее время постройки находятся на мысе, а от прежнего русла остался лишь узкий канал с выложенными по берегам камнями.

 

Проходим вдоль стен крепости, от нашего шума включаются уличные фонари и нам удается хорошо осмотреть крепость снаружи под комментарии Насти о том, что можно увидеть внутри. Получилась отличная ночная экскурсия по старой крепости под луной J.

Из всех кафе Приозерска, оказывается рабочим только одно расположенное при заправке, в котором из меню можно отведать сдобу или хот-доги. Что ж, выбора ведь у нас особо нет: заказываем хот-доги на всех! Женя кушает и тут же молниеносно отрубается на диванчике прямо в кафе. Радует, что хоть успел немного покушать J. Переносим спящего ребенка в машину и, отъехав немного за Приозерск, сил на дальнейшую дорогу до Рускеала уже не остается, время далеко за полночь, сворачиваем в поле, чтобы немножко поспать, встать пораньше и с утра завершить то, что не смогли осилить сегодня. Созваниваемся с экипажем, встреча с которым уже явно переноситься на завтра, объясняем ситуацию… Тут же выясняем, что у наших попутчиков с поиском места ночлега так же не все гладко: лазают по каким-то карьерам, чуть не въехали на машине в заброшенную штольню. Договариваемся о том, что когда найдут место ночлега и встанут, то сбросят нам координаты своего лагеря, а мы с утра пораньше к ним подтянемся. На улице продолжает моросить дождик. Раскатываем в поле траву и размещаемся по двум машинам, так и спим до рассвета.

 

7 день 6.07, пт: г. Приозерск – г. Сортавала – п. Рускеала – г. Суоярви – г. Петрозаводск – г. Кондопога, пробег за день 550 км.

Подъем в 5:30, на полтора часа позже запланированного времени. Встаем и сразу едем к парку Рускеала. Дети продолжают спать. Около часа едем по плохой гравийной дороге. Настя решает ехать домой, поскольку впереди, при въезде в Карелию нас ожидает паспортный контроль, а у Насти не оказывается с собой паспорта. Отпускаем Настю и почти сразу подъезжаем к пропускному пункту. Оказывается, можно было бы проехать и без паспорта. Паспорт нужен для нахождения в приграничной территории, видимо, есть зоны, куда нельзя проезжать без документов. Но для проезда в Рускеала дорога открыта всем россиянам, даже без паспортов.

Въехав на территорию республики Карелии, возникает чувство, что находимся в другой стране: дорога сразу становится асфальтированной, мелькают финские названия поселений и аккуратные домики в финском стиле. Природа тоже своеобразная, совсем непохожая на среднюю полосу России. Погода налаживается, начинает светить солнце. Едем, наслаждаемся своим пребываем в далекой Карелии.

К девяти утра находим наших друзей – второй экипаж с Новосибирска, с которым планируем пройти весь оставшийся основной маршрут. Они нам заранее выслали gps-координаты точки, где вчера сумели ночью найти место для ночлега. Но путь к ним преграждает висящий на дороге «кирпич», нас это немного смущает и мы делаем разведку других развилок и возможный вариантов проезда к обозначенной точке. Однако, по карте видим, что начинаем уходить от верного направления, приходится созваниваться и выяснять правильный путь движения. Видимо, вчера в поисках ночлега впотьмах они не разглядели кирпич и, как позже оказалось, разместились на ночлег заехав прямо в сам парк Рускеала J. Все встает на свои места и становится понятным по каким карьерам и штольням они вчера в ночи лазали J.

Приветствуем уже хорошо знакомых нам ребят и устраиваем совместный завтрак. Они только проснулись, а мы из-за задачи успеть приехать на встречу к девяти часам, остались без завтрака утром. Пользуясь моментом, пытаемся высушить мокрую палатку. Погода стоит замечательная, светит яркое солнце, чему все очень рады. Уже соскучились по такой погоде, последние несколько дней шли непрерывные дожди. Дети тем временем измеряют глубину луж, да так, что потом выливаем воду из их резиновых сапог J.

Через полтора часа отъезжаем с места встречи в поисках легального въезда к кассам парка Рускеала. При покидании места встречи, дорожные работники, заметив нас, начинают торопить, предупреждая, что сейчас дорога, по которой мы смогли сюда заехать, будет перекопана. Вовремя слиняли J.

Находим въезд на официальную парковку, покупаем билеты на прогулку вдоль озера и на экскурсию в подземную часть парка, которая по расписанию будет только в 13:30. До этого времени свободно прогуливаемся по наземной части парка. Денек разгуливается, солнце ярко светит, согревая своими лучами. Просто замечательные условия для пешей прогулки.

 

Горный парк Рускеала (фин. "бурая") – бывшая каменоломня, мраморный карьер, который возник в период правления Екатерины II, в 1765 году. Здесь добывали мрамор четырех цветов! Мрамор из этих каменоломен использовался в строительстве главнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга — пол Казанского собора, облицовка Исаакиевского собора, подоконники Эрмитажа, облицовка некоторых станций питерской подземки. Многочисленные штольни карьера оказались затоплены после Великой Отечественной войны. Теперь карьер является чуть ли не самым популярным туристическим объектом в Карелии.

Карьерное озеро довольно большое и глубокое. Вода красивого бирюзового цвета так и манит искупнуться, но купаться здесь запрещено. Можно только покататься на катамаранах. Длина Мраморного каньона — 460 метров, ширина — до 100 метров, глубина местами достигает 50 метров. Это то самое место, откуда брали мрамор для Исаакиевского собора и других петербургских памятников архитектуры.

Каньон производит колоссальное впечатление! Отвесные серебристые мраморные скалы, уходящие вглубь прозрачных вод, гроты и штольни — всё это создаёт ощущение, что находишься в сказочной стране, и вот-вот из шахты выглянет гном с киркой наперевес. Особо поражает вода. Карьер питается чистыми грунтовыми водами, на дне нет водорослей. Поэтому его прозрачность достигает 15–18 метров, кое-где даже можно увидеть технику, оставленную на дне карьера.

Мраморный каньон затоплен до верхнего подземного горизонта (всего их было семь: три подземных и четыре надземных).

Большинство штолен находятся под водой. Только одна из них, в северо-западной части горного парка, осталась выше уровня воды и открыта для посещения. Считается, что её пробили финны в 1930-х годах, чтобы транспортировать вагонетки с мрамором из шахты № 2. Сама шахта затоплена примерно на треть, на её дне виднеется лёд, который не тает даже летом.

 

 

 

 

В самой дальней точке парка, в части так называемого Итальянского карьера, обнаруживаем следы Сафаря – машины наших друзей, которые вчера искали здесь ночлег уже по темноте и, судя по следам, исколесили часть парка J. Получается, что можно было утром вовсе не выезжать с парка, в котором мы по факту и так находились, а сразу после завтрака идти на прогулку вокруг озера J.

 

До 1970-х годов в Итальянском карьере добывали блочный мрамор по итальянской технологии (отсюда и название) с использованием зарубежных станков. Здесь хорошо видны цвет и фактура мрамора и прослеживается способ его добычи. Его, как хлеб, нарезали на большие пласты с помощью канатных пил, слой за слоем.

 

 

 

 

 

Вернувшись к озеру после фотосессии на мраморных скалах, добавляем немного экстрима в пешую прогулку. Здесь установлена тарзанка, используемая в качестве переправы через все озеро к самому началу прогулочной тропы. Все семейство экипажа Сафари и Алиса спускаются с ветерком, получив свою порцию адреналина.

 

 

 

После пешей прогулки по периметру карьера, как раз успеваем к подземной части экскурсии, которая продолжается 40 минут. Как только доходим до входа в шахту, начинается сильный проливной дождик. Вовремя уходим в подземелье.

 

 

 

 

В шахте довольно прохладно, теплые вещи, взятые с собой, оказываются очень кстати. В ходе экскурсии, узнаем немного о технологии бурения шахт и любуемся космическими видами, созданными благодаря физическим явлениям, связанным с перепадом температур в Рускеальском провале.

 

Рускеальский провал – это обвалившийся свод подземной выработки. По воспоминаниям местных жителей, он образовался в 1960-е годы после сильного взрыва в карьере. В результате на поверхности земли образовалась огромная яма шириной примерно 30 метров. Особенностью провала является его микроклимат. В дальних частях выработки лёд никогда не тает, там со стен свисают причудливые сосульки. Но непосредственно в месте провала в тёплое время года образуется небольшое озеро. Поэтому, чтобы попасть вглубь выработки, нужно сначала на верёвке спуститься на лодку, а затем на ней добраться до ледяного «пола». Зимой всё проще: сразу спускаешься на крепкий лёд.

 

 

 

 

Здесь же смотрим цвето-музыкальное шоу, с отличными звуковыми возможностями. И обратно с шахты плывем на переправе по озеру, что получается довольно романтичным.

 

 

 

Около трех часов дня уезжаем из парка посмотреть близлежащий водопад Ахвенкоски.

 

Ахвенкоски – это один из четырех равнинных водопадов (Рускеальские водопады) в районе Сортавалы, несущих свои шумные воды по реке Тохмайоки. Причем, он самый крупный из них — до 4 метров в высоте. В переводе с финского языка «ахвенкоски» обозначает «окуневый порог». Территория вокруг водопада обустроена уютно. Местные умельцы организовали здесь дорожки с деревянными ограждениями, подселив сказочных персонажей и лесных зверушек по всему периметру.

В 1972 г. здесь снимались несколько сцен фильма «А зори здесь тихие» — купание одной из героинь и сцена последнего боя. А в 2010 г. здесь и на территории горного парка отсняли кадры еще одного фильма – «Темный мир».

 

 

 

 

 

 

Вода в водопаде коричневая – очень непривычно любоваться такими речками и водопадами. Как оказывается, все реки, озера Карелии и всего северного региона имеют такой цвет из-за высокого содержания торфа в почве. Постепенно, после третьего желто-коричневого водопада, мы привыкаем к этому цвету. Во время прогулки по водопаду снова начинается сильный ливень. К счастью, вновь кратковременный. Пережидаем его укрывшись под деревом.

 

 

Далее направляемся в местный зоопарк. Видим много рекламных плакатов о нем и на сайте читаем, как красиво он описан: зоопарк находится в заповедном лесу, где животные гуляют в больших вольерах, словно на свободе, а также контактная часть зоопарка содержит не только кроликов, но и детенышей хищников – это и привлекает нас. Но, подъехав к территории зоопарка, нас ожидает противоположная картина: практически в поле стоят клетки с животными, а контактная часть зоопарка уже не содержит детенышей хищников, поскольку они уже давно выросли и живут в своих отдельных домиках. Конечно, в таком случае решаем не тратить здесь время и отправляемся дальше по своему маршруту.

Едем мы к водопаду под названием Белые мосты. Свернув с основной трассы, оказываемся на лесной дороге, проходящей по живописному дремучему лесу. До самого водопада дороги нет, приходится остаток пути прогуляться пешком с gps-навигатором. Стаи голодных комаров оказываются рады редким гостям и мгновенно атакуют нас, немного спасают репелленты и быстрый шаг, чтобы движение было с ветерком.

 

Водопад с необычным и непривычным для русского человека названием Юканкоски находится не где-нибудь, а на территории Карелии. Он считается одним из самых высоких каскадов этой местности. Местные жители называют его так: Белые мосты. Его высота колеблется от 15 до 19 метров, вода спускается бушующими каскадами. Он значительно выше более знаменитого водопада Кивач, местной достопримечательности, высота которого всего 10,7 метров. Юканкоски находится на реке Кулисмайоки в живописном месте посреди густого леса, куда приходится добираться по непростым дорогам. Ближайшие населенные пункты – поселок Леппясилта, расстояние до которого 10 км, а также город Питкяранта, находящийся в 33 км от в. Белые мосты. Несмотря на красоту самого водопада и великолепный пейзаж в целом, он не особо знаменит и посещается туристами достаточно редко.

Название водопада произошло от небольшого финского поселения, которое когда-то располагалось на реке Кулисмайоки. Поселение называлось Юканконту, что в переводе с карельского означает «усадьба юкки», а название водопада переводится как «порог юкки». Но в 70-х годах прошлого столетия местные жители решили переименовать Юканкоски. Назвали его более легко произносимо – водопад Белые мосты. Такое имя появилось благодаря финнам, которые строили дорогу, а затем и мосты из белого камня через реку. Один из мостов проходил прямиком перед водопадом. Сегодня от них остались только развалины, которые достаточно сложно разыскать посреди большого количества камней, лежащих вокруг.

 

 

 

 

 

По возвращению к машинам устраиваем небольшой перекус бутербродами с чаем и семгой от Насти.

В восемь часов вечера продолжаем движение в сторону Петрозаводска на следующий водопад – Большой Толли. По трассе немного моросит, но сильного ливня нет. Отличный день, нам сегодня определенно везет с погодой во время пеших прогулок. Водопад на самом деле оказывается просто порогом на бурной речушке и мы на нем долго не задерживаемся. Едем искать ночлег.

 

Порог "Большой Толли" расположен на легендарной реке Шуя, которая впадает в Онежское озеро. Большой Толли чаще называют Большой Толь или просто Толь. Порог имеет 2-3 категорию сложности, в зависимости от уровня воды в реке.

Это самый мощный и интересный порог на участке реки Нижняя Шуя.

В мае порог "Большой Толь" очень суров, без труда может перевернуть 10ти местный рафт, если заходить по основной струе (правой), но кататься в мае не очень удобно, из-за высокого уровня воды в реке нет захода снизу.

В июле-августе порог делится на 3 рукава, правый слив самый мощный и интересный для катаний, там образуется бочка, которая и привлекает водников, т.к. имеется удобный заход снизу из улова.

Порог Большой Толли пользуется огромной популярностью у туристов водников, т.к. идеально подходит для отличных тренеровок на бурной воде, а также для веселых покатушек.

 

Близ города Кондопоги встаем в поле на ночевку. Хорошенько примяв Сафарем траву, делаем себе поляну, ставим тент между машинами и под него сразу обе палатки, чтобы ночью их не намочило возможным дождем.

Отбой сегодня в одиннадцать. Из-за перекуса булочками по трассе незадолго до финиша дня, кушать особо не хочется. Сразу ложимся спать.

 

8 день 7.07, сб: г. Кондопога – г. Медвежьегорск – г. Кандалакша, пробег за день 700 км.

Подъем в семь, выезд – в девять. Дождика нет. На завтрак – лапша с тушенкой. Заправляемся у Кондопоги. Игорь замечает, что слетел пыльник с заднего привода. Небольшой оперативный ремонт проводим тут же на заправке, немного отъехав в сторону.

Едем на очередной водопад Кивач. Надо отметить, что карельская земля не изобилует горами и большими перепадами высот на местности, а посему водопады здесь действительно довольно большая редкость, этим и обуславливается их особая ценность. Кивач представляет собой каскад из четырех мощных порогов на реке, которые смотрятся очень красиво.

 

Находится водопад Кивач на реке Суна – одной из крупнейших в бассейне Онежского озера. Она берет свое начало из озера Кивиярви на Западной Карельской возвышенности, недалеко от границы с Финляндией. Протяженность Суны всего 280 километров. На ней насчитывается около 50 порогов и водопадов, множество перекатов. Самыми крупными до XX века были водопад Гирвас, Поор-порог и водопад Кивач. Однако после строительства каскада ГЭС в 1930-50 годах и переброса стока реки Суны в искусственное русло, водопад Гирвас и Поор-порог прекратили свое существование, а водопад Кивач стал значительно меньше. Но даже в таком состоянии он производит неизгладимое впечатление. Высота водопада Кивач от верхнего до нижнего зеркала воды в наше время составляет чуть меньше 11 метров, точнее – 10,7 метров. Он представляет собой гигантскую лестницу из нескольких ступеней. Высота четвертой, главной ступени лестницы, составляет 6 метров. Скала разделяет Кивач на два потока, перепад высоты левого потока составляет 7 метров. Протяженность водопада — 170 метров.

Геологическая история водопада Кивач не менее интересная. Диабазовая гряда, которую пересекает река Суна, возникла более 2 млрд. лет назад, в докембрии (в Карелии обнаружены одни из древнейших горных пород Земли возрастом до 3-3,5 млрд. лет). В дальнейшем в результате неравномерного смещения отдельных блоков появились «ступени». Приблизительно 12 тысяч лет назад, когда происходило таяние ледника, перед ним сформировался огромный приледниковый водоем, на дне которого образовались рыхлые отложения. После понижения его уровня и появления Онежского озера, воды реки Суны размыли рыхлые породы и озерные отложения, высвободив древнее ложе. Так примерно 7-8 тысяч лет назад образовался водопад Кивач.

 

 

 

 

На территории парковой зоны водопада, посещаем музей природы и прогуливаемся по экологическим тропам, вдоль которых высажены и подписаны все представители растительности Карелии – от кустарников до хвойных елей.

 

 

 

 

Далее ищем еще один водопад Гирвас, расположенный совсем рядом, полагаясь на точные координаты точки. Водопада, в действительности, не находим, на его месте теперь находится ГЭС. Водосброса сейчас нет и можно прогуляться по живописной речке ниже плотины, охлаждаем в ней ножки и едем дальше.

 

Более двух миллиардов лет тому назад в Кондопожском районе Карелии существовал вулкан Гирвас. Вулкан потух и перестал угрожать лавой всем формам жизни, преобразовавшись в одноименный водопад. Сейчас этот падун считается «призраком», но до 30-х годов прошлого века был одной из достопримечательностей Республики.

В наши дни Гирвас полноводен только раз в году, в остальное время туристы могут увидеть лишь небольшой ручеек, протекающий около плотины. Появление невидимого водопада произошло после строительства гидроэлектростанции — при возведении была построена плотина, перекрывшая старое русло. Так старый водопад прекратил свое существование и появился новый. Возведение ГЭС повлияло и на усмирение бурного Кивача.

Лицезреть Гирвас можно в редком случае, когда уровень воды превышает допустимые отметки и ГЭС не справляется с бурными потоками. А посмотреть действительно есть на что — протяженность более 300 метров, высота превышает 15 метров и несколько каскадов, по которым бурлит и несется поток. Сквозь толщу воду можно рассмотреть застывшие вулканические породы, уже блестящие и обмытые, но все еще причудливой формы.

Узнать заранее о водосбросе невозможно, лишь за тридцать минут до начала звучит предупредительная сирена. Водопад живет активной жизнью всего 14 дней, а после снова превращается в незатейливый ручеек, засыпая до лучших времен.

Свои нечастые потоки Гирвас несет в живописное Пальеозеро, ставшее любимым местом для активного отдыха. Но большая часть путешественников приезжает с целью посмотреть на вулкан и остатки некогда мощного падуна. Ходит легенда, что в этом месте можно зарядиться энергией на несколько лет вперед.

 

 

 

 

Позже съезжаем в перекресток на обед, попить чай. Но тут внезапно начинается дождик. Чай приходится допивать расположившись в машинах.

Тем временем, впереди нас ждет эпохальное событие – мы приближаемся к Северному полярному кругу.

 

Северный полярный круг — одна из пяти главных параллелей, обозначенных на карте Земли.

Северный полярный круг находится в 66°33’39’’ (66.56083°) к северу от экватора. Область к северу от северного полярного круга называется Арктикой, к югу от него находится северный пояс умеренного климата. Аналогичная параллель в южном полушарии называется южный полярный круг.

Северный полярный круг обозначает южную границу области полярного дня и полярной ночи. В любом месте к северу от полярного круга солнце находится над горизонтом в течение 24 часов по крайней мере один раз в год и не показывается над горизонтом в течение 24 часов по крайней мере один раз в год. На широте полярного круга эти события, происходят ровно по одному разу в год, в июне и декабре в дни солнцестояния. Также эти явления происходят и в области Южного полярного круга.

В связи с суровостью климата Арктики лишь небольшое количество людей живёт за полярным кругом. Три крупнейших города, расположенных за Северным полярным кругом, находятся в России: Мурманск (325000 жителей), Норильск (205000 жителей) и Воркута (85000 жителей). Четвёртым по количеству жителей является норвежский город Тромсё (62000 жителей).

 

Полярный круг в первый раз в жизни пересекаем согласно всех традиций – пешком, перетаскивая за собой заглушенные машины вручную. Здесь же в этом знаковом месте устраиваем фотосессию. Теперь мы – заполярники J. А еще пока продолжалась наша остановка дети заприметили зайца и попытались его изловить, правда, безуспешно, заяц оказался проворнее J.

 

 

 

 

Через семьдесят с небольшим километров проезжаем Кандалакшу, покинув республику Карелию и оказавшись уже в Мурманской области, заправляемся, проехав город и несколько перевалов по сопкам, разбиваем лагерь на берегу Белого моря. Светло, хотя на улице уже почти ночь, и ветрено. Начинается отлив. Дети гуляют по отмели, увеличивающейся прям на глазах, на месте только что отступившей воды Вова находит многощетинкового червя.

 

 

 

 

Из-за сильного ветра очень долго закипает вода, благодаря чему мы вдоволь наслаждаемся полярной ночью. Видим, как закат, не успев закончиться, плавно переходит в рассвет, уже с первого часа ночи по-местному времени. Вот так начав приготовления ужина на закате, можно сказать, что только на рассвете кушаем долгожданный супчик и ложимся спать уже по светлу. Небо чистое, ночь проходит без дождя.

 

9 день 8.07, вс: г. Кандалакша – с. Умба – п. Варзуга – д. Кузомень – п. Варзуга – с. Умба – г. Кандалакша, пробег за день 500 км.

Подъем снова в семь, светло как днем. Солнце светит так ярко, словно это не раннее утро, а уже полдень. В отличие от вчерашнего вечера, ветра практически нет. По прибрежной полосе замечаем, насколько большой отлив прошел за ночь. Детвора, проснувшись, идет бродить по отмели, чтобы поискать что-нибудь интересное.

Завтракаем и по режиму в девять выезжаем изучать окрестности. Совсем недалеко от места ночевки находится перекат Черный падун. Здесь довольно бурные воды реки Колвица, вытекающей из озера Колвицкого, на большом участке впадают в Кандалакшский залив Белого моря.

 

Длина порога порядка 80 метров. Порог представляет цепь мощных бочек и валов (более 1 м). Падение составляет 3-4 м, ширина русла в узких местах – метров 5. Скорость течения до 5-6 м/с. На берегах значительных размеров скальные обломки, отражаясь от которых, поток образует высокие косые валы, которые встречаются на середине русла, есть намек на спиральные течения. В конце порога по обоим берегам остатки не то ряжевых стенок, не то моста. После идут уменьшающиеся валы, река разбивается на три протоки. На этом порог Черный заканчивается. За порогом через 30-40 м идут Колвицкие водопады.

 

 

 

 

Можно и дальше прогуляться по живописному берегу реки Колвица по тропе, но у нас сегодня еще много не менее значимых достопримечательностей. Возвращаемся на трассу, заправляемся на АЗС и сверяем свой план с картой достопримечательностей, которая тут же расположена для туристов. В целом, все, что отмечено на карте, есть в наших планах, кроме «алмазных воронок». Вносим в свой план, но, забегая вперед, признаемся, что кимберлитовые трубки мы не нашли. Время на более тщательные поиски мы не тратим, на сегодня у нас и без этого довольно напряженный график движения и чтобы в него уложиться, для подстраховки, оставляем на обратный путь следующую достопримечательность из нашего плана – музей под открытым небом тоня Тетрино, в котором имеются обломки самолетов Второй мировой войны.

 

 

 

Мыс Корабль встречает аметистовым берегом и дарит нам камушки с кристалликами аметистов от белого до фиолетового цветов.

 

Аметистовый берег – это заброшенное месторождение аметистов на побережье Белого Моря. Уже много лет имеет статус государственного геологического природного памятника. Раньше аметисты здесь добывали промышленным способом. Добыча аметистов прекращена в 1992 году. Конечно, никаких крупных аметистов тут уже давно нет, зато полно маленьких камней и аметистовых щеток.

 

 

 

 

 

 

В это время здесь же проходит МотоБухта – ежегодный мото-фестиваль, на который отовсюду съехались байкеры. Теперь понимаем, почему мы так часто встречали их по трассе и куда все они ехали J. Сафарем помогаем завести с толкача один из байков. Выходит немного экстремально, зато водитель быстро выгоняет хмель после феста J. В благодарность Леха получает прогулку по побережью верхом на байке. Пока водитель катается на мотоцикле, Ярослав напарывается на настоящую змею и от испуга, пытаясь бежать, падает и довольно сильно повреждает колено ноги. Приходится еще немного задержаться, пока ребенка приводят в порядок.

Далее едем купаться на песчаный пляж в месте впадения реки Варзуга в море, где расположена деревня Кузомень. Так же называется и техногенная пустыня, раскинувшаяся на многие километры от деревни. Это и будет для нас конечной точкой Терского берега раскинувшегося по южной части Кольского полуострова.

 

Кузомень – небольшое село в Терском районе Кольского полуострова, находится недалеко от мыса Корабль. Как и многие поселения в Мурманской области основано было еще в 17 веке и до начала 20 века было достаточно богатым и процветающим. Сейчас же известно в основном из-за уникальных пейзажей вокруг села. Когда-то давно, при заселении этих мест люди вырубили слишком много деревьев, а постоянные ветра довершили превращение берега в песчаную пустыню. Красный цвет песка добавляет сюрреалистичности местным пейзажам и сейчас прямо посреди терских тундр можно насладиться марсианскими видами. Село более-менее жилое, постоянно живут здесь около ста человек, в селе даже строится новая деревянная церковь. Но часть домов заброшена и их уже практически засыпало песком. Незабываемое впечатление оставляет местное кладбище. Оно полностью во власти вездесущих песков. Постоянно перемещающийся песок почти полностью заносит иные надгробные кресты и до костей обнажает другие места последнего человеческого пристанища.

 

 

Купаемся в бодрящем Белом море в устье реки Варзуги. Благо солнце светит ярко и хорошо греет. Пьем чай, отдыхаем. Пока пьем чай, замечаем, как начинается отлив. Купаясь, бегали на островок, а теперь вместо протоки перед островом остался только небольшой ручеек.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдохнув, на обратном пути заезжаем в поселок Варзуга, смотрим старинную церковь. Некоторые купола стоят на реставрации или на временном хранении – первый раз можем дотронуться в прямом смысле слова руками до куполов. Очень интересная техника строения.

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев отдаленные интересности, завершаем сегодняшнюю радиалку и возвращаемся к Кандалакше. По пути останавливаемся на пару небольших фотосессии на пустынных песках и в лесу на фоне пушистого и сказочно красивого ягеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая точка – тоня Тетрино с остатками разбившихся самолетов.

 

Тоня Тетрино – музейный комплекс А. Комарова, описывающий быт местных рыбаков.

Тони – рыбацкие избы и станы – стали появляться в наиболее рыбных местах побережья вслед за возникновением первых поселений. Сейчас известная с XV века тоня Тетрина – это музей под открытым небом. Эколого-этнографический комплекс включает в себя часовню, основной дом, баню, амбар, сетницу, ледник и прочие традиционные постройки. Здесь можно увидеть лопарские жилища – вежу и куваксу, а также небольшой музей истории Великой Отечественной войны.

Музей работает, как гостиница с элементами музея. Постояльцы могут пожить в землянках, отдохнуть на шкурах блохастого оленя. Света, постельного белья, чистого коврика перед номерами нет – тут музей, а не Турция. По желанию – принять участие в рыбалке, выйти на лодке в море, выставить и проверить сети.

 

Находим указатель на него, но после дороги по лесу расходятся и становятся настолько разбитыми, что не подкрепляют наше намерение добраться до него. Пока кружим в поисках проезда, знакомимся с иностранной парой из Германии. Очень стильные: экипировка и одежда почти вся черная, машина эргономично и компактно упакована всем необходимым. Общительные и улыбчивые в общении, ребята рассказывают, что уже находятся третий год в дороге, держат путь в сторону Африки, а пока наслаждаются севером России. Дороги в Тетрино они не знают J. Пообщавшись с ребятами, решаем не тратить время на поиски этого музея под открытым небом и возвращаемся на свой вчерашний берег в проверенное место для ночлега. Ночевать на берегу моря, любуясь белыми ночами, очень приятно!

 

 

День выдался хороший, насыщенный интересными местами и встречами. Тем временем чуть более чем за неделю, мы уже прошли более семи тысяч километров от родного дома.

 

10 день, 9.07, пн: г. Кандалакша – г. Апатиты – г. Кировск – г. Мончегорск – г. Оленегорск – оз. Ловозеро, пробег за день 400 км.

Традиционный подъем в семь часов, выезд – в девять.

 

 

 

Останавливаемся на заправке не только для заправки автомобилей, а еще для мини-стирки и закупа овощей и фруктов в супермаркете по соседству.

Сегодня едем в настоящие горы! В Хибины!

Проезжаем город с благозвучным названием Апатиты. Название свое город получил благодаря добычи в этом месте полудрагоценных минералов – апатитов. Поначалу в поисках проезда мы даже уперлись в карьер, видимо разработанный как раз для их добычи.

Но потом вернулись и заметили еле различимые следы, уходящие вброд. Нужная нам дорога идет прямо по руслу горной реки. Постепенно на глазах начинают вырастать красивые горные пейзажи с отвесными скальниками и снежными островами.

 

 

Так двигаясь среди гор, временами по реке, через пару десятков километров мы доезжаем до красивого и довольно высокого водопада на реке Рисйок. Недаром он так и называется – водопад «Красивый» J.

 

Водопад «Красивый» в Хибинах полностью оправдывает свое название – он достаточно высокий, порядка 20 метров, и полноводный даже летом.

Находится он в самом центре Хибин, недалеко от базы спасателей и гостиницы Куэльпорр, на реке Рисйок. Со смотровой площадки открывается шикарный вид на горы, отсюда видно и Северный и Южный Чорргор, и гору Индивичвумчорр.

Чуть выше основного водопада абсолютно прозрачная и удивительно синяя вода собирается в небольшой чаше, а потом разгоняется и с грохотом обрушивается вниз. У водопада две ступени, первая высокая, более 15 метров, вторая всего около пары метров.

Около водопада спускается довольно крутая тропинка, пройдя по которой можно посмотреть на водопад снизу. Стоит пройти и еще немножко ниже водопада, вдоль реки Рисйок. Ее каменистые, заросшие мхом, елями и невысокими березками берега очень живописные.

 

 

При подходя к водопаду замечаем собак хаски, которые, как, позже оказывается, участвую в фотосессии с девушкой-моделью в меховой шкуре наперевес с луком и стрелами. Сами тоже не упускаем возможности пофотографироваться в столь живописном месте. Самые закаленные парни осмеливаются искупаться в бодрящих и заряжающих энергией падающих струях водопада, остальные только мочат ножки.

 

 

 

 

 

После посещения водопада, принимаем решение проехаться еще немного дальше и подняться посмотреть высокогорные степи, но ничего особо примечательного не находим. Кроме одного брода, при штурме которого Сафарь застревает в нем практически посередине. Дно оказалось илистым и вязким, колеса попросту ушли в мягкий грунт и закопались.

 

 

Алексей разматывает лебедку и пробует лебедиться, благо хоть оказалось, за что ее можно зацепить. Но не тут-то было, почти сразу она перестает мотать. Ситуация оказывается патовой: трехтонная машины лежит на брюхе посреди огроменной лужи; легкий Субарик здесь совсем не помощник; средства самовытаскивания поломаны; плюс ко всему, мы никак не можем объехать раскорячившегося Сафаря, из-за размотанной им лебедки находящейся под нагрузкой! Выход один – приходится заняться ремонтом лебедки прямо в холодной воде. После эвакуации экипажа Сафаря на берег, Игорь подключается к ремонту, а Татьяна идет искать возможную помощь в виде более крупной машины, которая смогла бы дернуть застрявший джип. Самой большой найденной машиной оказывается Сузуки Витара. Не трактор, конечно, но зато ребята оказались отзывчивые: семейный экипаж из Санкт-Петербурга – Антон и Вика с дочерью Кирой. Антон, приодевшись в забродни, подключается к мужской части работ по извлечению машины из коварного водного плена. Вика знакомится и рассказывает о себе, а у детворы появляется еще одна подруга – девочка Кира.

Разбираться с починкой лебедки ныряя под воду, мягко сказать оказывается не очень удобным занятием. Поэтому для начала пытаемся поддомкратить передок машины вверх, чтобы поднять лебедку над водой. Для того чтобы хайджек при поднятии автомобиля сам не утопал в вязком дне, подкладываем под него различные найденные подручные вещи: камни, стволы старых деревьев, для того чтобы сделать хоть какую-то опорную площадку. После поднятия морды автомобиля над водой, уже можно поразобраться, что же такое случилось, что лебедка перестала мотать.

 

 

Поиск неисправности не занимает много времени – видимо от сильно большой нагрузки, срезало внешнюю шпонку. Долго не можем вставить подходящий по диаметру болт вместо срезанной шпонки. Пытаясь разобраться почему это не получается, при более детальном осмотре замечаем, что в добавок ко всему и сам вал привода отошел от корпуса. Приходится с помощью монтировок сдвигать вал в нужном направлении и загонять шпонку в свое посадочное место. После успешного проведенного ремонта, перед тем как опустить машину подкладываем под передние колеса камни, для того чтобы приподнять утонувшие мосты от дна. Туже операцию проделываем и с задней частью автомобиля.

 

 

 

Так вроде автомобиль приподнят и уже не является намертво прилипшим, снова аккуратно пробуем вытащиться, чтобы снова не закопаться в коварном илистом дне работаем только лебедкой, колесами совсем не помогая. План срабатывает и спустя несколько часов наш Сафарь оказывается на свободе!

Отмечаем спасение утопших, устраивая совместный перекус, продолжаем знакомиться, обсуждая уже дальнейшие планы. Наши новые знакомые только начали свой трехнедельный отпуск. Немного корректируем их планы, предлагая чуть позже встретится в Териберке и пойти вместе на Средний и Рыбачий полуострова. Они в свою очередь дают нам очень ценные подсказки, где и как можно проехать, а где дорог нет совсем, что еще можно посмотреть и отведать из местной кухни. Также отговаривают нас о желании пополнить запасы питьевой водички в протекающем выше коварной лужи ручье, мотивируя тем, что они раннее промеряли дозиметром уровень радиации в нем и прибор показал, что водичка из, казалось бы, кристально чистого ручья, на деле оказалась фонящей!

На все наши дополнительные забавы суммарно уходит часа четыре. Зато благодаря этому ЧП, знакомимся с хорошими ребятами, что конечно, несомненно, гораздо более ценно потраченного времени. После чаепития обмениваемся телефонами для связи и разъезжаемся, договорившись о конкретном времени и месте встречи.

Возвращается на основную трассу обратно через Апатиты. Делаем небольшую остановку на снежном язычке при выезде с Хибин, поиграться летом в снежки J. Далее движемся на Ловозеро на ночлег, до него примерно две сотни километров пути.

 

 

 

Подъезд к берегу оказывается платным – 200 рублей с машины. На озере останавливаются, видимо, только рыбаки. Нас даже сначала не совсем понимают, что нам нужно только одну ночь переночевать и потом мы уедем, думают что, уедем мы на лодке, оставив машину ждать нашего возвращения J. Сперва нас паркуют среди зарослей кустов и комариных стай, но потом разрешают выехать на травянистую проветриваемую часть прямо на берегу. Но дикие комары и здесь носятся огромными стаями, поэтому ужинаем в палатке булочками с соком и быстро ложимся спать.

                                                 

11 день 10.07, вт: оз. Ловозеро – п. Ревда – г. Оленегорск – г. Мурманск – д. Порчниха, пробег за день 400 км.

Подъем в семь утра. Утром комаров намного меньше, хоть можно находиться на улице. Только открыли глаза, выползли из палаток и приступили к готовке завтрака, как подходит сотрудник метеостанции и объясняет нам, что сюда заезжать не разрешено. Пытаемся объяснить, что при въезде мы заплатили денежку и нам сюда разрешили встать. На что он парирует тем, что те, кто разрешил сами на это права не имеют и, собирая дань, продают родину, в этом мы с ним согласны. Купаться в озере оказывается также запрещенным, поэтому просто объясняем, что закончим с приемом пищи, спокойно соберемся и уедем с берега не оставив после себя никаких следов. На этом и расходимся. При выезде со столь «чудесного» места, на колонке заправляемся питьевой водичкой. В общем, место Ловозера оказалось совсем никчемным – приехали, поспали, покормили комаров и уехали восвояси.

Перед тем как вернуться на федеральную трассу. Возникает желание напоследок еще раз взглянуть на Хибины, только на этот раз уже с северной их части. Сворачиваем в сторону поселка Ревда, в надежде добраться до Умбозера. Но все дороги оказываются перекопанными, совершив несколько попыток найти проезд так и не удается. Пробуем последний заезд по другой веточке в горочку, но тоже упираемся в ворота на замке. Выбора не остается, приходится разворачиваться. Делаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться озером издалека и сделать памятные фотографии.

 

 

 

 

 

 

Вернувшись в поселок Ревда, пробуем проехать через него, но опять-таки упираемся в ворота горнодобывающего комбината, выезжать на территорию через брешь в заборе тоже не решаемся. Чтобы совершить пешую прогулку до красивейшего горного Сейдозера временем мы также не располагаем. На этом и заканчивается наше знакомство с, пожалуй, одними из самых северных гор – Хибинами.

В непосредственной близости от Оленегорска расположен действующий Комсомольский карьер.

 

Самый доступный действующий карьер расположен неподалеку от Оленегорска. Здесь добывают железную руду. Находится он на месте Оленегорского железорудного месторождения и функционирует с 1998 года. Постепенно карьер становится шире и глубже. Со смотровой площадки можно посмотреть на работу карьерных экскаваторов и Белазов. Каждый такой Белаз вывозит порядка 320 тонн!

 

 

 

 

Второй час дня и следующая достопримечательность для исследований в нашем плане – ШПУ (шахта пусковой установки) Чусовая 8П764.

 

Шахтная пусковая установка «Чусовая». 428 ракетный полк 32 ракетной дивизии РВСН.

В 1964 году в СССР на вооружение был принят новый ракетный комплекс Р-14У с обновленной ракетой 8К65У. Основной целью создания обновленной ракеты являлось стремление улучшить ее эксплуатационные характеристики и повысить живучесть ракетного комплекса в целом. Результатом данной инженерно-конструкторской работы стало создание шахтного варианта базирования ракеты. Шахтный пусковой комплекс получил собственное кодовое имя «Чусовая», аналогичное названию реки на Среднем Урале, левом притоке Камы.

Р-14 (индекс ГРАУ 8К65) — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности (БРСД) наземного базирования (по классификации НАТО — SS-5 Skean). Ракета Р-14, согласно техническим характеристикам, была способна поразить любой объект в радиусе 4500 км от места запуска. То есть, фактически в любой точке Европы, при размещении близ Западных границ бывшего СССР.

Для шахтного базирования использовались шахтные пусковые установки (ШПУ) группового старта «Чусовая», разработанные в бюро Спецмаш. Комплекс включал в себя три ШПУ, расположенные в трех углах воображаемого прямоугольника со стороной порядка ста метров с двухэтажным подземным командно-инженерным пунктом в центре, хранилища окислителя, горючего и сжатых газов, а также вспомогательного и технологического оборудования.

Таким ракетный комплекс и поступил на вооружение частей РВСН Советского Союза.

В 1978 году была начата замена комплексов Р-14У подвижными грунтовыми ракетными комплексами РСД-10 «Пионер» с БРСД 15Ж45 на автомобильном шасси. Боевой ракетный комплекс Р-14У эксплуатировался до середины 80-х годов. Последняя ракета 8К65У была ликвидирована в соответствии с положениями Договора о РСМД в начале 90-ых годов 20-го века.

А шахтные пусковые комплексы остались...

 

 

 

 \

 

 

 

 

 

На поверхности дети изучают состав битума, вследствие чего страдает их одежда J. Потом поднявшись на купола, закрывающие собой шахты, происходят попытки определения ихней глубины, путем бросания на дно различных предметов и определения расстояния по звучно доносящемуся от падения грохоту. Удивляет то, что огромные купола-панцири закрывающие сверху шахты поставлены на рельсы и, судя по всему, при открывании и приведении в боевую готовность вся эта огромная махина съезжает в сторону. Осмотрев все снаружи, исследование плавно перетекает к входам-выходам. Так мы спускаемся в подземные катакомбы, связывающие шахты, различные другие строения и командные пункты между собой. Удается даже спуститься на уровень, в котором мы оказываемся, по сути, внутри самой шахты находясь под ее панцирем!

Налазившись по шахтам и военным катакомбам, держим путь на самую северо-восточную точку Кольского полуострова, до которой можно добраться на автомобиле.

Мурманск проходим краем, отметившись на стеле при въезде в город и пополнив на ближайшей заправке запасы топлива.

 

 

Вскоре асфальтированная дорога заканчивается, сначала превратившись в грейдер, а затем и вовсе в каменистое направление, движение по такому покрытию проходит не быстро. Вдобавок к не лучшей дороге возникает еще одно препятствие в виде сожженного накануне моста. Правда здесь нам немного повезло, как раз к нашему приезду, выезжающие с полуострова в обратном направлении, уже успели проложить траекторию объезда прямо по ручью, через который и был некогда проброшен мост. Без особых трудностей форсируем вброд ручей.

 

 

 

 

 

 

За происходящим процессом преодоления водной преграды со стороны наблюдает лисица!

 

 

 

Далее сначала заезжаем в Дальние Зеленцы, после чего остается проехать еще десяток километров до крайней точки – Порчнихи.

 

Дальние Зеленцы - крайний поселок к северо-востоку от Мурманска куда ведут дороги, и где еще есть жизнь.

Поселок Дальние Зеленцы был основан в 1935 г. как Мурманская биологическая станция. В 50-е годы биологическая станция функционировала как полноценная научная организация и в 1958 году она была реорганизована в Мурманский Морской Биологический Институт. В 1989 году ММБИ переведен в г. Мурманск, а в Дальних Зеленцах была оставлена база для экспериментальных работ.

Уникальная бухта, спрятанная от ветров четырьмя островами (Безымянный, Кречетов, Жилой и Немецкий), идеально подходит для дайверов. Здесь можно нырять практически при любой погоде.

В этой бухте комплексно изучали камчатского краба и именно отсюда его выпустили в море.

В наше время поселок, в котором когда-то постоянно проживало более 800 жителей почти полностью пустует. Сейчас в поселке постоянно проживает не более 20 человек. Место оторванное от цивилизации. Всего 27 километров дороги, которые проезжаются за 3 часа. Причем дорогу подлатали совсем недавно, когда военные перегоняли новое оборудование. Разумеется, магазинов здесь нет. Продукты привозят раз в 2 недели, хлеб хранят замороженным.

 

 

Итого примерно через шесть часов дороги от последней нашей достопримечательности – шахты Чусовой, добираемся до места сегодняшнего ночлега – Порчнихи. Кругом нас окружают красивые заливы и бухты Баренцева моря, но и комаров тьма тьмущая J.

 

Порчниха – мертвый поселок — военная база в губе Порчниха в 10 км восточнее Зеленцов.

В губе Порчниха до 90-х годов была запасная база топливного отдела КСФ (Краснознамённый Северный Флот). Цистерны с топливом, склады с регенерацией, два плавпричала охранялись караулом, который менялся из Североморска через 2-3 месяца. В 1981 году начались геологические изыскания для строительства базы подводных лодок.

В куту были построены поселок строителей и пром.площадка. Поселок подводников предполагалось строить в 6-8 км вверх по реке Зарубиха. В 2000 г. там еще оставались строения и различное оборудование. В середине 90-х военные ушли из Порчнихи, какое-то время оставшееся имущество охраняли гражданские сторожа, но потом и их сократили. После этого лихие люди все разграбили, растащили, разломали, утопили. Была срезана и ЛЭП, остались одни опоры. Много воды утекло с тех пор. В окрестностях губы Порчниха, остались одни развалины и покосившийся охранный периметр с вышками наблюдения.

 

 

 

Дует прохладный морской ветер, приходится достать теплую одежду.

 

12 день 11.07, ср: д. Порчниха – п. Дальние Зеленцы – п. Туманный – с. Териберка – п. Лодейное, пробег за день 150 км.

Утром, проснувшись, совершаем прогулку, поднимаясь на каменистую сопку. С высока, словно с обзорной площадке открывается великолепный вид на море, острова, мысы и береговую линию. Кругом нас окружают живописные сопки, омываемые словно остров, со всех сторон водами океана, очень красиво! На мысе по соседству гордо красуется маяк. Чуть глубже в сторону суши наблюдаются следы жизнедеятельности, оставленные некогда военными, в виде оставленных и разрушающихся со временем строений и техники. Во время прогулки нам даже попадаются боеприпасы в виде не то ракет, не то торпед. Любуемся обзором и возвращаемся обратно в лагерь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вечера было решено уделить время и найти место для рыбалки на первую половину дня, сделать этакую полудневку. С этой целью переезжаем на одно из озер раскинувшегося вдоль дороги, которое с первого взгляда производит вид, казалось бы, рыбного места. Алексей вместе с Вовой, приодевшись в забродни, отправляются на добычу рыбы. Остальные в это время отдыхают на берегу в ожидании завтрака. Погода стоит прекрасная, светит солнце, можно даже позагорать.

 

 

 

 

 

Рыбалка не принесла улова. Зато насладились небольшим отдыхом в солнечную погоду. На побережье увидели очень красивый цветок – северную орхидею. Она очень маленькая, размером всего с ладонь ребенка, но очень красивая.

 

 

 

Дорога обратно до Тиреберки, занимает шесть часов. Снова проезжаем сгоревший мост вброд по ручью, на этот раз делаем это смелее. После преодоления брода, навстречу попадается экипаж полиции, который допрашивает все встречные автомобили, пытаясь найти следы виновника пожара. Рассказываем откуда мы и куда, что сейчас держим путь в Териберку.

После развилки в Туманном, дорога улучшается и до самой Териберке нас сопровождает вполне сносный грейдер, по которому можно передвигаться с неплохой скоростью.

В Териберке на песчаном побережье моря встречаем почти всех уже знакомых нам мотоциклистов с фестивальной поляны. Официальная часть фестиваля завершилась, все хотят посмотреть север, и дружно перемещаются по главным достопримечательностям. Первым делом, пробуем проехать на мыс Териберский к маяку.

 

Мыс Териберский Мурманского берега, на котором установлен маяк, является северо-западной оконечностью одноименного высокого каменистого полуострова, омываемого с севера и запада Баренцевым морем, с юга — Териберским заливом, а с востока — водами губы Опасова. Берега мыса высоки, неприступны и приглубы. Северо-западная оконечность его (Териберский наволок) имеет вид голого гранитного почти круглого холма высотой от уровня моря более 30 м, соединенного с остальной частью полуострова сравнительно невысоким каменистым перешейком. Благодаря своей высоте и положению, мыс Териберский очень приметен с моря.

Во второй половине XIX века обстоятельства складывались так, что Териберка уже стала крупнейшим становищем в восточной части Кольского полуострова и могла стать одним из крупнейших портов России на Севере. По морской трассе между портами Белого моря и Мурманского побережья совершалось уже 27 еженедельных рейсов. Решено было установить на побережье небольшие огни без обслуживания. Проект маяка разрабатывался в Дирекции маяков Белого моря под руководством полковника Васильева. Производителем работ был назначен отставной генерал-майор Геккель.

В 1896 году маяк начал действовать. Белый металлический фонарь был установлен на вершине железной ажурной башни высотой 7 м от основания, окрашенной в желтый цвет. Основу башни составил железный восьмигранный столб из таврового железа. Вокруг столба располагалась железная лестница, ведущая в фонарное сооружение. Постоянный белый огонь маяка, расположенный на высоте 37 м от уровня моря, освещал сектор от 195 до 96° на расстояние до 10 миль. В 700 метрах на юго-восток от башни в том же 1896 году в специальном деревянном здании на каменном фундаменте устроили пневматическую сирену с керосиновым двигателем, ревун которой был обращен к северу. Для подачи сигналов во время подготовки сирены к работе имелась пушка. Световой маяк и сирену обслуживали 12 служащих. Первым смотрителем был назначен штурманский помощник Токмаков.

Несмотря на многочисленные бомбардировки, маяк во время Великой Отечественной войны уцелел, но в конце 1960 года из-за неосторожного обращения с огнем (для отогревания замерзших труб водяного охлаждения дизелей использовалась паяльная лампа) полностью сгорело маячно-техническое здание со всем оборудованием. В 1971 году маяк был перестроен. В настоящее время он представляет собой двухэтажное желтое здание с железобетонной маячной башней высотой 13 м. В фонарном сооружении маяка установлен вращающийся электрический осветительный аппарат ЭМВ-930, светящий переменными проблесковыми красным и зеленым огнями. Маяк оборудован радиомаяком КРМ-300 и наутофоном ЛИЕЖ-300.

 

Но вскоре хорошая ровная дорога тупо упирается в скалу. Получается, немного не додолбили новую трассу к нашему приезду J. Пробуем поехать в объезд, но нас встречают огроменные булыжники, скорость на которых снижается до минимально возможной, так как через каждый камень приходится буквально переваливаться. В виду того что расстояние до маяка остается приличное решаем отказаться от этой радиалки.

 

 

 

Териберка расположена в 120 км на северо-восток от Мурманска, на берегу Баренцева моря и до недавних пор была закрытым посёлком из-за близости к границе. С 2009 года в Териберку можно въехать без спецпропусков.

В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсёрфингом, в том числе зимним.

Несколько лет назад власти Мурманской области надеялись, что показ фильма "Левиафан" поспособствует увеличению потока туристов в регион и не ошиблись – в Териберку рванули охочие до экзотики наши и иностранные туристы.

Особенно много приезжает китайцев, которые охотятся за северным сиянием. Они искренне верят, что, если в момент зачатия ребёнка будет сиять, то его ждёт великая судьба. И очень обижаются, если сияния нет.

За годы, прошедшие после премьеры, в поселке открыли четыре гостиницы, хостел, ресторан и провели третий арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь". В 2016 году Териберка вошла в двадцатку популярных туристических направлений года.

Мост, соединяющий Териберку и соседнее село Лодейное, был построен в конце 80-х годов прошлого века, до этого с одного берега на другой переправлялись по одноимённой реке. Раньше в двух поселках было по школе и детскому саду, сейчас они остались только в Лодейном.

Село Териберка известно с 15 века. В эти суровые, дикие места русские люди приходили ловить треску, сельдь, зубатку, мойву, промышляли зверя.

На рубеже 19-20 веков здесь возник уже настоящий населенный пункт: имелись два храма, церковно-приходская школа, маяк, первая на мурманском берегу гидрометеостанция.

С установлением советской власти в Териберке появились рыболовецкие колхозы, молочно-товарная ферма, оленье стадо.

После Великой Отечественной Териберка активно развивалась и даже стала районным центром, в котором, помимо различного рода предприятий были своя школа, больница, детские сады, большой магазин, библиотека.

В конце семидесятых люди начали уезжать. Такое происходило не только здесь, но и по всей стране: из маленьких поселков люди переезжали в город за лучшей жизнью. А экономический кризис в 1990-е годы и вовсе привел село в упадок: предприятия закрылись, начались проблемы в ЖКХ и социальной сфере.

Рыболовецкие колхозы и артели в Териберке давно закрылись: промышленный лов рыбы в этих местах почему-то запрещен. Местным рыбакам, которых осталось совсем немного, можно ловить дары моря для собственных нужд, но не на продажу.

В лучшие годы в Териберке жили пять тысяч человек, а сейчас — меньше тысячи. Двести человек из ветхих домов переехали под Мурманск. Тем, кто отказался уезжать из Териберки, дали квартиры в новом трехэтажном доме в Лодейном.

От Лодейного до Териберки можно дойти за 40–50 минут, на машине хватит и пяти.

Самая большая проблема, которую туристы принесли местным жителям – в магазинах выросли цены. И теперь многие возят еду из Мурманска, на неделю закупаются на 5-7 тысяч, здесь бы эти продукты стоили почти в два раза дороже.

Териберку разрезает пополам "газпромовская" дорога. Она проходит через весь поселок, мимо свалки «старых Жигулей" и кладбища, сквозь горную расщелину и выходит к небольшой бухте. Дорога должна была связать Териберку с заводом "Газпрома" по сжижению газа, но завод так и не построили.

В марте-апреле к Териберке подходят белухи и косатки, гоняют в море треску. Однажды здесь видели синего кита. В заливе киты появляются нечасто, но в открытом море их можно увидеть всю весну.

Когда кругом снег, в Териберку едут сноубордисты, начиная с весны — кайтсерферы. Больше всего туристов в июне-августе, когда воздух прогревается до 20 градусов и выше. С сентября по декабрь спад. А потом приезжают китайцы за северным сиянием...

Полярная ночь в селе длится в течение 43 суток (с 1 декабря по 12 января), а во время полнолуния восход и закат луны можно увидеть дважды в день.

 

В Териберке у нас была запланирова дневка, с банными процедурами. Пытаемся найти баню в поселке, чтобы договориться и устроить плановый банно-купальный день. Но это оказывается непростой задачей. Замечаем базу на берегу моря, но там баня, стоящая у берега моря, принадлежит другому человеку, который не всегда бывает на месте. Пытаемся выведать телефоны других местных жителей, которые могут побаловать нас банькой. Тут же на территории базы, заглядываем ради интереса, наверное, в самое северное кафе России, прейскурант цен вызывает у нас только удивление. Случайно по пути замечаем еще одну небольшую туристическую базу с небольшой банькой. Бронируем ее у них, но только на завтрашний день, так как топиться в северных условиях она долго, но благо хоть на завтра она свободна. После организации предстоящей на следующий день культурной программы, с чувством выполненного долга, едем располагаться на ночлег у Териберского водопада.

 

Териберский водопад - небольшой, но симпатичный водопад в 2 км от Лодейного на северо-запад по побережью. Сюда ломятся десятки людей и машин почти каждый день. Благо, что за дорогой никто не следит и она не проходима для легковушек, иначе бы место уже уничтожили…

 

 

 

Место оказывается безумно красивым. Ставим палатки на берегу родникового озера, с которого вытекающий ручеек далее превращается благодаря крутому и обрывистому берегу в красивейший водопад, впадающий прямо в море. Прогуливаемся по берегу до точки, с которой открывается наиболее удачный обзор моря, видим места обитания кричащих чаек. Сплошная красота кругом!

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем, ближе к ночи, на улице становится довольно прохладно. Костер, разведенный детьми, оказывается очень кстати. Ближе к полуночи подъезжают наши знакомые питерские ребята, чтобы присоединиться к нам и вместе пройти участок по Среднему и Рыбачьему полуостровам. Вместе пьем чай, ребятишки жарят хлеб на костре. Теперь детей прибавилось, им стало еще более хорошо и весело.

 

13 день 12.07, чт: п. Лодейное – с. Териберка – п. Туманный – г. Мурманск, пробег за день 150 км.

Отсыпной день. Наконец-то есть возможность впервые за две недели выспаться J. Время подъема не регламентировано, просыпаемся поздно. Завтракаем и отправляется в пешую прогулку на мыс Долгий (Батарейный). Погода по-прежнему стоит замечательная. Идем в майках, дети купаются в каждой встречной лужи, чтобы освежиться. Осматриваем экспонаты батареи береговой обороны.

 

 

 

 

 

 

 

Батарея береговой обороны №199 состоит из четырёх орудий Б-24-БМ. Данное орудие имеет калибр 100 мм и было спроектировано в 1938-ом году для надводных кораблей как модификация пушки Б-24, которая, в свою очередь, была спроектирована в 1936-ом году для подводных лодок. Данными орудиями оснащали сторожевые корабли и тральщики, а также береговые батареи по всему СССР, в том числе и в Териберке. В сентябре 1939-го года нарком обороны Ворошилов приказал развернуть воинский контингент на северных территориях (включая Териберку) для недопущения высадки десанта противника.

 

 

 

 

На обратном пути, решаем немного сократить путь возвращения до водопада и лагеря, спускаемся с батарейной сопки на берег страусинных камней – так называются круглые большие камни, лежащие вдоль побережья.

 

 

По пути находим и исследуем небольшую пещеру в скале.

 

 

Далее выходим под сам водопад и вдоль него поднимаемся наверх к месту нашей дислокации. На улице стоит жара в +27°С. Для севера это очень необычная погода. Но нам нравится J.

К трем дня едем в накануне заказанную баню. Банька небольшая, моемся партиями. Заодно стираем одежду в стиральной машинке. Это дополнительная бесплатная услуга от туркомплекса. Хорошо прогревшись в бане, идем на песчаный пляж Териберской губы купаться в Баренцевом море. На побережье пришвартовано множество кораблей, части из них уже никогда не суждено сойти на воду, от чего берег немного похож на кладбище отживших свою жизнь кораблей. Море оказывается горько-соленым, пожалуй, оно с самой соленой водой из всех морей, на которых нам удалось побывать. И ооочень холодное, прям ледяное. Окупываемся с разбегу пару-тройку раз и бежим снова греться в баню.

Отлично передохнув, отмывшись и сменив одежду на чистую, а также успев попутно перекусить, на ночлег едем поближе к Мурманску, для того чтобы с самого утра уже оказаться в городе и успеть на экскурсию на ледокол «Ленин».

Проехав значительное расстояние от Териберки, экипаж Алексея замечает, что постепенно по ходу движения теряет по дороге свой багаж… Оказывается, после стоянки, они забыли затянуть тент и по дороге с верхнего багажника выпала палатка, одеяла и пара спальников. Один улетающий с крыши спальник они успели заметить и остановившись подобрали. При этом обнаружив нехватку остальных вещей, решали возвратиться по дороге назад и хорошенько их поискать по обочинам.

Договариваемся о примерном месте ночлега и едем искать место ночевки. Останавливаемся на берегу одного из озер расположенных недалеко от трассы, скидываем им gps-координаты найденной стоянки. Место довольно живописное, разводим костер, готовим ужин и ждем ребят, которым пришлось вернуться вплоть до самой Териберки, но палатку и другие потерянные вещи они так и не находят. Может, свалилась в кусты, а может, уже обрели новых хозяев. Решают завтра стартануть пораньше и в Мурманске докупить новую недостающую экипировку. Спать ложимся поздно.

 

14 день 13.07, пт: г. Мурманск – п. Ст. Титовка, пробег за день 150 км.

Подъем в семь утра, возвращаемся после вчерашнего раслабона к нормальному режиму дня. Экипаж Алексея проснувшись еще раньше, в это время уже стартует в Мурманск, чтобы успеть решить все свои насущные дела с утерянной экипировкой. Мы же в две машины стартуем после завтрака стандартно в девять.

Оказавшись в городе, первым делом заезжаем в Ленту, восполнить запасы продуктов питания на категорийный пробег по Среднему и Рыбачьему полуостровам. К полудню едем к ледоколу, чтобы успеть сразу на две экскурсии: интерактивную и полную. Но при подъезде к набережной встаем в глухую пробку, вызванную закрытым переездом. Простояв в пробке минут сорок и опоздав уже на первые экскурсии, чтобы не опоздать на последующие сеансы решаем ехать другой дорогой через город в объезд и разворачиваемся, но тут именно в этот момент разворота, к нашему счастью, шлагбаум открывают и мы, быстро развернувшись обратно, проскакиваем препятствие.

Пока ждем начала второй экскурсии у причала, где пришвартован «Ленин», располагая некоторым временем, используем его на небольшой перекус мороженым, далее по графику поднимаемся на интерактивную экскурсию на ледокол.

 

 

 

 

Атомный ледокол "Ленин" — первое в мире судно гражданского назначения с ядерной силовой установкой. Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути (кратчайшего морского пути между Дальним Востоком и европейской частью России) и экспедиционного плавания в Арктике.

Постановление о строительстве атомного ледокола было принято Советом министров СССР 20 ноября 1953 года. Необходимость в таком ледоколе ощущалась очень остро. Запаса топлива действующим в середине XX века дизельным ледоколам хватало максимум на месяц хода, что было недостаточно для северной навигации. Поэтому требовалось судно, которое могло бы сопровождать караваны судов более продолжительное время.

Атомный ледокол "Ленин" представлял собой гладкопалубное судно длиной 134,0 метра, шириной 27,6 метра, высотой борта 16,1 метра и водоизмещением 16,0 тысяч тонн (без балласта) с удлиненной средней надстройкой и двумя мачтами. В его кормовой части размещалась взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. В центральной части судна была расположена ядерная паропроизводительная установка водо-водяного типа, вырабатывавшая пар для четырех главных турбогенераторов. Последние питали постоянным током три гребных электродвигателя, приводящих в действие три гребных винта (два бортовых и один средний) особо прочной конструкции. Мощность силовой установки — 32,4 мегаватта (44,0 тысячи лошадиных сил). Максимальная скорость на чистой воде — 18,0 узла (33,3 километра в час). Был способен преодолевать льды толщиной до 2,4 метра.

На ледоколе были установлены две автономные вспомогательные электростанции с пятью вспомогательными турбогенераторами и резервным дизель-генератором. Управление механизмами, устройствами и системами — дистанционное. Оно осуществлялось автоматически, непосредственно из ходовой рубки. Отсюда поддерживался и необходимый режим работы реакторов.

Для того чтобы ледокол не застрял во льду, на нем установили специальные системы балластных цистерн. Когда из цистерны одного борта перекачивали воду в цистерну другого, судно начинало раскачиваться. Тем самым борта ломали и раздвигали лед. Такая же системе цистерн была размещена в носу и корме атомохода.

Экипажу ледокола были созданы хорошие бытовые условия для длительного арктического плавания. Каюты были рассчитаны на одного-двух человек. На судне располагались сауна, музыкальный салон с роялем, библиотека, зал для просмотра кинофильмов, курительный салон. Интерьер атомохода был полностью отделан карельской березой и кавказским орехом. Ледокол был сконструирован таким образом, что толстый слой воды, стальные плиты и бетон надежно защищали экипаж и окружающую среду от радиации.

Ледокол "Ленин" вошел в состав Мурманского морского пароходства и с 1960 года начал осуществлять проводку судов по трассе Северного морского пути. С момента спуска на воду и до 1961 года первым атомоходом командовал Павел Пономарев, а затем, вплоть до вывода из эксплуатации — Борис Соколов. Первая арктическая навигация атомного ледокола началась 19 августа 1960 года и длилась три месяца 10 дней (до 24 октября). За это время он прошел 10 тысяч миль, из которых более семи тысяч — в тяжелых ледовых условиях Карского моря и моря Лаптевых, провел 92 транспортных судна.

В 1989 году атомоход совершил свой последний рейс в Арктику. Ледокол "Ленин" на пять лет превысил отпущенный ему проектом срок эксплуатации и отработал на ледовых трассах 30 лет. Он участвовал в 26 арктических навигациях, провел 3741 транспортное и ледокольное судно, прошел 654,4 тысячи морских миль (в том числе 563,6 тысячи — во льдах) — расстояние, которое составляет 30 кругосветных путешествий по экватору. В результате ввода в строй атомного ледокола навигация в западном районе Арктики была продлена с трех до 11 месяцев. Кроме того, атомоход стал кузницей практической подготовки кадров для атомного морского флота России, способствовал становлению инфраструктуры базового обслуживания атомных судов.

Работа ледокола подтвердила высокую эффективность использования ядерной энергии на судах ледокольного флота. Успешная эксплуатация первого атомного ледокола положила начало развитию новой отрасли — гражданскому атомному судостроению.

В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации, и над ним нависла угроза утилизации. Однако ветераны атомного ледокольного флота, общественные деятели Мурманска сумели отстоять его от уничтожения.

Госкорпорация "Росатом", которой с 2008 года принадлежит атомный ледокольный флот страны, профинансировала реставрацию атомохода, его радиационную очистку и постановку к причалу у Морского вокзала Мурманска.

После продолжительных технических мероприятий и реставрации 3 декабря 2009 года, на ледоколе "Ленин" был открыт музей. 6 мая 2015 года на его борту состоялась церемония открытия мультимедийного музейно-образовательного комплекса — "Арктик Экспо Центр" — Атомный ледокол "Ленин", а 3 июля того же года атомоход получил информационный знак "Морское наследие России".

Первый в мире атомный ледокол "Ленин" является памятником истории и культуры.

 

Интерактивная выставка размещена в четырех каютах и содержит много информации для самостоятельного изучения: этапы освоения Севера, история развития в строении ледоколов, растительный и животный мир Арктики. Современные технологии позволяют посмотреть трехмерные модели ледоколов, рассмотреть их строение, двигатели, что довольно интересно.

После самостоятельной части экскурсии, идем по ледоколу уже с обзорной экскурсией в составе экскурсовода, чтобы самим воочию увидеть двигатели ледокола, каюты и рулевую рубку. Узнаем от экскурсовода, что сейчас одним из популярных маршрутов для состоятельных людей стало посещение северного полюса на ледоколах в зимнее время, чтобы посмотреть северное сияние. Стоимость такого турне составляет $30000 и 60% таких путешественников – это китайцы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После знакомства с ледоколом, уделяем еще немного внимания Мурманску, посещаем мемориальный комплекс заполярникам, который виден практически с любой точки города и с которого открываемся панорама практически на весь Мурманск и порт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Легендарный «Алеша» – это большой мемориальный комплекс, расположенный в Ленинском округе города Мурманск. Мемориал представляет собой впечатляющую фигуру русского солдата, которая установлена на одной из самых высоких сопок знаменитого Кольского залива. Именно этот памятник, являющийся неким символом Мурманска, как портового города, мурманчане ласково называют «Алёшей».

На огромном постаменте стоит монумент – это огромный памятник защитникам Отечества в годы Второй Мировой войны. «Алеша» одет в плащ-палатку и держит за плечом автомат. Его глаза напряженно и с недоверием смотрят вдаль, именно в ту сторону, откуда на наши земли пришли враги. На всем Заполярье этот памятник является самым знаменитым и любимым всем народом, посвященным мужеству и героизму тех солдат, которые отчаянно боролись с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны не только на суше, но и на морских просторах нашей Родины.

Высота постамента составляет 7 метров, а сам монумент в высоту достигает отметку в 35,5 метров; несмотря на то, что внутри монумент пуст, его вес составляет 5 тысяч тонн. Памятник в Мурманске, если судить по размерам, уступает только монументу под названием Родина-мать, который находится в городе Волгоград.

На фигуру «Алёши» попадают отблески пылающего пламени Вечного огня, неподалеку от которого стоит стела, возведенная из гранита. На стеле имеется перечень всех соединений, которые твердо стояли на защите всего города, а также Кольского полуострова. В данную группу входили пехотинцы, пограничники, моряки, летчики и партизаны. Рядом с Вечным огнем установлены специально возведенные ниши, на которых лежат так называемые капсулы. Одна из капсул содержит в себе землю, которая смешана с кровью солдат, которые в большом количестве погибли на полях обороны Кольского Севера; земля была взята из Долины Славы, в которой проходили самые ожесточенные и кровопролитные бои с фашистами. Вторая капсула содержит в себе морскую воду, набранную в том месте, где корабль «Туман» героически сражался с неприятелем. Многочисленные моряки погибли в бою с фашистами в неравном, несправедливом бою.

Особенно интересна история возникновения «Алёши» в Мурманске. В 1965 году были живы еще многие участники войны и когда их жены и матери ждали своих родных, к сожалению, не вернувшихся с фронтов, в то время появилась идея создания мемориального памятника в честь светлой памяти о воинах, защищавших Север Советского Союза. Было принято решение воздвигнуть монумент на наивысшей точке сопки для того, чтобы фигура солдата была отчетливо видна с любого места в городе. В 1969 году состоялось заложение первого камня, а уже осенью 19 октября 1974 года состоялась торжественная церемония открытия памятника.

На протяжении этого времени по всему Советскому Союзу создавались подобного рода памятники, монументы, мемориалы в память о героях, которые принесли победу в кровопролитной войне с немцами. Создание памятников проводилось и в честь живых солдат и для увековечивания памяти павших в бою.

Городские старожилы вспоминают день открытия монумента «Алёша» как один из наиболее праздничных дней, проводимых в течение всей истории развития Мурманска. Создавалось впечатление, что все жители города с венками и цветами пришли на открытие памятника, чтобы отдать вечную дань погибшим солдатам. При помощи бронетранспортера наверх была поднята урна с останками Неизвестного солдата. На торжество приехали не только воевавшие в страшные годы Великой Отечественной войны, но и участники норвежского и финского движения Сопротивления. В День Победы в 1975 году возле монумента был зажжен Вечный огонь.

На сегодняшний день к монументу «Алёша» приезжают не только жители, но и туристы города Мурманск. Возле мемориала всегда лежит огромное количество цветов, которые возлагаются благодарными жителями города, вечно помнящими заслуги мужественных и героических воинов перед Отечеством, бесстрашно отдавших свою жизнь во имя спасения нашей планеты от фашистского безумия.

 

 

 

 

 

 

Также побывав в Мурманске невозможно не посетить памятник Ждущей, символ верности и надежности тыла моряков.

 

Мурманск – морской город, всей своей историей и причинами основания город связан с морем. Столица рыбаков, мореходов и военного флота северных морей – не только пристань для тех, кто уходит в море, но и дом для их семей. Именно в честь родных и близких мурманских моряков, их терпения и умения дожидаться, в 2012 году был воздвигнут и открыт монумент с более чем символичным названием - «Ждущая».

Идея создания такого монумента как мурманская «Ждущая», появилась еще в 80х годах 20го столетия. Первый конкурс эскизов памятника был объявлен в 1986 году. На суд жюри были выставлены не один десяток работ архитекторов и скульпторов, но до строительства или хотя бы утверждения эскиза дело так и не дошло. Тяжелая экономическая и политическая ситуация в России, заставили градоначальников на время отложить вопрос о монументе. В 90-е история повторилась, вновь был объявлен конкурс эскизов, но проект вновь пришлось приостановить.

И только в 2011 году, по предложению почетных горожан, при поддержке «Союза Рыбопромышленников Севера», проект памятника «Ждущая» вновь вернули на стадию обсуждения. По решению специально учрежденного оргкомитета администрации города в проект внесли весомое дополнение – к самой скульптуре было решено добавить строительство сквера и смотровой площадки.

Для размещения архитектурной композиции предлагались несколько вариантов, как в центре города, так у морского и рыбного портов, но окончательно «Ждущую» решили установить так, чтобы прибывающие из рейсов моряки могли видеть, что город их встречает. Местом размещения памятника был выбран пустырь на улице С. Ковалева в Ленинском округе города.

После утверждения планов, места размещения и состава архитектурного решения, в том же году (2011), оргкомитет объявил о сборе пожертвований на строительство монумента.

Общая сумма собранная оргкомитетом для строительства составила 3352563,78 рубля. В сборе средств приняли участие более 600 физических лиц и 232 организации. По результат конкурса эскизов будущего памятника победили смоленские архитекторы Чумаков и Анушко. В проект архитекторов – победителей конкурса, по результатам общественного слушанья были внесены существенные изменения, поэтому вполне можно считать «Ждущую» – народным памятником.

Все средства собранные на строительство были вложены в сооружение самого монумента и фундамента, поэтому расходы на строительство смотровой площадки и сквера взяла на себя администрация города.

10 ноября 2012 года состоялось торжественное открытие «Ждущей», на котором присутствовала губернатор Мурманской области и градоначальники. Несмотря на холодную погоду в день открытия, мероприятие прошло с подобающим торжеством и величием.

На сегодняшний день сквер вокруг ждущей уже полюбился горожанам, все чаще здесь можно увидеть гуляющие семьи и резвящихся детей. Даже несмотря на отдаленность от центра города, здесь всегда людно и в то же время спокойно и тихо. В ясную погоду со смотровой площадки открывается отличный вид на Кольский залив, а ухоженный сквер и цветочные клумбы скрашивают грусть ожиданий «Ждущей».

 

 

 

 

Эти места находятся на высоких открытых ветряных местах, где гуляет холодный пронзительный северный ветер. Мимоходом, также успеваем заприметить маяк-мемориал и памятник антигитлеровской коалиции, в виде Земного шара. Единственное из нашей программы – памятник Кириллу и Мефодию, решаем оставить без внимания.

Покидая город-герой Мурманск, пробуем проехать в Североморск, но город оказывается закрытым для посещения, без спецпропусков попасть в него невозможно, как ни как база Северного флота ВМФ России. Перед выездом из города, предварительно заливаем баки машин под завязку топливом.

Совсем рядом с Мурманском находится водопад Лавна, конечно же, не упускаем возможность заехать и посмотреть на него. Найти проезд получается не сразу, да и до самого водопада приходится немного прогуляться пешком.

 

Водопад расположен на одноименной реке Лавна, которая тянется на 21 километр, начинается из озера Лавно и впадает в Кольский залив. Его нельзя назвать высоким — в высоту он около 4 метров, но зато он достаточно полноводный, его берега усыпаны камнями разного размера, покрытых мхом и лишайником. Все это делает место невероятно живописным. Неслучайно сюда приезжают на фотосессии молодожены, а мурманчане часто разбивают пикники на полянках, что находятся рядом. Это место привлекает даже зимой, хотя после сильных снегопадов дорога к нему не так проста.

 

 

 

 

Стеллы «за Родину» начинают часто встречаются на обочинах дороги, что свидетельствует о том, что здесь действительно пролито много крови в годы Великой Отечественной войны.

 

 

Тем временем температура воздуха начинает резко опускаться до +7°С. Реки парят. Все затягивает густым туманом от такой резкой смены погоды.

Делаем небольшую остановку на мемориале «Долина Славы», расположенном прямо по ходу движения радом с основной трассой.

 

Долина Славы — долина на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении. На 74-75 км автодороги А138 Мурманск — Печенга (маршрут E105 Киркенес — Ялта). Здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года.

Немецкие войска к утру 2 июля 1941 года подошли к реке, а утром 6 июля, имея превосходство в живой силе и технике, форсировали её. Но им удалось вклиниться в расположение советских войск лишь на 2-3 километра, после чего последовала контратака 52-й стрелковой дивизии под командованием полковника Г. А. Вещезерского. Не удалась и попытка прорыва к Мурманску, начатая 8 сентября 1941 года. Итог боёв в Долине Славы — провал наступления немецких войск на Мурманск.

В Долине Славы установлен Мемориал защитникам Советского Заполярья. Возле Мемориала проходят праздничные и торжественные мероприятия военнослужащих Северного флота и жителей Мурманской области.

Всего в земле кладбища Мемориала лежит 7 тысяч человек. Захоронение найденных 18 поисковыми отрядами Мурманской области останков советских воинов на кладбище Мемориале продолжается до сих пор. В 2018 г. захоронены останки ещё 72 красноармейцев.

Ранее называлась Долина Смерти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отъехав чуть дальше за Долиной Славы, находим гору, которая называется «Железный шлем» и внешне напоминает форму немецкой каски. Здесь в годы войны располагался немецкий военный штаб, сюда подвозилось продовольствие и боеприпасы, а также проводилась разведка для захвата русской территории.

 

Железный шлем – это название укрепления фашистов на одном из природных скальных выходов берега реки Западная Лица. В скальном грунте берега в три яруса были выдолблены пещеры, укрытия для немецких солдат и хранения боеприпасов. Между пещерами окопы и переходы, выложенные из камня.

Долину на правом берегу в нижнем течении реки Западная Лица в 1941 назвали Долиной смерти. Здесь в июле того грозного года шли ожесточенные бои. Враг рвался кратчайшим путём к Мурманску, до него оставалось чуть больше 50-ти километров.

Преодолевая сопротивление советских войск, к утру 2 июля 1941 года враг вышел к реке Западная Лица. Егеря фашистского горно-стрелкового корпуса пытались с ходу преодолеть неширокую, но быструю реку. Форсированию с ходу помешала наша артиллерия.

Утром 6 июля гитлеровцы возобновили наступление. Имея превосходящую численность, авиационную и артиллерийскую поддержку, инженерные средства переправы и автоматическое оружие, противник форсировал Западную Лицу и собирался вклиниться в расположение наших войск на 2 - 3 километра, но были контратакован и вынужден отступить.

8 сентября 1941 года фашисты перешли в новое наступление. При мощной артиллерийской и минометной поддержке горные егеря начали штурмовать позиции советских войск. За 10 дней непрерывных боев, несмотря на трехкратное превосходство в живой силе и технике, гитлеровцы лишь на 4 километра расширили плацдарм на восточном берегу Западной Лицы и, потеряв сотни солдат, снова вынуждены были перейти к обороне.

Успех операции решили воины Полярной дивизии. Части Полярной дивизии вышли на правый фланг противника и нанесли удар там, где фашисты его не ожидали. Враг потерял более 1500 солдат и офицеров убитыми и еще больше ранеными и попавшими в плен. Дивизия захватила большое количество пулеметов, минометов, склады оружия.

22 сентября 1941 г. Гитлер подписал директиву о временном прекращении наступления фашистского горно-стрелкового корпуса на Мурманск. За зиму немцы успели построить на всех высотах мощные опорные пункты-крепости из камня и железобетона, в том числе и Железный шлем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько единомышленников в наши дни занимаются восстановлением укрепления-штаба, чтобы показать, как вгрызались в нашу землю противники. Лично мы никого не встречаем за время нашей прогулки, но в свеже-восстановленной и обжитой землянке находим небольшой дневник и книгу отзывов от посетителей. С вершины сопки открывается отличный обзор всей окружающей местности – действительно идеальное место для командного пункта.

Еще засветло успеваем пройти проверку документов на приграничном посту (до Норвегии от сюда остается меньше 50 километров, до Финляндий около сотни) и добраться до водопада Титовка и расположиться здесь на ночлег.

 

Мельничный водопад на реке Титовка — один из самых крупных и красивых водопадов на реке. Мельничный каскад имеет 3 ступени. Рядом с водопадом хорошее место для стоянки, много полян.

Титовка является крупной горной рекой, имеет множество порогов и быстрое течение. Она впадает в Баренцево море и протекает между Мурманском и Печенгой. В древности ее называли Китовкой, так как в устье реки существовал китобойный промысел — время от времени на берег морским течением выбрасывало китов.

Название Мельничный водопад получил из за версии, что в этом месте существовала мельница. Но эта она ошибочна. Сохранившиеся руины относятся к ГЭС, построенной после Великой Отечественной Войны, в 1948 году для обеспечения энергией военных поселков.

 

 

 

 

 

 

Новая традиция – уж третий день как наши пробеги на основной части маршрута укладываются в полторы сотни километров. С этой точки у нас начинается категорийный участок вглубь Рыбачьего полуострова, который пройдет уже по гравийным дорогам и направлениям.

 

15 день 14.07, сб: п. Ст. Титовка – хр. Муста-Тунтури – м. Землянной, пробег за день 75 км.

Подъем по режиму дня в семь утра. После завтрака прогуливаемся вдоль водопада и любуемся несколькими каскадами. Река бежит по широкому каменистому руслу и большие перепады создают красивые и шумные водопады. Фотографируемся, наслаждаемся солнечной погодой.

Дальше наш путь лежит на полуострова. Дорога каменистая, скорость передвижения резко снижается. Довольно долго едем до развилки на старую немецкую Пароварскую дорогу, ведущую в Печенегу. Изначально именно по ней и должен был пройти следующий участок нашего маршрута и лишь затем после знакомства с достопримечательностями и интересными местами Печенговского района, предварительно дозаправившись, мы должны были уйти на полуострова Средний и Рыбачий. Но погода стоит просто отличная и грех не воспользоваться этой ситуацией именно для прохождения наиболее категорийного участка маршрута. Пробуем немного переиграть планы, еще раз делаем расчет по расстоянию маршрута по полуостровам, чтобы понять, хватит ли нам имеющегося топлива, чтобы вернуться и дотянуть до заправки. Решаем, что учитывая нашу команду, должно хватить, в экстренном случае можно будет отправить на «большую землю» за топливом одну машину. В общем, решение принято – едем сначала на Средний и Рыбачий, а по возвращению с них уже пойдем по Пароварской дороге.

 

Полуостров Рыбачий, самая северная часть России, находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Территориально он относится к Мурманской области. Не все знают, что Рыбачий на самом деле состоит из двух полуостровов: собственно Рыбачего и Среднего. Они соединены небольшим перешейком длиной около километра. И очень часто, если не требуется специальных уточнений, полуострова называют одним именем – Рыбачий.

От материка полуостров Средний отделяет ещё один перешеек, на континентальной части которого расположился хребет Муста-Тунтури. Средний представляет собой плато, которое круто обрывается в Баренцево море. Оно сложено известняками, песчаниками и глинистыми сланцами. Максимальная высота на полуострове – 334 метра.

Длина Рыбачего от мыса Немецкого до Городецкого мыса составляет порядка 60 км. Ширина самой большой юго-восточной части полуострова – 25 км.

Местные берега сложены из сланцевых черных скал, над которыми во внутренней части Рыбачего располагаются покрытые тундровой растительностью холмы и горы. Самая высокая из них называется Эйна, ее высота – 299 м.

Омывающие полуострова воды Баренцева моря благодаря Нордкапскому течению не замерзают круглый год. В прибрежных водах много рыбы: мойвы, трески, сельди.

 В годы Отечественной войны на Рыбачем и в его прибрежных водах шли ожесточенные бои. Полуостров стал ключевым участком обороны на пути к Мурманску. За всю войну фашистам не удалось продвинуться на этом направлении ни на пядь, за что несгибаемый Рыбачий был назван Гранитным линкором. Почти четыре года фашисты не могли взять полуостров и прорваться к Мурманску.

 

 

Дорога постепенно еще сильнее ухудшается, но ехать по-прежнему можно.

 

 

 

Проезжая по перешейку отделяющим полуостров от материковой части суши, замечаем плескающихся в морском заливе китов! Точнее сказать их огромные треугольные хвосты рассекающие воду. Жаль только то, что прыгают они довольно далеко от нас, но даже такое зрелище приводит в восторг.

Оказавшись на полуострове, посещаем музей под открытым небом, где нас встречает добродушный пожилой рассказчик. Немного посвятив в историю создания музея, он отправляет нас лично соприкоснуться с ней, поднявшись на сам хребет Муста-Тунтури. Отвоевав свою территорию у немцев за одни сутки, солдаты держали здесь оборону 4 года. Здесь все сохранилось с тех военных лет: ржавые снаряды, кусочки взрывчаток, баррикады и укрепления. По возвращению с познавательной прогулки в вагончик, который и есть помещения музея, его хранитель очень интересно и эмоционально рассказывает еще много о подвигах тех лет и о причинах некоторых важных исторических мировых событий, о которых официально не принято разглашаться, а может быть даже и специально умалчивается.

 

Хребет Муста-Тунтури – это гранитные горы с крутыми уступами, поднимающимися у губы Волоковой до высоты 262 метра от уровня воды. Высота, которую Красная Армия не могла отбить 3 года. Всё изрыто окопами, блиндажами, везде огневые точки. Вот оттуда, снизу, шли наши солдаты наверх, им на голову сыпался свинец. Кто-то падал, кто поднимался дальше. Спрятаться негде. Они взяли эту высоту.

Войну в Заполярье называют "позиционной". И еще "лейтенантской". Здесь не было ярких побед генералов, а решения часто приходилось принимать младшему офицерскому составу, чтобы обеспечить локальные победы над противником. Ожесточенная борьба велась за каждую сопку, а погибших не успевали хоронить. Зачастую мертвых закапывали просто в снег, чтобы не долбить мерзлоту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После посещения музея и подпитки своего кругозора новой информацией едем уже по западному побережью полуострова Средний до мыса со скалами «Два брата».

 

 

Дорога идет по каменистому плато, иногда встречаются довольно глубокие и затяжные броды, в особо сомнительных случая проводим их разведку большим Сафарем. Мемориальных стел, посвященных войне, встречается все больше и больше. Кажется, что каменистые склоны хранят в себе всю боль давних событий и выглядят так, словно это не камни, а закаменелые снаряды противников: так их много здесь раскидано…

 

 

 

 

 

 

 

На полуострове множество сейдов. Так называются отдельно стоящие в неустойчивом положении валуны различных форм и размеров. Чаще всего они округлые, длиной от 0,5 до 10 м. Местные верят, что саамские колдуны – нойды умирая, превращаются в такие камни, поэтому считают их священными. Ученые доказали, что сейды транслируют энергию, передавая ее от камня к камню, и изменяют над собой уровень радиации.

Стоит отметить, что в наше время за сейд принимают практически любой отдельно стоящий камень. Но большинство из них являются продуктами разрушения скальных пород, а то и просто принесены ледником. А вот настоящие саамские сейды лучше искать с опытным специалистом.

 

По пути делаем остановку на береговой батареи Поночевского.

 

Батарея Поночевского на полуострове Среднем. Эта батарея никогда не участвовала в боях, она была построена в начале холодной войны и по замыслу стратегов должна была своим огнем перекрывать вход в бухту. Последние 15 лет батарея живет без людей. Тем не менее, все четыре орудия стоят на месте и их стволы по-прежнему смотрят в сторону Норвегии. Сохранились поземные казематы, где жили солдаты несшие вахту, где хранились снаряды, целы и механизмы подававшие снаряды из подземелья к орудию. Сохранился и вынесенный ближе к береговой линии командный пункт, который осуществлял контроль и коррекцию огня.

 

 

 

 

 

 

 

Удается даже спуститься и побродить по подземным коридорам и комнатам, посмотреть изнутри устройство батареи. По виду построек видно, что это уже результаты военной обороны советского периода. Батарея состоит как бы из двух частей: командного пункта расположенного ближе к береговой линии и собственно самого орудия расположенного чуть дальше в глубине полуострова.

Здесь же обнаруживаем поломку на Сафаре, из-за ухабистых и каменистых дорог, опорой верхнего экспедиционного багажника пробило водостоки на кузове, на который собственно он и опирается. Немного разгружаем крышу, слив резервное топливо в основные баки автомобилей и продолжаем движение.

К скалам-останцам «Два брата» на мысе Земляном заезжаем в условиях густого тумана.

 

Два брата — два тридцатиметровых каменных столба, уникальный природный памятник на полуострове Средний. С этим местом связано много саамских легенд, рассказывающих о живших здесь когда-то колдунах: могущественном нойде по имени Киевитса и коварном Киипери. Они постоянно соперничали друг с другом в силе и колдовстве то тех пор, пока решающая битва стала неизбежной. Пением-заклинанием Киипери поднял в воздух часть горы Растиматунтури и направил её на противоположную сторону Среднего, где жил Киевитса. Однако добрый нойд был талантливее, а его песня-заклинание сильнее: огромная гора-тундра обрушилась в море – так образовались Айновы острова, знаменитые своими птичьими базарами. Отсмеявшись громовым смехом, Киевитса превратил нойда Киипери и его суженую в каменные изваяния, до сих пор стоящие бок о бок на берегу моря. Почему скалы получили название «Два брата» – неизвестно.

 

 

 

 

 

 

Немного подшаманиваем доставивший нам сегодня небольшие проблемы багажник, сдвигая его опоры на целую не поврежденную часть водостоков. Чуть позже начинает накрапывать дождик, который превращается в ливень с грозой и сильным ветром. Благо к этому времени успеваем поставить палатки, укрыв их от пронизывающего шквального ветра между машин. А ужинать приходится уже внутри палатки. Мох обеспечивает нас сладким мягким сном: спим, словно на пуховой перине J.

 

16 день 15.07, вс: м. Землянной – п. Большое Озерко – м. Немецкий – Мыс Скороблевский – м. Лазарь, пробег за день 100 км.

Утро туманное. После завтрака собираемся и едем на берег рыжих камней, находящийся буквально в километре от «Двух братьев».

 

Берег рыжих камней, или Сад камней, разместился на побережье Баренцева моря у мыса Земляной. С первого взгляда кажется, что этот сказочный уголок сотворила не природа, а современный гениальный художник. Каждая фотография в природном саду – настоящее произведение искусства. От рыжих камней, голубой воды и ярко-зелёной растительности кружится голова! В летние ночи, когда низкое солнце придаёт этому цветастому великолепию совершенно фантастические оттенки, хочется остаться здесь, чтобы поспать на перине из сочно-зелёного мха, который устилает часть мыса, умыться брызгами, что отпрыгивают от высоких скал, и проснуться от крика парящих чаек!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это участок берега в полосе прибоя, где на протяжении долгих лет вода сточила огромные валуны в причудливые формы, получился интересный разноцветный слоистый камень. Близ воды наблюдаем за прибоем и жизнью рачков и мидий.

После прогулки выезжаем обратно с этого мыса и держим путь на мыс Немецкий – самую северную точку Рыбачьего полуострова и европейской части России. Погода налаживается, ярко светит солнце, небо чистое, днем наступает жара.

Миновав поселок Большое Озерко, двигаясь по западному берегу Рыбачьего, замечаем греющегося на камне рядом с берегом тюленя, останавливаемся, хватаем фототехнику и пытаемся подойти как можно ближе, не спугнув животное. Постепенно приближаясь к тюленю с каждым шагом все более точно рассматривая его, наслаждаемся картиной естественной среды обитания. В какой-то момент тюлень спрыгивает с камня и уходит под воду, мы уже успели расстроиться, как он снова вынырнул из воды и взобрался на свое теплое логово, словно специально позировав нам, дал возможность сделать уникальные снимки и насладиться лицезрением настоящей живой природы.

 

 

Позже двигаясь вдоль берега мы еще не раз, вглядываясь в море, в надежде снова заприметить морских обитателей. Но попадается только колоритный выброшенный на берег корабль, естественно не упустили возможность, поднялись на палубу, побродили по каютам, полазали по мачтам.

 

 

 

 

 

 

Так, не замечая времени, мы доезжаем до Вайдай-Губы и Немецкого мыса, где устраиваем чаепитие.

 

Вайда-губа образуется темными отвесными скалами мыса Кекурского и более пологими мыса Немецкого. В период гражданской войны в Вайда-Губе и около нее произошло много событий. В марте 1918 между Финляндией и Российской Федерацией был подписан договор, по которому граница делила поселок на две части. Неразбериха первых послереволюционных лет не позволила выполнить условия договора на деле, и в октябре 1920 года Советское правительство подтвердило силу ранее принятого соглашения.

В 1921 году произвели маркировку новой границы. Первый пограничный столб был поставлен на небольшом мысу в восточной части губы, ближе к мысу Кекурскому. В итоге советская сторона лишилась фактически всей Вайда-Губы. От Вайда-Губы граница выходила на гору Пограничную, возле озера Саукко поворачивала на юго-запад и, пересекая полуостров Средний, делила на две части перешеек между полуостровами и материком. Но люди, живущие на полуостровах, как и раньше, свободно перемещались в любом направлении.

В 1930 году русские поселенцы организовали в Вайда-Губе колхоз «Вперед». Финны к тому времени имели в районе Немецкого мыса поселки Олсен, Аалтанен, Вайтолахти, Инкиля, Алатало, Керянен, Керванто, Ряйня. На кончике Немецкого мыса стоял маяк Лаассат. В Керванто был построен причал. В 1939 году в Вайда-Губе была размещена 18-я погранзастава Мурманского пограничного округа. С 1940-го населенный пункт вновь стал советским.

С началом Великой Отечественной войны из Вайда-Губы срочно эвакуируется гражданское население. 23 июня в Мурманск на своих судах уходит колхоз. В Вайда-Губе остаются отдельный пулеметный батальон, погранзастава Озерковского погранотряда, саперная рота и три работника гидрометеостанции. Война ежедневно заявляет о себе налетами авиации, появлением подводных лодок и катеров. Но фронтальных боев в Вайда-Губе и поблизости не велось.

Сейчас в Вайда-Губе большая часть строений заброшена, хотя имеется постоянное население, с виду живой телефон-автомат на каком-то свежевыкрашенном домике, позиции ОРТБ, метеостанция и действующий маяк.

 

На Вайдай-Губе имеется множество интересных военных и гражданских объектов: маяк, метеостанция, различные антенны и радары.

 

 

 

Сам берег моря довольно интересный: как будто бы море перевернуло каменные глыбы и положило их набок. Особенно запоминающиеся пейзажи открываются на морском берегу. Неприступные скалы, словно бы сложенные из нескольких разноцветных каменных пластов, которые природа причудливо смяла, образовав возвышенности, песчаные и каменистые пляжи и безбрежный морской простор, за которым вдали скрывается Северный полюс. Гуляем и наслаждаясь безумно красивой синевой морской воды и суровым пейзажем с каменным обрывистым берегом на самом краю земли…

 

 

 

 

 

 

Здесь же встречаем оставшуюся от кита часть туши, которого, видимо, выбросило морем на берег во время прилива. Размеры впечатляют.

 

 

 

Не обошлось и без купания для желающих в водах Северного Ледовитого океана, не отпугивает ни ледяная вода, ни большая глубина при заходе в воду, ни скользкие камни, поросшие морской капустой скользкие – одним словом условия для купания довольно суровые. Как оказывается на деле, морская капуста в воде не так сильно скользит, отчего купание становится чуть менее экстремальным, а после заплыва волна выбрасывает так, что получается легко выбраться на высокий уступ каменистого берега. Можно сказать, море дружелюбно отнеслось к заплывам в самой северной точке России J.

 

 

 

Далее едем на Мыс Скорбеевский, где остался брошенный военный городок и близ которого находятся небольшие водопады на одноименной реке, собственно ради которых мы и приехали в этот поселок.

 

Губа Скорбеевская, Река Скорбеевская, Большой Скорбеевский мыс. Грустные названия у этих мест. Даже не зная, что это за местность, уже изначально готовишься к неуютному пейзажу и смутному ощущению беды. Однако к скорби эти топонимы не имеют никакого отношения. На севере, и на Кольском в частности, старинные названия местности «приживаются» надолго. Так и здесь, в далеком 16 веке эта губа была местом промысловой ловли купца Скарвиева. Через несколько поколений превратилось в топоним - Скорбеевский.

Путешествуя сейчас по этим пустынным землям, сложно представить себе, что «в 1594 году голландец Ян Гугейн огибал Рыбачий морем. Ему показалось, что он идет вдоль одного большого города - столько строений было на берегу...» А какое огромное количество стоянок и захоронений эпохи неолита таит в себе эта земля?! Чего стоит только «одна каменная плита возле мыса Цып-Наволок, на острове Аникиев, а на ней автографы аж ХVI века. На русском, немецком, голландском»! А неуловимые писанцы в Зубовской губе?!

Все прекратилось в 40-е годы двадцатого столетия. Сначала война с Финляндией и «смешной» передел государственной границы, когда эта мифическая линия пролегала прямо по середине некоторых поселков. Потом принудительное отселение финноязычного населения. Наконец героические годы войны, когда Рыбачий оказался единственной местом, где немцы не смогли продвинуться вглубь советской территории ни на километр (не совсем это верно, все-таки 8 (восемь!!!) километров они одолели). И «холодное послевоение» с окончательной милитаризацией полуострова.

На месте вековых поселений рыбаков вырастают многочисленные гарнизоны. Флотские ракетчики, пограничники, ПВО…каких только военных структур здесь не было. Доступ простым смертным на долгие полвека на полуостров был закрыт. Возникает естественный заповедник. Парадокс. Военная машина, которая в считанные мгновения готова уничтожить не только флору и фауну, но и всю планету и цивилизацию на ней, оказалась наилучшим «охранником» для первозданной природы.

По всему полуострову вгрызаются в землю бесчисленные береговые батареи и дозорные пункты. На голом камне вырастают пятиэтажные гарнизонные городки. Сейчас, даже сложно представить, сколько сил было затрачено, просто даже на доставку сюда банального кирпича и цемента. И все это внезапно кончается. Военные городки закрываются, части расформировываются, люди уезжают на материк. И полуостров остается во власти матушки природы. Без присутствия человека. Все, как и миллионы лет назад.

На этом полуострове как нигде лучше понимаешь, что человечество, увы, где-то в своем далеком прошлом, возможно, совершило ошибку. Вложило в руку камень, и сжало в кисти палку. Здесь проходит мифическая линия передовой между всепоглощающей жаждой человечества к разрушению и вечной Землей. Лучшие технологии, мегатонны цемента, тысячи специалистов вступили здесь в борьбу с метелью и пургой, холодом и полярной ночью. И проиграли.

 

 

 

Встречаем здесь рыбаков, удачно поймавших на наших глазах крупную рыбешку. Вдохновившись увиденной картиной, интересуемся, сильно ли здесь клюет. Они говорят, что это их первая рыба за последние три дня рыбалки J, повезло нам, однако застать столь удачный момент. Желание разбивать лагерь и рыбачить сразу поугасает и еще немного пообщавшись, едем дальше своей дорогой.

Замечаем птенцов крачек, которые только недавно вылупились и бегают в траве, издавая писк. А их мама-крачка летает в добыче еды для них и потом находит по писку. Наблюдаем за процессом поиска птенцов, любуемся пушистыми малышами.

 

 

 

А чуть дальше нас приветствует белая северная полярная сова-красавица. Она сначала просто сидит на камне. Пока мы достаем длиннофокусный объектив, немного не успеваем запечатлеть сидящую сову, ловим ее уже в движении, когда та немного отлетела от нас в сторону.

С развилки на Цыпнаволок начинается каменистая дорога, местами переходящая в настоящий каменный триал, видимо здесь вообще никто не ездит, кроме военных на БТРах. Наше правое заднее колесо перегруженной машины не выдерживает этих испытаний, лопается торсион и отрывается рычаг подвески заднего колеса, кузов проседает, колесо упирается в арку – встаем.

 

 

 

Дело уже к вечеру, решаем разместиться на ночлег здесь же, рядом с дорогой, чтобы провести полевой ремонт и завтра утром начать движение уже в обратную сторону. С такой поломкой большой удачей будет выбраться с этих глухих затерянных мест, эвакуация машины от сюда очень проблематична, а может даже и вовсе не целесообразна. Именно в этой точке полуострова наше трофи завершается по техническим причинам, но надо отметить, что основной маршрут экспедиции к этому моменту уже все же пройден! Впереди остались лишь край полуострова – Цыпнаволок да гора Эйна, основной же целью теперь становится: суметь выбраться на материк и добраться до дома, а это не менее пяти тысяч километров!

Накрапывает небольшой дождик. Ставим тент для лагеря. Пока светло ремонтируем подручными средствами балку. Разбираем ее. Выгибаем оторванную часть торсиона с помощью кувалдочки и подручных камней немного дугой, чтобы она получше держалась в балке, смазываем места соприкосновения смазкой и для пущей надежности закрепляем все это дело найденной тут же трофейной немецкой проволокой. Перегоняем машину поближе к лагерю, первые метры езды по каменюгам, на первый взгляд, показывают живучесть полученной в полевых условиях конструкции, что вызывает некоторую надежду на то, что сотню километров до цивилизации и более менее нормальных дорог у нас есть шанс таки проехать.

На ужин – уха с комарами J.

 

17 день 16.07, пн: м. Лазарь – п. Большое Озерко – п. Нов. Титовка, пробег за день 75 км.

Режим не меняем – подъем в семь утра. Завтракаем, упаковываемся, перегружаем некоторые вещи из Субарика в Сафарь, чтобы хоть немного разгрузить раненый автомобиль. Также приспускаем заднее поврежденное колесо, из-за лопнувшего торсиона амортизация теперь будет только за счет давления воздуха в покрышке. Стартуем чуть раньше других экипажей, для того чтобы спокойно и аккуратно проковылять каменный триал на небольшой скорости и не сильно всех задерживать. На каждом препятствии аккуратно проводим поврежденное правое заднее колесо по сложным участкам, буквально перешагивая каждый из них, чтобы не создавать перепадов и ударов на сломанный торсион. Перед выездом на более нормальную дорогу нас догоняют друзья, удивившись нашим возможностям езды в таком состоянии.

Далее придерживаемся такого плана: после того как выберемся с полуостровов на материк в жилые места поближе к Титовке, ищем место для ночлега и стоянки нашего Леона, а на следующий день, распределившись только по двум машинам, отправимся в радиалку по старой немецкой Пароварской дороге до Печенги, смотрим оставшиеся знаковые достопримечательности, тем самым полноценно завершая маршрут экспедиции и только затем возвращаемся обратно по трассе к этой точке за подбитой машиной.

Едем аккуратно, медленно и долго. Снова проезжаем поселок Большое Озерко, хребет Муста-Тунтури и выходим на «большую землю» материка... Именно такая стратегия неторопливого движения приносит свои плоды: основная цель сегодняшнего дня выполнена – мы успешно выбрались к жилым местам. Ищем рыбное место, чтобы хоть разок что-нибудь да поймать. Спустившись к воде в одном из мест, вдруг осознаем, что мы находится, по сути, в русле реки и когда начнется прилив, то все здесь очень быстро окажется под водой, меняем дислокацию, ищем более безопасное местечко.

Так, осматривая очередное из возможных мест стоянки на крутом берегу реки, видим, как заветная семга красуется, прямо выпрыгивая из воды. Без лишних размышлений тут же таборимся, рыбаки достают свои снасти и приступают к укрощению рыбы, остальные идут купаться и загорать. Солнечный день в самом разгаре. Вода довольно прохладная и бодрящая, но не такая ледяная, как в море, купаться можно вполне комфортно. Жаль только, что небо сегодня довольно облачное и солнце часто прячется в облаках, поэтому после купания согреваться приходится довольно долго. Вызывает удивление, то, что направления течения в реке меняется в зависимости от прилива или отлива на противоположное! Высокий обрывистый песчаный берег с глиняными жилами доставляет немало удовольствия детям, которые делают себе горшочки и мисочки. Весь берег усыпан ягодой – водяникой, которая также растет на Камчатке. Немного пасемся и кушаем диковинную для нас ягодку.

Рыбаки тем временем никак не могут поймать плескающуюся в воде рыбку, она над ними просто смеется. Придя к выводу, что семге для клева нужна исключительно креветка, один экипаж уезжает за тридцать километров в ближайший поселок разжиться лакомой наживой. Возвратившись спустя пару часов, продолжают рыбалку уже на креветку, но и этот план не срабатывает. Такой наглости рыбаки еще не встречали в своей жизни, чтобы рыба плескалась на глазах и не клевала J. Как выяснили позже, в разговорах с местными рыбаками, такое неадекватное поведение у рыб обусловлено аномально высокой для Севера температурой воздуха – не до еды им нынче, жарко очень.

Вместо ухи с семгой на ужин кушаем суп с лапшой и дожариваем оставшиеся креветки на костре J. Пока готовится ужин, дети обжигают у костра свои глиняные изделия.

 

 

18 день 17.07, вт: п. Нов. Титовка – с. Печенга – п. Никель – г. Заполярный – п. Нов. Титовка, пробег за день 300 км.

Сегодня у нас активная дневка, правда, только на двух исправных машинах. Все лишние вещи, в которых нет необходимости во время предстоящей радиалки, типа палаток, спальников и прочего бивуачного снаряжения, оставляем на хранение в Леоне. После чего рассаживаемся в следующем порядке: в экипаж Сафаря: добавляются Игорь, Аня и Женя к мальчишкам Вове и Ярику; в Витаре: оказываются хохочущие девчонки Кира, Маша и Алиса. Передние места машин остаются занятыми пилотами и штурманами без изменений.

Немного вернувшись назад на север, сворачиваем на старую немецкую Пароварскую дорогу, по которой во время Второй Мировой войны доставлялась немцами провизия и боеприпасы. Дорога хорошо сохранилась даже до наших дней: отлично вымощена, сделаны мостики, встречаются каменные постройки и укрепления.

 

Швабская или по другому Пароварская дорога проходит по перевалу Муста-Тунтури. Во время Великой Отечественной войны эта скалистая местность являлась самым северным участком фронта, кроме того перевал – единственное место, в котором фашисты так и не смогли перейти советскую границу. Сама же дорога была выстроена в 1943 году с присущей немцам обстоятельностью: тщательно пригнанные друг к другу камни скреплены арматурой и залиты бетоном. Швабская дорога аккуратно огибает все встречающиеся на пути водоемы, на ее протяжении нет ни одного брода, перепадов высот, типичных для подобных скалистых территорий, также не наблюдается. Как уже говорилось, Муста-Тунтури некогда служил важной огневой позицией: трудно найти место, где за такой сравнительно небольшой период времени погибло столько солдат. Согласно исторически источникам, нацисты, не сумев взять перевал, превратили его в настоящую крепость, изрытую пещерами, окопами и заставленную заграждениями. Швабская же дорога являлась жизненно важной артерией, по которой доставлялись боеприпасы и провиант. Вдоль Пароварского пути и сейчас расположено два полуразрушенных здания: в одном из них некогда располагался госпиталь, а в другом – штаб немецкого командования (за последним среди туристов прочно закрепилось название «домик Гитлера»). В 1944 году советские войска взяли неприступный перевал: по свидетельству выжившего немецкого полковника бой был ужасен. Со скалистых высот фашисты полностью расстреляли штрафной батальон, отвлекавший внимание от основных сил, которые, несмотря на сокрушительный пулеметный огонь, захватили Муста-Тунтури. До сих пор, если сойти с дороги, можно наткнуться на груды заржавевших нерасстрелянных патронов, части минометов и мотки колючей проволоки. Окопы и траншеи давно заросли зеленью, останки солдат найдены и похоронены, а немецкая дорога, спустя 70 лет, все еще продолжает соответствовать своему назначению. Сама по себе являясь достопримечательностью, она неизменно служит частью туристических и исследовательских маршрутов.

 

 

 

 

Путь по дороге пролегает между множества живописных озер расположенных в ложбинах окруженных скалистыми горами, дорога петляет между ними. В скалах иногда встречаются гроты с первого взгляда не получается определись естественное или искусственное их происхождение, но с уверенностью можно сказать что во время Великой Отечественной войны они однозначно использовались в военных целях, также встречаются и другие рукотворные постройки времен прошедшей войны. Кругом на земле можно заметить различные остатки боеприпасов, проволки и другие вещи оставшиеся лежать здесь с военных времен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На финишном лесном участке дороги нас ожидает пара крутых ям в местах протекания ручьев и небольшой брод в объезд разрушенного моста. Обе машины успешно справляются с возникшими препятствиями. Едем вдоль реки, затем дорога выходит на берег и следы уходят в воду… Сверяем все версии карт и понимаем, что дорога идет на другой берег реки вброд, где стоит вывеска: «Военный полигон. Проход и проезд запрещены.». Нам везет в том, что на другом берегу дежурят двое солдат в форме, которые на наш вопрос о проезде к ним, отвечают положительно и говорят, что сейчас уже начался отлив и вскоре глубина воды будет меньше, чтобы машины легко смогли проехать через реку Печенга, к этому же моменту у них закончатся учения и проезд по полигону будет возможен. Понимаем, что у нас выдался свободный часик – устраиваем чаепитие и купание. Место интересное: берега песчаные, а глубина небольшая и можно вброд через островок перейти реку, чем и занимались все дети.

 

 

 

Как только замечаем, что вода довольно сильно ушла, собираемся и продолжаем движение, пока не начался обратный процесс прилива J. Преодолев уже обмелевший брод через Печенгу. Спокойно проезжаем через обустроенный военный гарнизон в одноименное село. Учебная стрельба как раз к этому моменту завершена, путь открыт. Все получилось очень своевременно. До границы с Норвегией здесь всего каких-то десять километров.

Оказавшись на асфальте, сначала пробуем проехать на север к берегу залива Варангер-фьорд в поселок Лиинахамари, но довольно скоро упираемся в шлагбаум, территория оказывается закрытой для посещения, здесь множество морских военных баз и нам приходится развернуться.

Дальше едем по запланированному маршруту до Трифонова монастыря расположенного в поселке Луостари. Комплекс построек красивый выполненный полностью из дерева, но, как оказывается, это уже современная реинкарнация на месте разрушенного монастыря. У комплекса своя интересная и довольно непростая история, о которой нам немного рассказывают при встрече.

 

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь (иногда Печенгский-Троицкий-Трифонов монастырь, фин. Petsamon luostari или Trifon Petsamolaisen luostari) — мужской монастырь Русской православной церкви в посёлке Луостари Печенгского района Мурманской области. Старейший монастырь на Кольском полуострове. Долгое время был самым северным монастырём мира.

Основан в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским, на месте, где река Мана (современное название Нама-Йоки) впадает в Печенгу. В 1548 году, после вынужденного ухода Трифона из монастыря, братия самовольно перенесла монастырь ближе к устью Печенги, в место удобное для промысла и торговли.

В декабре 1589 года монастырь подвергся нападению финского отряда, подданных шведского короля. Финны перебили всех находившихся в монастыре, после чего сожгли обитель. После этого монастырь был переведён на территорию Кольского острога, к церкви Благовещенья Пресвятой Богородицы.

После пожара в 1619 году монастырь вновь был перенесён на новое место, за реку Кола. Была построена соборная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Однако в 1765 году монастырь указом императрицы Екатерины II был упразднён.

Только в 1886 году указом Святейшего Синода монастырь был возобновлён в устье Печенги, на месте гибели печенгских мучеников.

После Октябрьской революции, в конце 1920 года, монастырь был разорён. Эвакуированная во время советско-финской войны в Финляндию монашеская община монастыря вошла в состав Ново-Валаамского братства, а настоятель игумен Паисий (Рябов) попал в руки советских спецслужб и 12 декабря 1940 года был расстрелян. 30 января 1984 года в возрасте 110 лет скончался последний из печенгских монахов отец Акакий.

Русская православная церковь объявила о возобновлении деятельности монастыря в 1997 году. В монастыре хранятся мощи 116 мучеников, погибших при разорении монастыря в 1589 году. В Мурманске действует монастырское подворье (с 2008 года).

В ноябре 2007 года власти Печенгского района Мурманской области приняли постановление о передаче Трифонов-Печенгскому монастырю исторически принадлежащих ему земель в районе посёлка Луостари, где находилась могила преподобного Трифона Печенгского. Кроме того, там были похоронены мученики Иона и Герман, первыми пострадавшие от меча разбойников при разорении монастыря в XVI веке.

1 декабря 2007 года в монастыре случился пожар. Полностью сгорел Главный храм обители. Решено было восстановить монастырь в том виде, какой он имел в начале XX века на месте его первоначального расположения, в посёлке Луостари, Печенгского района, Мурманской области.

В декабре 2012 года освящен храм в честь Живоначальной Троицы. К этому моменту были заново отстроены практически все здания.

В настоящее время в обители проживает около 10 человек (из них 3 монашествующих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая наша достопримечательность – самая глубокая дыра в земной коре, глубиной более 12 километров – Кольская сверхглубокая скважина. Но проехать к ней оказывается очень непросто: все дороги в близлежащих карьерах перекопаны.

 

 

 

Но мы, проявив свое недюжинное упорство, находим вариант для объезда. Получается довольная веселая триальная забава для водителей и хорошее шоу для зрителей. В заброшенных зданиях находим заветное место, заодно применяем необычные локации для фотографий.

 

Самая глубокая скважина в мире находится на Кольском полуострове недалеко от города Заполярный (Мурманская область); её длина составляет 12 километров 262 метра, что является абсолютным мировым рекордом. В 1997 году Кольская сверхглубокая была занесена в книгу рекордов Гиннеса, однако сама она к этому времени уже не работала: бурение было остановлено в 1992 году, скважина законсервирована, а то, что осталось от буровой установки, – брошено на произвол судьбы и фактически разграблено.

Однако за годы бурения советским ученым удалось сделать множество открытий, которые касались состава земной коры и пролили свет на некоторые научные вопросы.

Главной задачей бурения скважины было дойти до мантии Земли, которая предположительно должна состоять из расплавленных пород. Для этого бурить решили в месте печенегского прогиба Балтийского щита на северо-западе Восточно-Европейской платформы – одного самых древних образований планеты. Возраст выходящих здесь на поверхность пород по предположениям ученых насчитывал не менее трех миллиардов лет. Главной задачей бурения было выявление особенностей щита и определение границ между слоями земной коры.

Для создания скважины была создана уникальная команда советских ученых; на скважине одновременно работали до 3000 специалистов и 16 научно-исследовательских лабораторий. Начальником Кольской сверхглубокой стал советский ученый Давид Миронович Губерман, начальником буровой установки – Алексей Батищев, главным инженером – Иван Васильченко, в команду геологов вошли знаменитые геологи Юрий Кузнецов, Юрий Смирнов и Владимир Ланев.

Весь 1970 год бурение вели обычной буровой установкой, затем работы пришлось остановить, а на месте скважины построить новую установку «Уралмаш-15000», разработанную для глубинного бурения.

Эта буровая представляла собой вышку с двадцатиэтажный дом, обшитую сверху листами фанеры – иначе нельзя было работать зимой. Советские ученые использовали турбинное бурение – метод, по которому внутри скважины под давлением поступающей жидкости вращается только буровая коронка.

Ежедневно на само бурение на большой глубине уходило всего около четырех часов – остальное время тратилось на подъем труб на поверхность для выемки керна. За это время бур успевал проходить от семи до десяти метров породы. Для того, чтобы пройти первые семь километров, у буровиков ушло четыре года.

Двенадцатикилометровую отметку удалось пройти уже в 1983 году, после чего работы приостановили – приближался Московский международный геологический конгресс, на котором были продемонстрированы совершенные на скважине открытия.

Бурить продолжили в 1984 году, но оказалось, что глубокую скважину нельзя оставлять без внимания надолго – в её структуре происходят изменения. Авария, отбросившая советских геологов на отметку в семь километров, произошла в первую же проходку 27 сентября 1984 года: произошел обрыв 200-тонной колонны. Все, что находилось ниже семи километров, было потеряно. Почти год геологи пытались достать трубы, но потом признали это невозможным и стали бурить обходной ствол. Основной трудностью стало то, что с глубины в девять километров добыча керна стала сложной – порода крошилась и внутри труб оставались только самые прочные «бляшки».

Максимальной глубины достигли спустя шесть лет — в 1990 году. Давление на такой глубине составило 1000 атмосфер. После этого пришлось признать, что возможности техники ограничены и после нескольких аварий работы свернули.

Во-первых, обнаружилось, что температура в глубине земной коры совершенно не такая, как ожидали ученые, считавшие, что она будет низкой до глубины 15 километров. Оказалось, что на глубине в пять километров она составляет 75 градусов Цельсия, на семи – доходит до 120 градусов, а на глубине в 12 километров достигает 220 градусов.

Во-вторых, советская наука считала, что после более молодых гранитов должны пойти старые базальты. Эта теория была опровергнута. Слой грантов оказался в несколько раз толще, чем предполагалось, а под ним залегали менее прочные трещиноватые породы — архейские гнейсы (Архей – геологический период, продлившийся от 4000000 лет назад до 2500000 лет назад).

На глубине от девяти до 12 километров нашли глубинные водоносные горизонты, которых вообще не ожидали обнаружить.

На глубине в 1,5–2 километра обнаружили рудный горизонт – породы, богатые редкоземельными металлами.

Был найден и оливиновый пояс планеты, гипотезу о существовании которого высказывал в начале XX века знаменитый геолог Владимир Афанасьевич Обручев. Его нашли глубже девяти километров, оказалось, что он содержит концентрацию золота, пригодную для разработки.

Было открыто, что образцы порода на глубине в три километра полностью соответствуют лунному грунту, что подтверждает теорию о том, что Луна в свое время под воздействием удара астероида могла отколоться от Земли.

С Кольской сверхглубокой суеверные люди связывают множество легенд. Одни рассказывают, что ее закрыли, потому что советские ученые якобы добурились до ада, другие – что из нее по ночам выходят демоны, третьи уверяют, что из нее доносятся голоса мучающихся в преисподней людей.

На самом деле все это отголоски публикации одной финской газеты, которая просто пошутила, выпустив статью о скважине на 1 апреля. Однако как это часто бывает, шутку, возможно, приняв за правду, а возможно, решив попугать своих слушателей «страшными русскими», подхватила одна из американских телекомпаний, после чего слухи о чертовщине, творящейся на скважине, разлетелись по всему миру.

Разумеется, работать на Кольской сверхглубокой было тяжело, высокая температура на глубине и огромное давление создавали множество аварийных ситуаций. Однако ученые уверяют, что никакой чертовщины не было. Была трудная, часто рутинная работа.

 

 

 

 

 

 

Последняя точка в нашем сегодняшнем маршруте – красивый водопад на реке Шуонийоки, расположенной за поселком Никель. Здесь найменьшее расстояние до Норвежской территории расположенной на другом берегу реки Патсойоки – менее десяти километров, до Финляндии всего же чуть более полусотни. Добравшись до реки Шуонийоки, до самого водопада приходится преодолеть небольшое расстояние пешком, после чего с прекрасным видом устраиваем небольшой перекус, заблаговременно закупившись провиантом в магазине накануне. Блага цивилизации подстегивают аппетит и мы кушаем свежие булочки с кефиром, которые обычно отсутствуют в рационе путешественников.

 

Водопад на реке Шуонийоки является памятником природы. Расположен на пятом километре дороги Никель-Приречный, в 50 километрах левее. Река Шуонийоки делает крутой поворот на 90 градусов и прыгает с 8-метровой высоты тремя потоками.

Шуонийки в переводе с финского и саамского означает болото. Однако местность мало напоминает болотистую – золотисто-зеленые кроны деревьев, растущих на прибрежных речных утесах, создают потрясающе живописный вид.

Само место внесено в реестр гидрологических памятников природы.

 

 

 

 

Был шанс вернуться назад другой дорогой через поселок Приречный, выйдя на трассу, идущую в Финляндию, а затем через Верхнетуломский и Мурманск вернуться к нашей машине, но время нас уже начинало ограничивать и дополнительный пробег в три сотни километров вместо полутора сотен, по временным затратам оказался для нас неприемлемым. Пришлось возвращаться к месту ночлега по той же трассе, по которой мы следовали сюда, за исключение объезда старой немецкой Пароварской дороги, которую мы прошли южнее по основной магистрали. По пути проезжая поселок Заполярный, закупаемся вкусняшками в очередной раз и едем по трассе до поворота на Титовку и далее до места нашей стоянки.

 

19 день 18.07, ср: п. Нов. Титовка – г. Мурманск – г. Кандалакша – г. Кемь, пробег за день 700 км.

Основная часть маршрута к сегодняшнему дню завершена и начинается дорога по трассе в сторону дома. Прощаемся с экипажем Витары: Антон, Вика и Кира остаются еще на Кольском полуострове догуливать остаток своего отпуска и наслаждаться морем, перед расставанием они дают нам несколько полезных советом о том, что еще можно посмотреть на обратной дороге и мы потихоньку начинаем красться по грунтовой дороге до асфальтированной трассы, выехав чуть раньше Сафаря, он всяко успеет нас нагнать. Бережем колесо, как можем. Скорость на гравийки составляет не более 10-20 км/ч. Двигаясь вдоль реки Титовка, нам удается заприметить еще один водопадик на ней, делаем небольшую остановку для разведки местности, после чего продолжаем движение.

 

 

 

Доехав до асфальтированной трассы, видим, что можем теперь сносно передвигаться с вполне хорошей скоростью – 70-90 км/ч, что нас определенно радует. Тут же приходит понимание, что дальнейший путь до дома, нам выгоднее прокладывать как можно по лучшим дорогам, даже несмотря на возможно увеличивающийся километраж, благодаря более высокой скорости передвижения мы определенно выиграем во времени, да и для автомобиля ровные дороги будут намного надежнее в плане рецидива неисправности. Так же больше не теряем времени в попытках испытать судьбу пытаясь попасть в наверняка закрытые города Видяево, Полярный и тому подобные.

Довольно скоро оказавшись в Мурманске, решаем некоторые бытовые вопросы в городе, перед долгой обратной дорогой домой и в нем же встречаемся с экипажем Поповых, которые так и не сумели догнать нас после того как мы разогнались выйдя на ровный асфальт J.

Так как нам пришлось в связи с неисправностью нашего автомобиля кардинально пересмотреть маршрут возвращения в Новосибирск, отказавшись от северной части обратного маршрута проходящего по городам: Пудож, Каргополь, Мирный, Онега, Северодвинск, Архангельск, Мезень; у нас есть возможность спокойно до собирать некоторые достопримечательности, которые нам пришлось пропустить в начале маршрута, когда темп движения был довольно плотным и нам приходилось чем-то жертвовать ради того чтобы уложиться в график маршрута. Так же мы пока не расстаемся с надеждой, если все будет хорошо и неисправная машина нас подводить не будет, посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге.

Итак, первым от Мурманска местом, которое первоначально отсутствовало в нашем плане, но которое мы заприметили по дороге сюда и хотели бы посетить оказывается Кольская АЭС, расположенная в паре сотни километров от Мурманска. Но посетить нам ее не удается по уже классической причине – шлагбаума – режимный объект. Едем дальше…

После Кандалакши встаем на прекрасном озере в окружении соснового леса с отличным песчанным берегом за городом Зеленоборск, чтобы взбодриться. Жаркий день, непривычная долгая и скучная езда по трассе всех утомляет и вгоняет в сонное состояние. Купаемся, пьем чай, подкрепляемся для дальнейшего пути.

Снова проезжаем полярный круг. Чуть позже останавливаемся у родника пополнить запасы пресной воды. На трассе много участков ремонта дороги, на которых мы немного отстаем от Сафаря, который пролетает их ходом, даже не снижая скорости, нам же приходится беречь остатки своей подвески. В последней светофорной пробке встречаемся и начинаем искать место для ночлега. На этот раз встаем на тупиковой ветке асфальтированной дороги вдоль озера с кувшинками за городом Кемь, рядом с Кандалакшским заливом Белого моря и Соловецкими островами.

Поздний ужин и отбой в час ночи.

 

20 день 19.07, чт: г. Кемь – г. Беломорск – с. Надвоицы – г. Медвежьегорск – п. Повенец, пробег за день 400 км.

Ввиду позднего ночлега, утром отсыпаемся до восьми. Выезжаем в десять и держим путь в Беломорск – выход Беломорско-Балтийского канала в Белое море.

Свернув с основной трассы М-18 «Кола» и проехав в Золотце дамбу через реку Выг, начинаем искать шлюзы Беломорканала, находим 18-й шлюз с которого прекрасно видно и 17-й. Последний же 19-й шлюз за которым собственно и начинается Белое море, расположен в самом Беломорске.

 

 

 

 

Транспортный путь Беломорско-Балтийского канала имеет протяжённость в 227 км с подходными каналами от Онежского озера до Белого моря, из них 37,1 км составляют искусственные пути. Гарантированные минимальные габариты фарватера: глубина — 4 метра, ширина — 36 метров, радиус закругления — 500 метров. На многих участках канала разрешено только одностороннее движение судов. Условным направлением течения считается направление от Онежского озера к Белому морю, все навигационные знаки (буи, маяки) оборудованы в соответствии с этим правилом.

Канал начинается у посёлка Повенца в Повенецкой губе Онежского озера и заканчивается у города Беломорска в Сорокской губе Белого моря.

Сразу за Повенцом следуют семь шлюзов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, составляющих так называемую «Повенчанскую лестницу», по которой суда поднимаются на высоту почти 70 метров. Вместе эти шлюзы образуют Южный склон (Балтийский) канала протяжённость около 10 км, расположенный в долине реки Повенчанка.

Между седьмым и восьмым шлюзами находится водораздел канала протяжённостью 22 км.

На трассе Северного склона (Беломорского), протяжённостью около 190 км, расположено двенадцать шлюзов (№ 8 — 19). Трасса Северного склона канала проходит через пять крупных озёр: Маткоозеро (между шлюзами 8 и 9), Выгозеро (между шлюзами 9 и 10), Воицкое озеро (между шлюзами 10 и 11), Палагорка (между шлюзами 11 и 12) и Маткожня (между шлюзами 13 и 14). Разность уровней воды — 102 м.

На берегах канала расположены населённые пункты: Повенец, Сегежа, Надвоицы, Сосновец, Беломорск.

 

Далее двигаясь в сторону города мы обнаруживаем вывеску, указывающую путь к Беломорским петроглифам, о которых нам также рассказывали питерские ребята. Часть пути к ним удается проехать на автомобилях, оставшуюся же половину приходится преодолевать мешком по лесной тропе, где основным препятствием оказывается множество кровососущих тварей, от которых с трудом получается отбиваться. После активной прогулки оказываемся у искомого места.

 

Беломорские петроглифы – уникальный археологический комплекс, включающий в себя порядка двух тысяч рисунков и выбивок на камне, сделанных в VI-III тысячелетии до новой эры.

Залавруга – крупнейшее скопление Беломорских петроглифов. Именно его посещает большинство туристов. Изображения Старой Залавруги занимают чуть больше 200 м. Выделяется сцена охоты на оленей, выполненная в натуральную величину. Действие происходит в разные времена года. На одной части композиции – люди в лодках на открытой воде, на другой – охотники на лыжах.

Площадь открытой позже Новой Залавруги намного больше. Здесь под слоем почвы природа берегла 26 групп рисунков. На них ярко видны произошедшие в сознании древних людей изменения. На первый план выходит человек, а доминирующий ранее образ промыслового зверя уходит на второй план.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка довольно интересная, полностью устланная плоскими каменными глыбами, на которых довольно отчетливо видны петроглифы. Рядом с петроглифами находится небольшое озеро где можно освежиться и даже поплавать на плоту. Насладившись историей довершаем остаток пути в сторону Беломорска.

На обед останавливаемся в кафе Речное, по рекомендации Антона с Викой, отведать треску и национальные карельские картофельные пирожки – калитки. Поморы называют себя трескоедами, вот и мы решаем отведать местную кухню. Все очень вкусно и сытно. Само кафе расположено прямо на берегу реки с прекрасным видом открывающимся с уличной террасы на шумные перекаты реки.

 

 

 

На обратную дорогу прикупаем в киоске недалеко от кафе пару больших свежих пирогов: творожный и ягодный – можно быть спокойным, перекус обеспечен и теперь на сегодня голодными точно не останемся J. Отыскиваем последний намеченный здесь для посещения 19-й шлюз и вернувшись на трассу «Кола», держим путь на следующую достопримечательность – водопад Воицкий падун, расположенный неподалеку, он как раз из тех мест, которые нам пришлось пропустить в начале нашего путешествия на Север.

 

Одно из самых поэтичных мест в Карелии – водопад Воицкий Падун на реке Нижний Выг. Уже в Средневековье восхищались люди его мощью. Здесь сложили головы разбойники Гришки Отрепьева (самозванца Лжедмитрия), тут черпали вдохновение для новых произведений поэт Гавриил Романович Державин и писатель Михаил Михайлович Пришвин.

Водопад известен примерно с 16-го века. Старое его название – Воец. Высота Войца когда-то достигала 4 метров, а шум падающая вода производила такой, что деревню, появившуюся здесь позднее, назвали Надвоицы – то есть, «расположенная над воем». В 17-ом веке тут было уже два десятка крестьянских домов, храм и домик, где жил священник.

Водопад имел три русла: Толчея, Мельничный, и Срединная падь — Воиц.

Затем, при строительстве Беломорско-Балтийского канала реку Нижний Выг перекрыли, воду в Выгозере подняли на 6,5 метров, правое русло осушили, а на левом находится 10 шлюз Беломорско-Балтийского канала.

Сейчас осталось любоваться только средним руслом.

 

Водопад оказывается очень красивым. Причем особую красоту придает ему не сам водоскат, а бурные бурлящие потоки, создаваемые падающей водой, получается словно разноцветное джакузи, это так завораживает, что смотреть на данный круговорот, кажется можно бесконечно…

 

 

 

На трассу возвращаемся немного другой дорогой, через город Сегежа расположенный по ходу нашего движения на юг, не возвращаясь назад, чтобы сделать кольцо и немного сократить расстояние. Дорога до трассы, как и в случае движения к водопаду, оказывается не совсем хорошего качества, помня о поломках, приходится двигаться осторожно с не очень большой скоростью.

Добравшись до Медвежьегорска, на окраине города, на берегу озера Китайское, пробуем найти по карте финские укрепления, но из всех укреплений находим в лесном массиве только пещеру, напоминающею винохранилище J.

 

Укрепленный узел Кархумяки (или Медведь-гора: в переводе с финского «карху» — медведь, «мяки» — гора), комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха в Южном поселке Медвежьегорска, давно известен любителям военной истории.

Это самый мощный участок Масельской линии, построенной финнами в 1942–1944 годах на перешейке между Онежским озером и Сегозером. И лучше всего сохранившийся: сегодня это обстоятельство придает комплексу особую ценность. Пулеметные и наблюдательные броневые колпаки, двери и даже некоторые образцы оборудования — для военных историков и продвинутых любителей возможность осмотра подобных артефактов бесценна.

Медвежьегорск был взят финнами в декабре 1941 года, после чего финское военное командование приняло решение о создании в Медгоре мощного укрепрайона. Все господствующие высоты вокруг города — с трех сторон — были превращены в опорные пункты. Комплексные сооружения вырублены в скалах и тщательно замаскированы. Финны проделали титаническую работу, в качестве рабочей силы привлекая и военнопленных. К середине 1944-го все было готово. Вот только не пригодилось.

После трехдневных непрерывных боев город взяли советские войска. В ходе боевых действий новые оборонительные сооружения практически не использовались. Часть укреплений финны перед отступлением взорвали, инженерное оборудование демонтировали.

После войны некоторые сооружения были приспособлены под убежища и склады гражданской обороны. Часть входов засыпали, кое-где били щебенку.

Сегодня эти рукотворные пещеры (казармы и убежища внутри скал), зияющие амбразуры дотов, бронированные колпаки с отверстиями для наблюдения и стрельбы, каменные противотанковые заграждения притягивают туристов (в том числе финских) и местных мальчишек. Летом в подземелье собирается местная молодежь, причем совсем не для изучения истории. В одиночку территорию лучше не исследовать.

Взрослые игры «в войнушку», иными словами — военно-исторический фестиваль, — традиционно проходит в Медгоре в конце июня. В одной из пещер на протяжении десяти лет проводились рок-фестивали. Впечатления участников этих концертов — мрачные, но сильные.

 

 

 

Дело близится к вечеру, тратить дальнейшие силы на поиск остальных укреплений времени уже не остается, отправляемся в Повенец, где будем искать место ночлега и первые шлюзы начала Беломорского канала: №1, 2, 3, 4, 5.

Проехав чуть дальше первого шлюза, получается выехать на дамбу, ведущую к маяку, расположенному на Онежском озере, здесь и решаем встать на ночлег прямо у самого основания маяка. Очень романтичная получилось место для ночевки.

 

 

Немного досаждали лишь бешеные крачки, которые ревностно охраняли своих птенцов на дамбе. Они с огромной скоростью кидались на проходящих мимо птенцов людей, стремительно пикируя вниз и чуть ли не клевали голову. Поэтому в кустики на берег приходилось ходить осторожно, сопровождая детей, чтобы защитить их от нападения птичек и основную опасность принять на себя.

Когда стемнело, было душевно любоваться красной луной на фоне практически морского заката.

 

 

 

Сегодня наш последний совместный день с экипажем Поповых на Сафаре. Завтра мы разъезжаемся по причине того, что нам теперь приходится выбирать только хорошие асфальтированные дороги и аккуратно пытаться добраться до дома, а у ребят отпуск несколько длиннее нашего и они еще могут себе позволить покататься, пройдя изначально намеченный обратный маршрут по северной части России. Совместный ужин и небольшое ТО автомобилей с выправлением и укреплением остатками немецкой проволоки торсиона, чтобы теперь его уж наверняка хватило до самого дома.

 

 

 

Спать ложимся поздно.

 

21 день 20.07, пт: п. Повенец – г. Петрозаводск – п. Лодейное Поле – г. Санкт-Петербург – г. Москва, пробег за день 1350 км.

Ранний подъем в шесть, выезд в восемь. Теперь все экипажи самостоятельно своим путем возвращаются в сторону дома. Поповы направляются покорять музей-заповедник Кижи, нам же предстоит большой пробег до Москвы почти в полторы тысячи километров – хотим убить сразу двух зайцев: двигаясь хорошими дорогами показать Алисе Москву, она давно об этом мечтала побывать в столице.

Выехав с первого шлюза на дорогу, второй шлюз расположен прямо на дороге, но фотографировать охрана запрещает – очередной режимный объект, любуемся и делаем подпольные снимки J. Оставшиеся шлюзы решаем не посещать, смысл понятен, а время сегодня ценно как никогда.

 

 

Дети засыпают в машине до обеда, досматривая свои сны. В дороге на трассе это наверное самое хорошее занятие J.

Поочередно проезжаем Медвежьегорск, Петрозаводск, уже знакомое Лодейное Поле, огибаем Ладожское озеро, Санкт-Петербург объезжаем по объездной трассе и, заприметив рыбные места, останавливаемся для покупки свежей копченой рыбки. Из огромного количества разнообразных предложений, итоговый выбор падает на терпуга и лосося горячего копчения, сразу же при первой возможности встаем в поле на чай он же обед. Терпуг оказывается очень вкусный, три довольно большие рыбки мгновенно исчезают, на лосося сил не остается и решаем оставить его на потом.

При осмотре автомобиля замечаем, что порван передний пыльник, тут же его ремонтируем с помощью проверенного метода – скотча.

Аня садится за руль, Игорь немного отсыпается перед предстоящей ночной дорогой. Приближаясь к Новгороду, ищем заправку, находим, заезжаем, но там оказывается слишком много желающих пополнить запасы топлива. Никак не ожидая подвоха перед крупным городом, ждать не хотим и решаем ехать дальше и заправиться на более свободной АЗС. Ничего не подозревая, сворачиваем по указателю на Москву и попадаем на платную автомагистраль. Пройдя турникеты и оказавшись на магистрали, долго не замечаем никаких автозаправок, дорога хорошая, разрешенная скорость 130 км/ч, с обеих сторон огорожена забором, да так что даже пешком с нее не уйти, иногда встречаются островки для отдыха, населенных пунктов нет, свернуть некуда. Топлива еле хватает проехать порядка ста километров как встречаем чудо-вагончик с надписью Лукойл с заветной жидкостью для машинки. Бензин только 95, но сейчас мы рады любому. Заправляем полный бак. Немного пообщавшись с заправщиком, узнаем, что мы не одни такие, кто сворачивает на трассу с небольшим запасом бензина, не зная, что тут новая дорога и еще не построены АЗС. Дорогу запустили только полтора месяца назад к чемпионату мира по футболу проходящему в России, чтобы болельщики могли спокойно и быстро доехать от Питера до Москвы. На самом деле, нам эта трасса помогла сэкономить и время и деньги: здесь можно ехать с любой комфортной скоростью без видеокамер, полицейских, светофоров и городов – очень удобно. Проезд длиной в 330 километров от Новгорода до Твери стоит 660 рублей. В десять вечера встаем на ужин в отведенном на магистрали месте – специальных беседках. Ужинаем, пьем чай. Перематываем вновь порвавшийся пыльник, добавив в него смазки, и продолжаем путь на Москву до победного. На скоростной магистрали при второй нашей попытке заправиться на Лукойле, компьютер начал глючить и мы решили не испытывать судьбу и не вставлять свою банковскую карту в такой автомат. Перед Тверью небольшой участок едем уже по обычной трассе и заправляемся на обычной заправке.

Вскоре вновь заезжаем на платный участок дороги, идущий до Москвы. Выйдя на МКАД, движемся еще около тридцати километров до Щелковского шоссе, после чего сворачиваем на него в сторону цента столицы. Заехав в один из дворов, близ станции метро Щелковская, паркуемся на ночлег, чтобы утром поехать гулять в центр на метро без лишних пересадок, а не толкаться в столичных пробках.

На часах три часа ни то ночи, ни то уже утра. Досыпаем до шести прямо так, сидя в машине, немного найдя для себя более удобное положение в кресле: Аня откинув пассажирское приобрела более горизонтальное положение, водитель развернувшись поперек машины и сложив ноги на штурмана J, дети же довольно уютно расположились на заднем сидении.

 

22 день 21.07, сб: г. Москва – г. Балашиха – г. Ногинск – г. Покров, пробег за день 100 км.

Поспав несколько часов, просыпаемся в районе половины шестого от разговора людей. Открываем глаза, а рядом с нами накрыла поляну компания бомжей, завтракающая тушенкой с водкой, надеемся что, по крайней мере, не нашей, так как продукты у нас едут снаружи машины на верхнем багажнике J. Хорошее начало знакомства со столицей J. Данная компания удовольствия нам особого не доставляет, поэтому заводим машину и отъезжаем недалеко от шумной компании в глубину двора. Досыпаем свои законные полчаса, просыпаемся по будильнику, сразу будим ребятишек и начинаем свой завтрак. Со стороны мы, наверняка, выглядим не намного лучше той самой компании бомжей, но у нас хоть есть крыша над головой в виде автомобиля J. Расположившись на капоте, кушаем оставшийся со вчерашнего дня недоеденный лосось горячего копчения, пьем чай. После трапезы, достаем чистую одежду для прогулки по Москве, переодеваемся, моем голову тут же, во дворе. Чего только не сделаешь ради красоты J.

Пока наряжаемся, неугомонные бомжи пробуют начать с нами разговор, видимо приняв за своих J и в надежде перехватить тушенки или рыбки. Но мы их стараемся игнорировать и не подпускать к себе. Машину оставлять здесь точно не стоит, поэтому отъезжаем подальше от этого места и паркуемся во дворе соседнего нового кирпичного дома в надежде, что здесь двор более благополучный и побольше контроля. На всякий случай отмечаем точку в навигаторе, где оставили машину и идем в метро. От Щелковской до Площади Революции идет прямая синяя ветка метро без пересадок, это мы так тоже специально подгадали, искав вчера место ночевки в Москве, отсюда же нам также будет проще вечером после прогулки выйти из Москвы на трассу, не колесив по МКАДовским московским пробкам.

Заранее помониторив информацию о возможных экскурсиях в Кремле и на Красной площади, едем занимать очередь в Кремль за час до открытия касс – это гарантия покупки билетов в Оружейную палату и Алмазный фонд. Игорь стоит в очереди, а Аня с ребятишками немного прогуливаются по Александровскому саду до девяти утра.

 

Московский Кремль — один из крупнейших архитектурно-градостроительных ансамблей мира. Он раскинулся в центре столицы России на высоком холме над Москвой-рекой. Высота стен Кремля, узкие бойницы, площадки боя, мерный шаг башен — все говорит о том, что прежде всего это крепость. Но стоит войти в Кремль — и впечатление меняется. На территории площадью 28 гектар раскинулись просторные площади и красивые скверы, величественные дворцы и обилие храмов. Целый город внутри города, который создавался на протяжение многих столетий и сегодня хранит памятники русской архитектуры XIV—XX веков. Они составляют ансамбли Соборной, Ивановской, Сенатской, Дворцовой и Троицкой площадей, а также Спасской, Боровицкой и Дворцовой улиц. Все древние и новые площади Кремля составляют единое градостроительное целое, но у каждой есть своя конкретная история и свой неповторимый архитектурный облик.

 

Оружейная палата — музей-сокровищница — является частью комплекса Большого Кремлевского дворца. Она размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором Константином Тоном. Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских, а также полученные в дар от посольств иностранных государств. Своим названием музей обязан одному из древнейших кремлевских казнохранилищ.

Оружейная палата хранит древние государственные регалии, парадную царскую одежду и коронационное платье, облачения иерархов русской православной церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, западноевропейское художественное серебро, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы парадного конского убранства.

В музее представлено около четырех тысяч памятников декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока IV — начала XX века. Их высочайший художественный уровень и особая историко-культурная ценность принесли Оружейной палате Московского Кремля мировую известность.

 

На выставке «Алмазный фонд», открытой в 1967 году на территории Московского Кремля, являющейся структурным подразделением Гохрана России, экспонируются ценности Алмазного фонда Российской Федерации, представляющие собой собрание уникальных самородков драгоценных металлов и драгоценных камней, имеющих историческое и художественное значение, а также собрание уникальных ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Коллекция, которая, несомненно, относится к числу наиболее значимых и крупных собраний в мире, составляет самую известную часть сокровищницы Госфонда.

Алмазный фонд – уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанный с историей Российского государства, состоит из шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.

 

Успешно покупаем билеты и идем созерцать сначала хранилище драгоценностей, а затем богатое содержание Оружейной палаты. Алмазный фонд, на наш взгляд, немного уступает коллекции фонда в Якутии, хотя тоже содержит много крупных бриллиантов и исторических украшений. В Оружейной палате немного себя ограничиваем по времени, чтобы не пропустить парадную смену караула. Хорошо знакомимся с залом тронов и карет. По каретам можно отследить эволюция автомобилестроения, поскольку даже кареты делали с рессорами для комфортного передвижения важных персон, они же были и весьма ценным подарком в те времена. Внешняя красота карет настолько великолепна, что оставим ее без комментариев. Из тронов самым любопытным экспонатом нам кажется трон для двух царевичей, Петра I и его брата, в котором вырезано специальное окошечко, закрываемое тканью, для советника, подсказывающего речь десятилетним юнцам при приеме важных гостей. Интересно воочию увидеть такие интересные исторические экспонаты. Фотографировать, правда, как и в Алмазном фонде, к большому сожалению, не разрешают, зато можно взять в прокат аудиогида и узнать много нового об истории представленных экспонатов.

Далее спешим на соборную площадь смотреть развод почетного караула президентского полка, откуда уже доносится живая музыка оркестра. Все места вокруг торжественной площадки уже заняты, но мы умудряемся протиснуться и найти местечко поближе, чтобы еще поснимать представление на фото и видео камеры.

 

Развод конных и пеших караулов — яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино разные эпохи доблестного российского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций России.

Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени их начало совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля. В самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.

В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Впервые подобное мероприятие прошло во время коронации императрицы Екатерины I — жены Петра Великого. Постоянный конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован в начале XIX века при императоре Александре I.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года. Новый церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил в себе самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, «конную карусель» и музыкальное сопровождение духовым оркестром.

Отточенность в действиях подразделений поражает своей красотой и великолепием, пробуждает генетическую память и наполняет гордостью за свое Отечество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что это выступление заслуживает самой высокой оценки из всех мероприятий и экскурсий в Москве: красивая парадная одежда, синхронная и грациозная езда верхом на лошадях, ловкое жонглирование винтовками и саблями с оглушительным залпом в конце и все это в сопровождении живой музыки военного оркестра. Развод почетного караула проводится в теплое время года в сухую погоду каждую субботу ровно в полдень, если нет других официальных мероприятий назначенных на это время. Нам сказочно повезло, что мы приехали в Москву именно в субботу и что с погодой и графиком торжественных приемов нам тоже улыбнулась удача.

Довольные тем, что все успели, идем гулять далее по территории Кремля. Всех туристов ограничивают только специальными зонами и пешеходными переходами. На каждом участке стоят стражи порядка и посвистывают, когда народ начинает идти не в том направлении. Смотрится это довольно нелепо, на наш взгляд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикоснувшись к царь-пушке и царь-колоколу, а также сделав несколько снимком других различных знаковых строений, выходим с территории Кремля и идем в сторону Красной площади. Перед входом по традиции кидаем монетку на нулевом километре, чтобы загадать желание. Раньше здесь монетки накапливались понемногу, а теперь их сразу же умные дедушки и бабушки примагничивают себе специальными тросточками. Выглядит прикольно. Есть вероятность, что вскоре эта традиция изживет себя. Но пока она неплохо кормит местных пенсионеров.   

Оказавшись перед входом на Красную площадь, видим закрытые ворота. Узнаем, что сейчас проходит выпускной бал и площадь для прогулок откроется только после пяти часов вечера. В высвободившиеся три часа решаем съездить либо на ВДНХ, либо на Воробьевы горы, посмотреть на Москву с обзорной площадки. Окончательный выбор падает на сторону Воробьевых гор.

 

 

Воробьевы горы — самый высокий из семи холмов, на которых стоит город. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на Москву, здесь снято множество лучших кинофильмов, в этом месте всегда огромное количество свадебных кортежей, байкеров и туристов. Карамзин рассказывает историю о том, как в начале XIX века известная французская художница Элизабет Виже-Лебрен приехала в Москву, чтобы написать знаменитый вид, открывающийся с Воробьевых гор, для императора Павла I. Она долго стояла на высоком берегу Москвы-реки, глядя на перспективу, а затем отбросила палитру, произнеся лишь: «Не смею...»

 

Едем на метро, а потом приходится идти в горку по парку. Все уже проголодались и немного устали. Из кафе не видим ничего кроме шаурмы. Что ж, на этот раз решаем отведать шаурму по-московски. Место выглядит прилично и шаурма готовится вкусная. Располагаемся в парке на скамеечке и наслаждаемся отдыхом в Москве, пока отдыхают ноги. До обзорной площадки приходится идти еще довольно далеко. Очень уместны здесь велосипеды в прокат, которые встречаются довольно часто. Многие пользуются этой возможностью всего за 150 рублей в сутки и мы бы обязательно воспользовались, если бы не младший двухгодовалый сын. Приходится пешкарить на своих ногах. Дойдя до обзорной площадки, удивляемся, что особого обзора то и нет из-за зарослей деревьев. Зато видим перед собой красивое здание МГУ, куда и решаем еще прогуляться, по дороге к следующей станции метро Университетской. К самому зданию университета подойти не получается – идет ремонт тропинок, пока студенты отдыхают. Но здание очень красивое. Наверное, здесь интересно учиться.

 

 

 

 

 

Еле-еле доходим до станции метро и едем обратно на Красную площадь. Пока едем, отдыхаем, но силы уже на исходе.

 

Красная площадь – старинная городская площадь, расположенная под стенами Кремля на исторической территории Китай-города и заслужившая славу главной площади Москвы.

Обладая уникальным архитектурным ансамблем, Красная площадь стала одной из ключевых достопримечательностей столицы и вместе с Московским Кремлём попала в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её изображения широко тиражируются на открытках, календарях и сувенирной продукции, а прогулка по площади стала обязательным пунктом в программе любого туриста. Кроме того, она граничит или имеет выход на целый ряд других городских достопримечательностей: парк "Зарядье", Александровский сад, пешеходную Никольскую улицу, Варварку, Ильинку и Биржевую площадь, являясь центром туристических маршрутов.

Современная Красная площадь – огромное пешеходное пространство, протянувшееся вдоль северо-восточной стены Кремля. Площадь полностью вымощена брусчаткой из крымского долерита и используется для прогулок горожан и туристов, а также проведения крупных массовых мероприятий: парадов, концертов и фестивалей.

 

На площади сил хватает только для того чтобы просто дойти до храма Василия Блаженного и пофотографироваться лежа на брусчатке. Здесь же рядом с храмом расположена еще одна достопримечательность – Лобное место, которое предназначалось для огласки указов царей и самых разных торжественных публичных мероприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В метро на обратной дороге к машине всех просто рубит через минуту езды. Полчаса сна помогают передохнуть и набраться сил для поиска машины.

 

 

Закупаем мороженное, а также необходимые запчасти для ремонта пыльника привода перед выездом из города и выезжаем на трассу полвосьмого вечера, через МКАД и шоссе Энтузиастов на Балашиху. Далее едем по нескончаемым около московским городам, пока хватает сил. На сон встаем съехав с трассы в лес, недалеко от Покрова в районе десяти часов вечера. Хорошая лесная полянка должна послужить нам завтра местом для небольшого ремонта. Ставим палатку и просто валимся отоспаться от активнейшей дневки в столице и предыдущей бессонной ночи.

 

23 день 22.07, вс: г. Покров – г. Владимир – г. Нижний Новгород, пробег за день 350 км.

Отсыпаемся до полудня. Готовим кашу на завтрак, пьем кофе. После этого начинает моросить дождик, который пережидаем час в машине.

После окончания дождя, ремонтируем пыльник, в ходе чего замечаем, как сильно пострадал от задиров шрус, он еще позавчера начал подклинивать на сухую. Надеемся, что до дома он нас довезет, а если нет, то есть запасной да и с задним приводом все в порядке, но дополнительным полевым ремонтом заниматься находясь в отпуске явно желания нет. Пока идет процесс ремонта, готовиться тушеная картошка и после завершения всех работ обедаем, чтобы дальше двигаться уже без паузы, на сегодня времени мы потеряли очень много, но зато хорошо отдохнули и подремонтировались перед дальней дорогой.

Выезжаем с лесной полянки только в шесть вечера. Планируем доехать до Нижнего Новгорода. Город проезжаем уже в сумерках. На въезде и выезде большие пробки. Уходим в поля и встаем на ночлег в большой высокой траве у березок. На ужин доедаем тушеный картофель с баночкой шпрот. Отмечаем, что полярные ночи уже закончились, ночью стало темно – выехали с северной полосы с полярными днями. Машина ведет себя на ровном асфальте довольно не плохо и мы не оставляем надежды заглянуть в гости к Деду Морозу, вскоре вновь подняться на север, к Великому Устюгу и, возможно, еще продлить себе белые ночи.

 

24 день 23.07, пн: г. Нижний Новгород – г. Чебоксары – г. Йошкар-Ола – г. Киров – п. Мураши, пробег за день 750 км.

Подъем в девять, выезд в десять. На завтрак варим лапшу. На трассе пополняем запасы свежих овощей и фруктов, а также балуем себя свежей малиной, вишней и крыжовником – вернулись к цивилизации.

Зная информацию об убитости дороги с Кирова до Ярославля, по которой ехал экипаж Сафаря в начале путешествия, двигаясь из Новосибирска, выбираем путь длиннее на сотню километров, но в надежде, что покрытие будет ровнее и едем Чебоксары и Йошкар-Олу, только пересекая город Киров с юга на север.

Проезжаем Чувашию, заезжаем в Марий Эл, двигаясь по столице республики Йошкар-Оле, удивляет красота города с эпатажными старинными застройками. Вскоре замечаем Спасскую башню с часами от Московского Кремля, это становится переломным моментом и любопытство берет вверх, находим место для парковки, останавливаемся и идем прогуляться по центру, чтобы поближе рассмотреть всю красоту, увиденную из окна автомобиля.

 

Йошкар-Ола — удивительный город. Столица Марий Эл — вовсе не огромный мегаполис, однако здесь очень много интересных мест, достойных внимания туристов. Достопримечательностям Йошкар-Олы могут позавидовать даже некоторые города-миллионники. Кроме того, в последние годы Йошкар-Олу просто не узнать — строятся новые современные здания, реставрируются старые объекты культуры и архитектуры, открываются памятники и скульптуры. Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и увидеть все достопримечательности Йошкар-Олы своими глазами.

Йошкар-Ола в переводе означает «красный город», однако местные жители иногда шутят, что правильнее его называть «зеленый» из-за большого количества лесов, парков и скверов.

В Йошкар-Оле очень любят кошек. Здесь уже установлено пять скульптурных композиций с изображением этого домашнего животного. Самая известная скульптура — Йошкин кот на Ленинском проспекте. Не уступает по популярности и его соседка — Йошкина кошка на проспекте Гагарина. Эти достопримечательности Йошкар-Олы, пожалуй, одни из самых посещаемых.

Непременно стоит посмотреть на собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Во-первых, это просто очень красивое здание. А во-вторых, собор сочетает в себе черты двух главных российских храмов — храма Василия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Петербурге. Эту достопримечательность Йошкар-Олы не пропускает ни один турист, приезжающий в город.

Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам». Нет-нет, это не ресторан и не клуб. Это участок набережной между улицами Гоголя и Пушкина.

 

Как оказалось, город собрал в себя многие достопримечательности разных городов и стран и прекрасно все это совместил у себя J. Здесь и Спасская башня, и храм Василия Блаженного, и норвежские разноцветные домики вдоль набережной. Смелое решение для городка. Но, в целом, смотрится все мило, органично и симпатично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прощание жмем лапу Йошкиному коту, ставшему одному из примечательных символов города и выезжаем из города в сторону Устюга. Отъехав немного от города, съезжаем на водохранилище на обед и покупаться. Дно травянистое, но купаться можно. Вода очень теплая. Обедаем, доедаем ягодку, отдыхаем.

Едем до темноты примерно до десяти часов часов. Хоть и возвращаемся севернее, но светлых ночей здесь уже нет. После поселка Мураши за Кировом пытаемся найти место для ночлега, что оказывается непростой задачей. Все съезды изрыты дорожной техникой в связи с дорожным ремонтом трассы, либо ведут к лесорубкам. Единственным утешением, скрасившим не очень приятное времяпровождение, была замеченная на дороге сова. Через час поисков, изрядно вымотавшись, пытаясь в свете фар разглядывать съезды и блуждая по лесовозным дорогам, встаем рядом с одним из лесоповалов и решаем немного поспать в машине. Палатку ставить на грязную дорогу не хочется, да и к тому же, незадолго до ночлега, на заправке в Кирове уже подкрепились сытными свежими пирожками и дети давно уже смотрят сны.

 

25 день 24.07, вт: п. Мураши – г. Котлас – с. Опоки – г. Великий Устюг, пробег за день 650 км.

Движение начинаем с рассветом в пять утра. Просыпается пилот, заводит машину и едет, а остальные продолжают смотреть сладкие сны часов эдак до десяти J.

Когда то Сыктывкара остается около сотни километров, поворачиваем на лево где нас ждет около двух сотен километров очень плохой дырявой дороги, ехать приходится со скоростью 20-30 км/ч, оберегая поломанную на Севере подвеску. Потом трасса становится получше, пытаемся наверстать упущенное время медленным темпом движения по плохой дороге.

В полдень, минуя довольно большой город Котлас, встаем искупаться в легендарной Северной Двине на изгибе реки на окраине села Курцево. Здесь совмещаем: завтрак, обед и купание. Вода, как и везде на севере, торфяная, коричневая. Течение сильное, только начинаешь плыть, уже уносит вдоль берега, поэтому плаваем недалеко, то по течению, то против. На завтрако-обед завариваем картофельное пюре с рыбкой, салатиком и морской капустой. Довольно быстро и питательно. Передохнув в итоге пару часов, продолжаем движение.

На посещение вотчины Деда Мороза нам кажется, время на сегодня уже остается маловато и поэтому Великий Устюг пока проезжаем, чтобы посмотреть другие природные достопримечательности в округе.

Едем шестьдесят километров до села Опоки. Название поселка дано в честь природной особенности здешних берегов реки Сухоны, в виде слоистой породы, которую так и называют – опоки.

 

Деревня Опоки (или более раннее название — Порог) стоит у самой крутой излучины и самого опасного порога. В былые времена, когда реки являлись основными торговыми путями, купцы предпочитали не рисковать, а перетаскивать суда с товаром 800 м волоком.

Вот здесь-то, под натиском реки и образовались Сухонские скалы. Постепенно вгрызаясь в толщу древних пермских и четвертичных отложений, река обнажила 70-метровый слой и красных глин, и белых гипсов, и прочих минеральных пород, возраст которых сотни миллионов лет. И вся эта обнажившаяся «конструкция» завораживает своими правильными, а местами даже идеальными, геометрическими формами и сдержанной, но выразительной палитрой. Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

 

 

 

Ищем лодку, чтобы переправиться к гейзеру на другой берег. Во время речной прогулки с ветерком любуемся побережными опоками.

 

 

 

 

 

Небольшая пешая прогулка до гейзера вдоль берега сопровождается мелким дождиком, но он не сильно мешает.

 

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник. Он рокочет здесь уже десятки лет: в 1941 году возле деревни Братское искали кварцевый песок, для чего пробурили скважину глубиной около 200 метров, но при бурении наткнулись на артезианскую воду. Пластовые воды здесь оказались под изрядным давлением, отчего вода стала извергаться на поверхность земли фонтаном. Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось — и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

Площадку вокруг источника на берегу реки сейчас немного цивилизировали — поставили скамейки, беседки, оборудовали даже места для жарки шашлыков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гейзер довольно высокий, бьющий словно фонтан из под земли, выход воды обложен крупными камнями словно основание небольшого вулкана, в воде чувствуется привкус солей и минералов. Устраиваем фотосессию на фоне струи гейзера. Игорь решает немного усовершенствовать струю большим камушком, пытаясь преградить им выход воды, в результате чего оказывается весь мокрым с головы до ног, казалось бы, здоровенный камень под напором струи чуть было обратно в него не отлетел, такой мощный напор бьет из под земли. Однако усилия не пропали зря и гейзер теперь действительно стал бить очень красивым веером. Не зря старались J.

Возвращаемся обратно на лодке и прогуливаемся до старой постройки ГЭС, которую закладывали вручную заключенные местного ГУЛАГа. Все поросло травой, но по-прежнему видно, сколько ручной работы здесь было проделано.

 

Есть в истории Опок и своя печальная страница — «Опокстрой». В 1940–1947 годах здесь была лагерная зона ГУЛАГА. Заключенные Опоклага строили плотину на Сухоне, чтобы поднять уровень воды на перекате и обеспечить водное сообщение между Белым морем и Мариинской водной системой — Волгобалтом.

К весне 1947 года стройка была завершена. Но уже 25 апреля во время половодья своенравная река снесла плотину. Лагерь сразу же ликвидировали.

Через Опоклаг пролегли судьбы тысяч заключенных. Непосильный труд, болезни…. По архивным данным ежемесячно умирало по 25 человек. В 1997 году над излучиной реки был установлен поклонный крест «Без вины страдавшим»… Рассказывают, что в тот день над рекой появились две радуги, хотя дождя и не было — как будто радовались души безвинно погибших страдальцев.

 

С этого места на противоположном берегу еле заметен водопадик, который весной выглядит довольно красиво.

 

"Васькин Ключ" небольшой, но живописный нисходящий родник в виде водопада высотою 10 метров. Площадь его составляет 50 гектар. Бытует легенда о черте по имени Васька, который рассердился на что-то и ударом руки расколол утес, из которого забил родник. Свое начало родник берет на дне очень глубокого Щучьего (Чертова) озера. Около пяти километров течет он под землей и выше деревни Нижняя Тозьма Опокского выходит наружу. Вода в роднике пресная, чистая. Температура воды 5 градусов. Водопад существует уже несколько столетий. Вероятно, насыщенная карбонатом вода не размывает скалу, а цементирует ее. Особенно красиво водопад смотрится морозной зимой, когда вода замерзает причудливыми фигурами.

 

Возвращаемся в Великий Устюг в поисках хорошего места для ночлега на берегу Сухоны, чтобы утром приехать к открытию вотчины Деда Мороза. На ужин варим долгожданный супчик – борщ. Устраиваем ранний отбой, чтобы хорошо выспаться и набраться сил перед завтрашним визитом к Деду Морозу.

 

26 день 25.07, ср: г. Великий Устюг – г. Никольск, пробег за день 175 км.

Ранний подъем в шесть. Завтрак. Выезд в восемь, в сторону вотчины Деда Мороза. Приезжаем в аккурат к открытию касс, берем билеты по максимальной программе и гуляем почти весь день. До начала открытия ребятишки успевают наиграться в огромном детском городке расположенном радом со стоянкой.

 

 

Резиденция главного зимнего персонажа русского фольклора, вотчина Деда Мороза располагается в 13 км от старинного города Великий Устюг на территории роскошного соснового бора. Место жительства было назначено Деду Морозу в 1999 г. и с тех пор сюда ежегодно приезжают более 200 тыс. туристов — не только маленьких, но и вполне себе взрослых, не переставших, однако, верить в сказку. Сегодня вотчина Деда Мороза — воплощенный с выдумкой и любовью к деталям масштабный аттракцион, охватывающий все аспекты жизни в зимней сказке. Здесь можно посетить главный дом Деда с массой волшебных комнат и целой кучей интересностей, заглянуть в Ледник (надо же ему где-то жить летом!), погулять по Зимнему саду, благоухающему даже в самый лютый мороз, познакомиться с обитателями Зоосада и выведать секреты мастерства кузнецов в Кузнице (в частности, как изготавливают самые прочные на свете подковы для дедморозных коней). И конечно, познакомиться с самим снежным дедушкой!

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге состоит из нескольких домов-аттракционов и коттеджного гостиничного поселка. Главный пункт туристического интереса — это, конечно, Дом Деда Мороза — просторный двухэтажный русский терем, построенный полностью из дерева и украшенный башенками, дымоходами и коньками, а также замечательной северорусской резьбой. К Дому ведет Тропа сказок, на которой спешат поприветствовать гостей обитатели волшебного зимнего леса.

Войдя в дом через небольшой вестибюль, вы попадете сразу в Тронный зал, где перед пушистой новогодней елью стоят троны Деда Мороза (побольше) и Снегурочки (поменьше). По правую сторону расположена таинственная Кладовая сказок, где хранятся все-все русские сказки в ожидании быть рассказанными послушным детям. По левую — Комната подарков (подаренных дедушке и ожидающих быть подаренными дедушкой) и Библиотека с целой коллекцией «зимних» книг. Здесь же Рабочий кабинет с картой путешествий Деда Мороза и Елью с Мешочками тайн. Обязательно загляните в Комнату спортивных достижений — там вы узнаете, как дедушке удается сохранять молодецкую удаль даже в таком солидном возрасте. Опочивальня — царство пуховых перин и подушек-думочек, расшитых морозными узорами.

Далее непременно отправляйтесь в Ледник Деда Мороза. Здесь круглый год стоит температура −15 °C, в которой прекрасно себя чувствуют в течение всего года не только сам главный зимний волшебник, но и многочисленные ледяные скульптуры.

В Зоосаду проживают почти на свободе 400 животных 60 преимущественно северных видов, в том числе чудесные олени.

Зимний сад — царство тропических растений посреди русской зимы, надежно укрытых стеклянным куполом оранжереи. В Кузнице вас посвятят в секреты этого старинного русского ремесла и даже позволят выковать подковку на счастье. Обязательно стоит заглянуть и в Лесную аптеку, где расскажут все о целебных силах северных трав, и в фольклорный центр, обитатели которого поведают о жизни, быте и культуре крестьян русского Севера.

 

 

 

Место очень понравилось, особенно детям. Сначала прогуливаемся по тропе сказок, повстречав на своем пути множество героев из любимых сказок: бабу ягу, соловья-разбойника, травницу, ежика, волка и других персонажей. Все актеры или аниматоры хорошо вживаются в свою роль и играют так, словно они настоящие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем в почтовом отделении, как работают с письмами, даже находим полочку для писем из нашего города Новосибирска. Здесь же покупаем леденцовые конфетки на подарочки домой. А еще узнаем, что день рождения Деда Мороза совпадает с днем рождения Игоря. Решаем как-нибудь приехать сюда 18 ноября и вместе закатить пирушку J.

 

 

 

 

 

Потом идем в самое главное здание – резиденцию Деда Мороза. Смотрим все убранства и комнаты двухэтажного особняка и встречаемся с самым настоящим Дедом Морозом, который вручает подарки детям. Необычно получить новогодние подарки в самый разгар лета! Дед Мороз впечатлил своим ростом – около двух метров, не меньше! Дети в восторге, что теперь все знают про Деда Мороза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее посещаем самое холодное место царство ледяных скульптур – ледник Деда Мороза.

 

 

 

 

 

После ледника идем греться в ботанический сад, где растут дивные растения и деревья, а также дразнятся попугаи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем проходим ряд мастер-классов: аптека, столярная мастерская, кузница, урок непослушания от Маши. На мастер-классах узнаем много интересного и полезного, ведь проводят его настоящие специалисты своего дела.

В аптеке собираем из целебных лесных трав и шишек оберег в льняной платочек, который потом разукрашиваем.

 

 

 

 

 

Столяр рассказывает про виды деревьев, из которых можно вырезать фигуры, про технику работы с деревом, про отличие столяра от плотника, а в завершении дарит Алисе деревянную ложку сделанную собственноручно.

 

 

 

 

 

Кузнец на наших глазах кует ключик и рассказывает историю своей профессии. Узнаем, почему раньше кузнец был первый человек на деревне и почему к нему обращался волк подковать голосок, а также о том, что сейчас эта профессия привлекает к себе внимание и одной из известных кузнецов-женщин является бывшая балерина, решившая бросить балетную карьеру и начать работу по душе!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много тонкостей скрывается в каждом ремесле, даже в деле непослушания от Маши J.

 

 

Еще на территории вотчины посещаем зоопарк в виде экспресс-экскурсии на открытом автобусике – этот вариант оказывается для нас спасительным отдыхом от пеших прогулок и огромной экономией времени.

 

 

 

По окончанию всех мероприятий и мастер-классов в зачетные книжки детей ставили отметки об успешном обучении и в конце нашей прогулки Игорь, как папа-волшебник, вручил детям персональные зачетные книжки от Деда Мороза с присвоением им звания «Начинающий волшебник», ведь посетив столько познавательных мест, они узнали многие секреты волшебства, которыми использует сам Дед Мороз.

 

 

 

 

 

 

 

Счастливые и нагулянные, летим в город, чтобы успеть до закрытия на экскурсию в музее этнографии «Лён мой, лён». Музей этнографии находится на пешеходной набережной, откуда открывается красивый вид на сам город и на реку Сухону впадающую в одну из крупнейших рек России – Северную Двину.

 

«Хлеб насущный – лён всемогущий», «Посеешь лён – пожнёшь золото», – так говорили в народе о самой необходимой и выгодной в жизни крестьянина культуре – льне. Недаром не только на Руси, но и во всём мире почитались льны нижнесухонские и нижнеюгские, которые росли только на устюжских землях...

Музейное интерактивное занятие «Лён, мой лён» в доступной, игровой форме знакомит с основными этапами обработки льна. Дети рассматривают льняные семечки, берут в руки стебельки льна, вяжут сноп, работают на льномялке, треплют лён трепалами, чешут щетями, пробуют прясть, сидя за старинной устюжской прялкой, ткут половичок на ткацком стане, гладят льняное полотно рубелем, как это делалось в старину. Славно потрудясь, играют в народные игры. Мероприятие насыщено богатым фольклорным материалом, интерактивными экспонатами и представляет интерес не только для детей, но и для взрослых.

 

 

Приятная и обаятельная женщина-экскурсовод наглядно нам рассказала весь путь семечка льна от его посадки в землю до изготовления полотна. Очень интересный рассказ, раскрывающий многие стороны жизни и традиции на Древней Руси, которые с развитием цивилизации уже стали забыты. Каждый раз, когда слушаешь такие истории, удивляешься, как мудры были наши предки и как сама жизнь создавала людям условия для физического и духовного развития. Лён сеял в землю именно мужчина, чтобы было соединение мужской энергии с женской энергии матушки земли. Много работы в ходе выращивания, сбора и обработки стеблей льна приходилось делать и мужчинам, и женщинам. Ленивым тогда не было места. Посиделками девичьими раньше называли сбор девушек вместе у кого-то в гостях, чтобы не было скучно, пряли за разговорами, а сейчас посиделки проходят уж точно без прялок и без другой работы, остались одни разговоры J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень довольные сегодняшними мероприятиями, покупаем пирожки к чаю и располагаемся на берегу реки, чтобы перевести дух и набраться сил перед дорогой. Заодно еще находим камень, исполняющий желания, у собора святого Прокопия Праведного. Надо сказать, что сам город Великий Устюг представляет собой большой интерес для изучения, ведь здесь на одной только набережной целая цепочка храмов и монастырей. Даже наш музей этнографии находится в стенах бывшего храма, рядом с которым стоит колокольня, судя по виду, недействующая уже длительное время. Что и говорить: при въезде на мост через реку стоит пост ДПС, разместившийся в здании небольшой часовни J. Вот такое духовное место.

 

Великий Устюг – самый востребованный среди туристов город на севере России, славящийся своей древностью, аутентичностью внешнего облика и развитым сервисом приема гостей.

Великий Устюг – небольшой город с населением чуть превышающим отметку в 30 тыс. человек, который был основан в XII-XIII веках и на протяжении столетий являлся одним из важнейших политических, экономических и культурных центров севера Европейской части России.

В XVI-XVII веках Великий Устюг вместе с другими городами Русского Севера (Архангельском, Каргополем, Тотьмой) стремительно развивался благодаря торговле через единственный порт России в Архангельске. Получение выхода к Балтийскому морю и основание Санкт-Петербурга нанесло большой ущерб северному торговому пути и его основным городам-участникам. Однако накопленные богатства и высокий уровень развития позволили устюжанам создать целый ряд архитектурных шедевров в XVII и XVIII.

Жизнь маленького городка, полного архитектурных достопримечательностей прошедших веков, изменилась в 1999 году, когда было решено сделать Великий Устюг местом пребывания всероссийского Деда Мороза. Это событие вдохнуло новую жизнь в «сонный» город и позволило Великому Устюгу стать одной из столиц внутреннего туризма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучая сайт вотчины Деда Мороза накануне нашего визита, увидели информацию, что Дед Мороз рекомендует для проезда автомобилем другую дорогу, ведущую через города Никольск и Шарья, как более качественную, в сравнении с той, по которой мы приехали – через Мураши и Котлас. Что ж, решаем проверить совет на деле, заодно и другой дорогой проедем все интереснее.

Местами дорога, действительно, довольно хорошая, но обязательно чередуется с плохими участками с ямами, скорость на которых мы вынуждены значительно сбавлять. Создается такое впечатление, что ремонт дороги здесь производится в шахматном порядке J. Забегая вперед, скажем, что эти два варианта пути заняли в итоге у нас примерно одинаковое время, только дорога через Мураши-Котлас имеет один протяженный участок неровной дороги, а дорога через Никольск и Шарью, как зебра, чередует хорошие и плохие участки, что утомляет практически весь путь.

 Встаем уже поздно, в темноте, за Никольском, не выполнив из-за качества дороги предполагаемый пробег. Находим небольшую круговую дорожку, уходящую от трассы в высокую траву. Исследуем дно и убедившись что оно не илистое, заезжаем на ночлег. До пересечения с федеральной трассой остается еще полторы сотни километров.

 

27 день 26.07, чт: г. Никольск – г. Шарья – г. Киров – г. Пермь, пробег за день 975 км.

Подъем в шесть утра, выезд в полвосьмого. Солнце уже ярко светит. День обещает быть жарким. Палатку за ночь обживают слизни, живущие в здешней высокой траве. Сегодня ничего интересного по дороге не предвидится. Только останавливаемся на обед и покупаться на берегу реки Вятка со свежими эчпочмаками и арбузом.

Выполняем намеченный по пробегу план и ищем ночлег за Пермью. Наслаждаемся отличной шести полосной объездной трассой с фонарями. Пробуем съехать к берегу реки, но из-за строительства трассы многие съезды между поселками оказываются перерыты. Видимо, чтобы машины не ездили по проселочным старым трассам, а только сворачивали в нужную деревню. Находим единственный не перекопанный сверток, ведущий вдоль железной дороги, который приводит нас на поляну прямо под этой скоростной магистралью. Она очень красиво выглядит со стороны: благодаря фонарям, рисуется контур, уходящий вдаль в виде буквы S. Вот с таким красивым урбанистическим видом организовываем поздний легкий ужин, доедая последние дорожные консервы и ложимся спать под гул пролетающих над нами машин.

Разница по времени с Новосибирском здесь сдвигается с четырех сразу на два часа. Приближаемся домой и возвращаемся к домашнему режиму сна.

 

28 день 27.07, пт: г. Пермь – г. Екатеринбург – с. Покровское, пробег за день 475 км.

Немного отсыпаемся после вчерашнего большого пробега. Подъем в восемь. Завтрак и выезд в десять. Уже в это время стоит жара. Впереди у нас планируется культурная программа в округе города Екатеринбурга. Едем к своей цели без лишних остановок и, к сожалению, без купания, надеясь встать на ночлег у воды.

Доехав до Екатеринбурга, сначала едем на радиалку в сторону Чертова городища, но по пути туда решаем заглянуть в пригород, в Верхнюю Пышму, где расположен интересный музей военной техники, так будет логичнее, так как время его работы ограничено, а городище же можно посетить хоть ночью J. Женя приходит в восторг от одного вида любой большой техники, а тем более, самолетов. Надеемся, что будет интересно.

 

Музей военной техники УГМК – это социальный проект, реализуемый Уральской горно-металлургической компанией в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) для сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины и военно-патриотического воспитания молодёжи.

В настоящее время Музей военной техники УГМК по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля, наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова. За 10 лет в коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.

В 2011 г. музей военной техники УГМК получил статус Общественного филиала Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

На сегодняшний день экспозиция открытой площадки музея занимает более 5,8 гектаров, а площадь помещений выставочного центра, включая интерактивный класс, составляет более 7000 м². За прошедшие годы Музей военной техники УГМК стал одним из самых популярных историко-культурных центров Уральского региона. В 2010 году его посетило 53 тыс. человек, то в 2011 – 68 тыс., в 2012 г. – 92 тыс., в 2013 – 140 тыс., в 2014 – 150 тыс., в 2015 – 181 тыс., в 2016 году – 204 тыс., в 2017 году – 214 тыс. человек. В настоящее время его гостями ежемесячно становятся более 17 тысяч свердловчан и жителей соседних регионов.

9 мая 2015 года в Музее открылась уникальная экспозиция, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Разместившаяся на площади более 2 га, выставка представляет собой полноразмерный макет станции «Узловая», воссозданный по фотографии, сделанной в 1943 году. На 7 путях расположены основные типы эшелонов того времени во главе с подлинными паровозами и подвижным составом 40-х годов XX века: санитарные и пассажирские вагоны, «теплушки», 4-осные и 2-осные платформы, цистерны, бронеавтомобили на железнодорожном ходу. Здесь есть даже настоящий бронепоезд, воссозданный на основе оригинального паровоза и платформ специалистами участка ремонта и реставрации военной техники и ретро-автомобилей АО «Уралэлектромедь».

В музее немало по-настоящему уникальных экспонатов. Среди них 152-мм гаубица обр. 1909 г., 203-мм гаубица Б-4, легкие танки МС-1 и Т-26 в двухбашенном варианте и др. Экспозиция музея тесным образом связана с историей региона, т.к. многие танки и пушки изготовлены именно на уральских заводах – в Свердловске, Перми, Челябинске. В частности, в музее собраны базовые модификации танка Т-34, а также практически все советские самоходные артиллерийские установки времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Отдельным направлением работы по сохранению исторической памяти является восстановление экспонатов. Для этого на АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) был создан участок реставрации военной техники и ретро-автомобилей, позже преобразованный в полновесный цех ремонта и реставрации. Многие из машин, восстановленных уральскими мастерами, принимают участие в ежегодном торжественном шествии 9 Мая.

Важнейшим направлением работы музея является просветительская деятельность и дополнительное образование. Здесь проходят экскурсии по открытой площадке и выставочному центру, тематические уроки по Отечественной военной истории для школьников, занятия на базе интерактивной площадки музея, работают кружки стендового моделизма, истории вооружения, отечественной военной истории и краеведения.

В ноябре 2015 года музей был отмечен памятным знаком Российского военно-исторического общества «Лучший музей военной истории».

В 2016 году Музей военной техники вошел в список 9 лучших инвестиционных проектов страны в области туризма, а его создатели были удостоены премии Правительства РФ.

 

На деле оказалось даже очень интересно не только Жене, но и всем нам! Столько интересных экспонатов в одном месте мы еще не встречали. В свободном доступе на большой уличной площадке размером примерно с восемь футбольных полей выставлено огромное количество военной боевой техники отечественного и иностранного производства, участвующей в боевых действиях разных лет: автомобили, танки, пушки, самолеты, вертолеты, паровозы, корабли и подводные лодки – все собрано в одном месте под открытым небом. У каждой единицы техники подписаны временной период серийного выпуска, сколько единиц всего было выпущено, а также значимые технические характеристики: расход топлива, проходимость, вместительность, вес и многое другое. Несмотря на сильную жару, обходим всю площадку, все внимательно изучая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем приступаем ко второй части программы и переходим внутрь трехэтажного здания музея и уже в прохладе и комфорте менее интенсивно рассматриваем представленную там экспозицию, дополняющую картину разных военных периодов: форма, знаки отличия, оружие, снаряжение и техника. В залах установлены интерактивные компьютеры, в которых можно многое увидеть и «покрутить» в 3D-формате на хорошем качественном экране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же вкусно перекусываем в кафе и набираемся сил на продолжение экскурсионной программы. А в качестве продолжения программы – другой музей по соседству, посвященный развитию автомобилестроения.

 

Музей автомобильной техники УГМК «ХХ век АВТО» – крупнейшее в России собрание ретро автомобилей, мотоциклов и велосипедов. В 4-этажном здании на площади 12 тыс.кв.м. представлена 130-летняя история автомобильного транспорта в нашей стране и мире. Основой для создания Музея послужила коллекция гражданского транспорта Музея военной техники УГМК. С 27 апреля 2016 года Автомузей функционировал на временной площадке – в одном из цехов АО «Уралэлектромедь», а 8 мая 2018 года обрел свой дом в специально построенном выставочном центре.

Сама коллекция Музея уникальна: в ней представлено более 160 автомобилей и практически столько же единиц мото и велотехники. 1 этаж посвящен автомобилям конца XIX – начала XX века: посетителей встречает реплика самого первого автомобиля, созданного Карлом Бенцем. Экспозиция 1 этажа включает в себя самые разнообразные машины: от миниатюрных легких вуатюреток, как в то время называли маленькие машины, до шикарных автомобилей высшего класса. Посетители могут увидеть настоящие шедевры мирового автомобилестроения. Среди них Rolls-Royce 40/50 HP “Silver Ghost” – модель, создавшая репутацию и заложившая традиции легендарного английского бренда, Delaunay-Belleville – автомобили этой марки занимали главное место в гараже императора Николая II. Здесь же выставлена коллекция шикарных американских автомобилей рубежа 1920-х – 1930-х годов – золотого времени в американском автоконструировании и дизайне. Именно тогда на автомобильном рынке появляются роскошные, невероятно мощные и технически сложные для своей эпохи серийные автомобили, такие как Cadillac V-12 и V-16, Packard, Pierce-Arrow, Auburn и др.

2 и 3 этажи Музея посвящены истории отечественного автомобилестроения, начиная с первых крупносерийных машин Горьковского автозавода начала 1930-х годов и до конца XX века, в том числе мелкосерийным и экспериментальным моделям. Центральное место отведено автомобилям высшего класса. В 4-х зонах представлены машины, обслуживавшие руководство СССР с 1930-х до начала 1990-х годов, включая бронированные автомобили первых лиц государства, машины сопровождения самых различных модификаций и мотоциклы правительственного эскорта. Данное собрание не имеет аналогов, все машины и мотоциклы представляют большую ценность, однако есть и поистине уникальные образцы: к примеру, полноприводный фаэтон ЗИС-110П был создан в единственном экземпляре в 1956 году для Н.С. Хрущева, а общее количество когда-либо произведённых машин некоторых моделей – меньше десятка.

Экспозиция 4 этажа посвящена мотоциклам и спортивной технике. Здесь гости Музея смогут оценить коллекцию мотоциклов начала XX века, среди которых легендарные Harley-Davidson и Indian, первый серийный мотоцикл с 4-цилиндровым двигателем FN Four и другие модели. Большая коллекция советских мотоциклов включает в себя весьма редкие довоенные ИЖ-7, НАТИ-А-750 и ТИЗ-4. В спортивном разделе экспозиции представлены мотоциклы для самых разных видов соревнований, советские гоночные болиды «Эстония» и другая техника.

 

В этом музее основная экспозиция расположена на четырех этажах здания и заслуживает не менее пристального внимания, чем боевая техника. Здесь собраны многие ранние модели автомобилей известных производственных концернов, даже присутствуют модели с корпусом из дерева, всего же их насчитывается более двух сотен. Наибольшее количество автомобилей, отражающих поэтапную эволюцию отечественного автопрома, представлено на втором и третьем этаже. Последний этаж полностью посвящен мотоциклам и гоночным автокарам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, у нас на обзор этих музеев уходит порядка четырех часов, такой насыщенной программы мы ни как предположить не могли, но нисколько не жалеем о проведенном времени, к счастью, успеваем досмотреть все до момента закрытия и с чувством полного удовлетворения едем смотреть запланированное на сегодня Чертово городище только на закате.

Дорога к причудливым скалам лежит через лес. Дорога неплохо накатана, особых сложностей доехать до места не представляет.

 

Чертово Городище (одна из известных достопримечательностей около Екатеринбурга) – это величественные скалы на вершине одноименной горы в 6 километрах к юго-западу от поселка Исеть. Вершина Чертова Городища поднимается над уровнем моря на 347 метров. Из них последние 20 метров — могучий гранитный гребень.

Зубчатая гряда гранитных башен-останцев вытянута с юго-востока на северо-запад. С севера Городище обрывается неприступной стеной, а с юга скала более пологая и на нее можно забраться по гигантским каменным ступеням. Южная часть Городища достаточно интенсивно разрушается. Об этом свидетельствуют каменные россыпи по южному склону горы. Это обусловлено резкими температурными колебаниями на хорошо освещаемом солнцем южном склоне.

На самую верхнюю точку скалы помогает подняться установленная там лестница. С вершины видна широкая панорама окрестных гор, лесов, и озер. Городище имеет матрацевидную структуру, создающую ложное впечатление, что оно сложено из плоских плит. Происхождение «каменных городов» относится к далекому прошлому Уральских гор. Граниты, которыми сложены скалы, имеют вулканическое происхождение и образовались около 300 млн лет назад. За это солидное время гора подверглись сильному разрушению под действием перепадов температур, воды и ветра. В результате образовалось такое причудливое природное образование.

По обеим сторонам от основного гранитного массива (на некотором отдалении) можно осмотреть небольшие каменные палатки. Наиболее интересна каменная палатка к западу от основного массива. Она достигает высоты 7 метров, здесь очень хорошо просматривается матрацевидная структура.

Практически все окрестные горы так же усеяны каменными палатками. Чертово Городище находится в центре так называемого Верх-Исетского гранитного массива, но из сотен других скальных обнажений, безусловно, является самым грандиозным!

 

Гуляем по лесу и лазаем по скалам, изучая непростые воронки в некоторых камнях. До сих пор не существует единого мнения о том, следы ли это древнего человека или результат работы природных стихий. А название «Чертово городище» эти скалы получили благодаря третьей версии происхождения – словно их построила нечистая сила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе девяти часов вечера выезжаем обратно к городу, чтобы встать на берегу озера и подобных скалах под названием Каменные палатки.

 

По современным археологическим данным на берегах озера Шарташ располагались до 10 поселений и стоянок древнего человека, самые ранние из которых относят к III тысячелетию до нашей эры и даже к более ранним периодам. Причем, поселения эти обладали элементами древнерелигиозного культа и товарного производства.

Условным центром, жертвенным местом и «металлургической базой» этих древних поселений служила гряда огромных гранитных валунов, которая сегодня носит название Шарташских каменных палаток.

Здесь в большом количестве были найдены кости животных, железные шлаки, кусочки листовой меди, фрагменты глиняной обмазки печей, бронзовые фигурки, черепки посуды… И совсем неслучайно, специальная комиссия при ООН занесла это место, наряду с озером Байкал, Ниагарским водопадом, в список наиболее примечательных объектов планеты. Еще в конце XIX – начале XX веков уральские краеведы полагали, что останцы, называемые «Каменными палатками» есть создание рук человеческих. Александр Филимонов, автор сборника статей «Врата российские», посвященного знаковым местам Екатеринбурга, рассказывает легенду о том, что нагромождение камней на берегах шарташского озера есть ни что иное, как «святилище, сотни лет назад выстроенное великанами-атлантами». В основе этой легенды, по его словам, лежит пространственное расположение скальных останцев. Они «вытянуты» точно по оси запад-восток. Именно так ориентированы все христианские храмы в наши дни, четкая ориентация по сторонам света характеризует и святилища нашего народа. Скалы Каменные палатки, по аналогии с храмовым комплексом, представляют собой композицию из трех скоплений каменных плит: притвора (места, где входящий готовится к встрече с божеством), места, где верующие предаются молитвам и медитациям, и места, где пребывает само божество. Подняться на самую западную гору Каменных палаток можно только по глубокой расщелине.

Такое строение самой западной оконечности Каменных палаток, словно нарочно, призвано обозначить собой вход в святилище как некое особое пространство – выходя из расщелины наверх, вы как будто пересекаете невидимую черту. Наконец, с востока комплекс замыкает небольшая горка, которую венчает плоский камень трех метров длиной.

Пространство между ним и центральной частью комплекса екатеринбургские эзотерики считают площадкой, на которой древние совершали ритуальные действа. По их словам, камень, венчающий восточное нагромождение плит – одно из самых мощных энергетических мест в округе. Потоки невидимой энергии, притягиваемые камнем, в состоянии почувствовать даже человек с самыми заурядными экстрасенсорными способностями...

 

Но озеро и палатки оказываются в центре пешеходного городского парка, да и гор совсем тут не видно, по словам местных. Поэтому не тратим время по поиски и выезжаем из города к селу Покровское, рядом с которым мы оперативно сумели найти еще несколько примечательных мест, чтобы ночевать на следующей достопримечательности – пороге Ревун.

 

Пороги на Среднем Урале – явление уникальное, и Ревун здесь единственный в своем роде. Любопытно, что жители расположенного вблизи села Бекленищево издавна называют порог не Ревун, а Буркан.

Порог находится в красивом скалистом каньоне. Весной он буквально бурлит, ревет. Именно весной в полной мере понимаешь справедливость названия места. В это время года, по большой воде, здесь проходят соревнования водников Урала. В зависимости от уровня воды, категория сложности порога варьируется от 2 до 5. Прохождение этого участка длиной около 300 метров осложняется большим количеством камней в русле реки.

Спускающиеся к реке скалы отлично подходят для тренировок и соревнований альпинистов. В скалы вбиты специальные альпинистские крючья и кольца. Максимальный наплыв туристов и спортсменов на Ревуне наблюдается в майские праздники и 12 июня. В эти дни здесь можно встретить гостей со всего Урала.

 

К порогу Ревун на реке Исеть, приезжаем уже в полночь, и как раз на небе происходит самое интересное: полное лунное затмение с образованием светящейся «короны» по контуру луны. Это одно из самых длинных затмение в истории, длится с полуночи и до одного часа ночи. Кроме того, под луной ниже отчетливо виден яркий Марс и млечный путь мерцает игрой всех своих звездочек. Сонная Алиса взбадривается при нашем рассказе об уникальном затмении и потом еще долго не может пойти в палатку – сильно хочет досмотреть затмение полностью до конца. Через полчаса пристального наблюдения все дружно укладываемся спать.

 

Лунное затмение 27 июля 2018 года — полное лунное затмение, первое центральное затмение Луны с 15 июня 2011 года. Луна прошла через центр земной тени. Максимальная фаза затмения наступила в 20:21:44 UTC (23:21:44 московского времени).

Поскольку затмение являлось центральным и, кроме того, произошло около апогея лунной орбиты, где Луна движется по небесной сфере наиболее медленно, оно стало самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. Общая продолжительность полной фазы составляла около 103 минут, лишь на пять минут меньше максимальной теоретически возможной продолжительности.

Это затмение стало вторым полным лунным затмением в 2018 году, после первого, произошедшего в январе. Следующее полное лунное затмение состоится 21 января 2019 года (по UTC).

В момент затмения Луна находилась вблизи соединения с Марсом, причём на это время пришлось великое противостояние (перигелийная оппозиция) Марса, достаточно редкое событие, повторяющееся с периодичностью 15—17 лет. Совпадение настолько длительного полного лунного затмения с великим противостоянием Марса происходит лишь раз в 25 тысяч лет.

 

На это место, в связи с выходными днями, приехало огромное количество людей с палатками. В ночи видны фонарики и костры по обоим берегам реки. Люди не спят, также любуясь чудом природы.

 

29 день 28.07, сб: с. Покровское – г. Богданович – г. Тюмень – г. Ишим, пробег за день 725 км.

Подъем снова в восемь утра. Только утром мы убеждаемся в том, что попали в самую густо заставленную палатками и машинами достопримечательность окрестностей Екатеринбурга J. За ночь нас окружили еще несколько машин и теперь сходить по нужде становится огромной проблемой. Завтракаем, прогуливаемся по берегу, любуясь каньоном, бурной рекой и порогом Ревун и уезжаем из людного места в соседний поселок Горный расположенный на противоположном берегу реки Исеть, в поисках Смолинской пещеры.

 

 

 

Смолинская пещера, известна с середине XIX века, получила свое название от находящегося неподалеку села Смолино. Пещера находится в логу небольшой речки – притока Исети.

Общая длина ходов Смолинской пещеры – около 500 метров. Это одна из самых протяженных пещер в Свердловской области. Дно пещеры покрыто небольшим слоем глины, которая после дождей может раскиснуть. Тем не менее, пещера, как привило, оставляет самые приятные впечатления у побывавших здесь людей.

Пещера состоит из нескольких разнонаправленных ходов. Кое-где придется немного проползти. Но в целом своды пещеры достаточно высоки. Один из ходов называется «Дорогой в ад» и представляет из себя вертикальный спуск вниз. Для спуска сюда необходимо иметь веревку.

В советское время пещера славилась самой большой в Свердловской области колонией летучих мышей. Каждую зиму в Смолинской пещере зимовало по несколько тысяч особей. Этому способствовала постоянная положительная температура в пещере (+4,5 градуса). К сожалению, наплыв туристов отрицательно сказался на этих животных. Сейчас в пещере попадаются лишь единичные экземпляры летучих мышей.

 

Доехав почти до точки, одеваемся так, чтобы можно было смело пачкаться и берем с собой налобные фонарики. Довольно быстро находим поклонный крест на вершине холма с пещерой и спускаемся к входу в пещеру.

 

 

 

В пещере оказываемся первыми. Идем по наиболее широкому коридору. Пока доходим до края, с которого уходит вниз большая ступень, нас догоняет еще одна группа с детьми. Среди них есть один мужчина, который здесь уже бродил и примерно знает коридоры. Показывает нам еще одну ветку, по которой можно нормально идти. По многим коридорам ходить тесно или нужны веревки для спуска. Идем в коридор, где стоит символичный крест из палок в одном из углублений. Тем временем начинают стремительно пролетать над нашими головами летучие мышки. Они, наверное, испугались людей и мечутся в поисках убежища. Детям страшно и забавно одновременно, пригибаются во время полета мышек и хохочут. Еще немного бродим по пещере и выбираемся обратно на свет. Интересные и необычные впечатления от лазанья по темной и прохладной пещере еще долго нас не оставляют.

 

 

 

 

 

Недалеко от пещеры посещаем старую разрушенную церковь в одноименном селе Смолинское, которую планируют реставрировать на средства пожертвований. Работы, конечно, предстоит очень много, но церковь интересная, с расписными стенами.

 

Трехпрестольная церковь Илии-Пророка в с. Смолино является памятником архитектуры областного значения. Конечно, в данный момент здание частично разрушено и кажется забытым, но оно не потеряло тот истинно-православный дух, который встречается во многих старинных храмах.

Смолино – очень старое село. До 1765 г. оно значилось деревней и принадлежало приходу храма из Арамиля. В указанный год жители Щербаково, Смолино и Покровского обратились к митрополиту Тобольскому и Сибирскому Павлу с просьбой основать собственный храм. Владыка дал согласие, и уже в 1770 г. в Смолино было построено новое деревянное сооружение. Престол освятили во имя пророка Божьего Илии.

В 1822 г. церковь сильно пострадала от пожара. Ремонт здания завершился в том же году, после чего престол освятили заново. Однако прихожане уже начали задумываться о том, чтоб построить новый храм, так как деревянное здание могло бы впоследствии спровоцировать повторное возгорание.

В 1823 г. епископ Пермский и Екатеринбургский Иустин подписал грамоту о закладке в Смолинском селе кирпичной церкви. Новый храм по плану имел три придела. Главный зимний носил бы имя пророка Илии, левый – великомученика Димитрия Солунского, а правый – праздника Воздвижения Креста Господня. Пророко-Ильинский престол освятили 11 июня 1847 г., Димитровский — в 1857 г. Когда был проведен чин освящения Крестовоздвиженского придела – неизвестно.

В 1875–1880 гг. старые иконостасы в теплых помещениях были заменены на новые, а в 1887–1893 гг. прихожане обновили ставы и в холодном. Тогда же стены церкви обрели фрески на библейские сюжеты. В 1895 г. все здание храма с наружной стороны было оштукатурено и выбелено. Через четыре года старые накупольные распятия, как и сами маковки, на средства жителей прихода покрыли позолотой.

До революции у Ильинского храма имелась собственная святыня – деревянный крест, установленный в Крестовоздвиженском приделе. По приданию его изготовили из сосны, крестообразно выросшей недалеко от села. Там же вскоре забил колодец с целебной водой. Спустя какое-то время на его месте поставили часовню. Кроме нее к Пророко-Ильинской церкви была приписана еще одна часовня, освященная во имя святого Стефана Пермского. Она находилась в д. Перебор.

Храм прослужил верующим до начала Второй Мировой войны, после чего оказался закрыт. Здание вернули Церкви лишь недавно. Теперь в нем в указанные дни проводятся службы и требы. Здание поставлено на консервацию, в обозримом будущем начнутся работы по его реставрации.

 

 

 

 

 

Возвращаемся на трассу и держим путь в г.Каменск-Уральский посмотреть Исетский каньон – красивые скальные выходы на реке Исеть. По пути заправляемся питьевой водой и немного освежаемся от стоящей знойной жары.

 

 

 

По описанию, есть тропинка на смотровую площадку через территорию пансионата. Но нам не хочется идти так. Пробуем свернуть чуть раньше пансионата, чтобы приехать на самый берег. И нам удается найти замечательное место для небольшого отдыха и прогулки по красивому берегу реки Исеть.

 

Тихая и спокойная река Исеть, берущая начало из озера Исетского в предгорьях Урала, медленно петляя течет по равнине. А в среднем течении, в районе Каменск-Уральского, природные ландшафты Исети особенно эффектны.

Исеть одна из самых живописных рек Урала. В районе Каменск-Уральска река превращается в полноводную артерию с живописными каменистыми берегами высотой 20-30 метров. Проплывая вдоль скал, в их очертаниях можно угадать образы сказочных зверей – прибрежные скалы главное украшение речного пейзажа. Они стесняют русло реки с двух сторон, и тогда долина реки представляет собой настоящий каньон.

Пред человеком предстают уникальные памятники природы, которые были созданы природой тысячи лет назад. Каждая скала имеет свое имя, свою легенду.

 

 

 

Поднимаемся на холм, с вершины которого открывается прекрасный вид на зеркальную речную гладь. Фотографируемся, любуясь проезжающими мимо внизу речными корабликами. По пути обратно наедаемся спелой и запашистой клубникой, а рядом с нашей стоянкой быстренько опустошаем куст спелой вишни. Отличная остановка получилась J!

 

 

 

 

 

Выезжаем обратно из города и чтобы попасть на трассу ведущую в Тюмень, вместо обратного круга через Екатеринбург, срезаем путь через город Богданович. Дорога оказывается вполне приличной. Экономим расстояние и время, благодаря чему планируем посетить горячие источники в Тюмени. По описанию заранее выбираем, куда именно пойдем купаться – источник «Советский» на 35-ом километре Салаирского тракта. Как оказалось, при выезде из города, на протяжении всего тракта расположена масса окультуренных горячих источников. Тьма народу и машин наблюдается уже в самом начале тракта. Надеемся, что более трех десятков километров не все готовы проехать дополнительно и в наших источниках окажется не так людно J.

 

Мало кто знает, что на 35 км Салаирского тракта от Тюмени есть уникальный горячий источник. Термально-минеральные воды выходят прямо из глубоководной скважины сильным напором с температурой +47,8 градусов, вырываются из трубы и заполняют минеральной водой бассейн-джакузи площадью 600 м2. Устройство бассейна имеет проточно-циркуляционный характер: вода, наполнив главный бассейн, перетекает в озеро. Бассейн оснащен: 12 - гидропушками, более 50 гидрофорсуноками, водопадом, грибком для детей, гейзером, лейкой с 12 форсунками и отдельной детской зоной, такое техниеское насыщение гидрооборудованием позволяет назвать новый бассейн – Бассейн-джакузи. Температура главного бассейна на выходе в озеро держится на уровне +42 градуса. В 3х метрах от бассейна расположены теплые раздевалки. Что не менее важно – здесь благоприятные климатические условия, чистый воздух, лесные ландшафты вокруг, а не искусственно созданная природа.

 

Заезжаем на парковку, оплачиваем тариф на всех за доступ на территорию и идем смывать дорожную пыль и усталость. Немного теряем время с глюками электронных ключей на кабинках. Идем принимать горячую ванну. Нас встречает шикарный большой бассейн с множеством фонтанов, вода оказывается действительно горячей. Заходим постепенно и ненадолго. Затем идем охлаждаться в озеро по соседству. Не очень удобно сделано, что путь к озеру лежит через турникеты. Здесь нас тоже ждал подвох с электронными ключами, но мы справляемся немного схитрив. Так чередуем горячие ванные с озером раза три.

 

 

 

После того как у Алисы немного заболела голова, решаем выехать с территории санатория и остановиться недалеко, на берегу реки Тура, чтобы попить чай и скушать арбуз перед продолжением движения.

Вода в реке прохладная. Алиса купается и голова от пресной воды приходит в норму. Видимо, переборщили с целебной горячей водичкой J. Отдыхаем, чаевничаем и немного повоевав с крутым и сыпучим выездом с берега, возвращаемся на трассу. На весь заезд в Тюмень с горячими источниками и отдыхом на берегу реки уходит порядка двух часов. После купания все чувствуют себя хорошо и свежо, словно смыли всю накопленную усталость. На подъеме сил едем до трех ночи до Ишима.

 

30 день 29.07, вс: г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск, пробег за день 1000 км.

Спим в машине четыре часа до семи утра и продолжаем движение, как только пилот открыл глаза и завел мотор. Остальные досыпают дальше.

При выезде из Омска встаем на обед на берегу реки Иртыш. Готовим обед, купаемся, загораем, Игорь немного спит, восстанавливая силы. На эту остановку у нас уходит часа три. Погода прекрасная – стоит жара, вода в Иртыше комфортная для купания, поэтому время пролетает совсем незаметно. Забегая вперед, отметим, что это было последнее место с жаркой погодой. Въехав в Новосибирскую область, видим, что намека на лето здесь уже нет – небо затянуто тучами, периодически проезжаем полосы дождя.

По пути к дому заглядываем на озеро-курорт Карачи.

 

Находится озеро Карачи в Чановском районе и занимает площадь 362 гектара. Длина водоема около 2500 метров, ширина – 1450 метров. Озеро Карачи типично материковое, самоосадочное и бессточное. Южный берег повышен и имеет своеобразную террасу высотой 4-5 метров. На берегу растут стройные березы, отражающиеся в озерной глади. Северный берег также возвышен, он засажен фруктово-ягодным садом. Восточный и западный берега – низменные.

По легенде, озеро получило название от имени главного советника хана Кучума – мурзы (князя) Карачи Кадыр-Али-бека. Ему удалось хитростью вызвать доверие Ермака, а когда тот послал к нему отряд во главе с атаманом Иваном Кольцом, отряд был уничтожен коварным мурзой. Однако в конце концов, Кучума был разбит и бежал в район, где находится озеро. До прихода Карачи оно называлось Ачу-Тебисс, что означает «горько-соленая вода».

С 1889 года озеро используется как грязевой и бальнеологический курорт. «Озеро Карачи» – курорт федерального значения. Основными природными лечебными свойствами обладает здесь сульфидно-иловая грязь, относящаяся к категории наиболее ценных в терапевтическом отношении грязей курортов России. Грязь озера Карачи относится к минеральным иловым сульфидным и представляет сметанообразную мелкодисперсную массу черного цвета с запахом сероводорода. Главной составной частью карачинской грязи являются продукты распада так называемого коалинового ядра: примеси железа и фосфорсодержащие органические вещества. Также целебные свойства имеют рапа соленого озера и минеральная вода Карачинского источника.

Механизм действия рапо-грязевых процедур складывается из союза температурного, механического и химического факторов. Грязелечение и рапные ванны благоприятно влияют на кровообращение, лимфообращение, обмен веществ, протекание окислительно-восстановительных процессов, тканевое дыхание, процессы регенерации и др. Карачинская минеральная вода полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

На курорте успешно лечатся больные, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, гинекологическими, андрологическими и кожными заболеваниями.

 

Идти на этот раз в санаторий не очень хочется. Пробуем просто проехать к берегу озера, чтобы хотя бы попробовать водичку на вкус. Пробираемся вдоль забора санатория. Дети спят, что спасает их от укусов жирных и голодных комаров, которых здесь летают целые стаи. Бежим до берега, пробуем воду – очень горько-соленая, а на берегу грязь – очень грязная и, видимо, очень полезная J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомившись с Карачами, выкатив на дорогу и отбившись от беспрецедентно наглых кровососущих тварей, находим свободный пирс на озере рядом с входом в санаторий и устраиваем чаепитие по-восточному. Погода позволяет нам попить чай и ребятишкам немного побегать по пирсу. А потом начинает накрапывать дождик. Значит, нам пора собираться в дорогу. Выезжаем с озера в районе семи часов вечера и едем уже без остановок до самого Новосибирска.

 

 

 

 

 

 

 

В районе полуночи заходим домой. Все. Приключения закончены, а масса приятных впечатлений и эмоций за эту поездку на жаркий Русский Север навсегда останется с нами!

 

Категорийные участки

 

Существенный километраж

Насыщенный график и темп движения в этой экспедиции был обусловлен необходимыми огромными километровыми пробегами, ведь за короткий и ограниченный во времени отпуск нам предстояло пересечь половину страны, познакомиться и насладиться северной природой, да еще и успеть вернуться назад домой.

 

Погодные условия

В Северном полушарии, за полярным кругом, даже летом стоит совсем не жаркая подога, в ночные часы температура запросто может опускаться до нулевых и даже отрицательных отметок. Второй фактор, к которому нужно быть готовым – сильные пронизывающие холодные ветра: растительность на севере невысокая и порывы ветра нечем не сдерживаются. Стоит также отметить высокую влажность прибрежного воздуха, что делает погодные условия еще более суровыми.

 

Каменистые и горные дороги

В Хибинах и на полуостровах: Кольском, Среднем и Рыбачьем дороги скорее представляют из себя направления, проходящие по каменистой местности. Временами встречаются довольно большие валуны, требующие дополнительного аккуратного маневрирования автомобилем, во избежание механических повреждений, здесь также окажутся нелишними различные дополнительные силовые защиты транспортного средства.

 

Броды и разрушенные мосты

Иногда дорогу может преградить река с разрушенным или вовсе отсутствующим мостом. В этом случае водную преграду приходится преодолевать вброд, помня о том, что русло реки, также как и дорога, каменистое. Только, вдобавок ко всему, мокрые камни довольно скользкие и сцепление покрышек с ними невысокое, это часто вызывает пробуксовку колес и соскальзывание автомобиля с намеченной траектории движения. Другую особую проблему вызывает соленая морская вода: мочить машину в таком броде может оказаться чреватым последующим ускоренным ржавлением металла автомобиля.

 

Оснащение

 

Экипажи и транспортные средства были полностью подготовлены для автономного существования на всю продолжительность похода, по мере необходимости производилось пополнения припасов в населенных пунктах по пути следования.

 

Подготовка транспортного средства:

– Увеличен дорожный просвет автомобиля

– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены

– Автомобиль укомплектован расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок

– Имеется спутниковая навигация

– Дополнительный запас топлива на борту

 

Подготовка экипажа:

– Запас продуктов и воды для приготовления пищи, включая сухой паек, для автономного существования на протяжении всего маршрута

– Расширенная медицинская аптечка

– Теплая и непромокаемая одежда

– Набор карт местности

 

Выводы и рекомендации

           

Поездка на Север России оказалась насыщенной и интересной экспедицией. Мы полностью и успешно прошли весь основной намеченный маршрут, побывали в рамках одной поездки на трех морях: Балтийском, Белом и Баренцевом. Помимо этого попутно были посещены множество интересных городов и прочих достопримечательностей, как по пути следования к основной цели маршрута, так и по возвращению обратно домой.

К большому удивлению и счастью, жаркая погода сопровождала нас большую часть маршрута, что обычно совсем не свойственно для северной части России. Это значительно облегчило нам как посещение природных достопримечательностей, так и прохождение сложных участков маршрута на Кольском и Рыбачьем полуостровах, обычно связанных с обилием воды в дождливое лето.

Белые ночи заполярья позволили с легкостью перестраиваться к разным часовым поясам России и легко варьировать временем отбоя и подъема во время путешествия.

Интересно было воочию увидеть морские приливы и отливы, доехать до самой северной части России и искупаться в Баренцевом и Белом морях, переходящих непосредственно в Северный Ледовитый океан. Время от времени, практически на всем маршруте, нам попадались различные животные, так в условиях естественной среды обитания мы могли видеть: летающих мышей, крачек, чаек, полярных сов, змей, зайцев, лис, тюленей и даже китов.

Кольский, Средний и Рыбачий полуострова поразили масштабными следами оставленными в ходе Великой Отечественной войны и расширили наш кругозор, добавив новой информации по политическим отношениям между Россией и другими странами в те времена. Каждый камень на полуострове, словно замерший свидетель тех великих и трагических одновременно событий, будто передает свою скорбь путешественникам.

Как не раз подчеркивали наши друзья, прожившие на Камчатке более двадцати лет, северная природа довольно похожа на природу Камчатки, исходя из этого, можно смело утверждать, что краем глаза в этом путешествии мы заодно посмотрели и Камчатку J.

Несмотря на довольно большой пробег, получившийся за всю поездку, резервный запас топлива потребовался только на категорийных участках Кольского и Рыбачьего полуостровов ввиду отсутствия жилых поселков на большей их части. На протяжении всего остального маршрута дозаправка производилась по мере возникновения потребности.

По завершению маршрута мы конечно можем только рекомендовать всем к посещению Русский Север, как очень интересный край с богатой своеобразной природой и не менее богатым историческим прошлым; ну и для нас остается еще повод вернуться в эти места, проехать по той части маршрута, от которой пришлось отказаться из-за поломки, посетив северные города Пудож, Каргополь, Мирный, Онега, Северодвинск, Архангельск, Мезень и другие, а также побывать в Соловках и на Кижах, которые из-за плотного графика данного маршрута посетить возможности не было.